Casa do Bonsai

Orquidea

2012-02-18T07:59:00.003-08:00

DOENÇAS E PRAGAS

2012-02-18T07:58:00.000-08:00

Em geral, as medidas preventivas são sempre mais baratas do que as curativas. Assim, as primeiras providências são:

Manter telados e estufas completamente limpos, tanto em relação ao meio ambiente, quanto às plantas;

Evite ter nesses locais outras plantas ornamentais de pequeno ou médio porte, árvores ou arbustos. Eles são hospedeiros e futuros vetores para a transmissão de doenças e pragas;

Também é aconselhável a limpeza em volta dos telados. Orifícios, desníveis no solo, acúmulo de lixo, buracos na parede, pilhas de vasos velhos, xaxim usado, todas essas coisas servem de abrigo para insetos e como depósitos de esporos de fungos;

Para limpar pode-se usar: rastelos, que retiram o resto da matéria orgânica em geral, e as vassouras, que completa o trabalho (que deverá ser semanal ou, na medida do bom-senso, toda vez que for necessário);

As bancadas devem ser limpas com escovas, água e sabão, fazendo-se inicialmente uma lavagem geral. A seguir, pinte-as (usando um pincel comum), com pasta fungicida de sua preferência. Se quiser, anote esta receita: 1 quilo de fungicida, 1 quilo de cal virgem queimado, meio quilo de inseticida em pó molhável a 50% para 10 litros de água. Outro bem produto é o hipoclorito de cálcio, numa solução aquosa a 10%. Outros produtos à base de cloro, encontrados facilmente no mercado, podem ser utilizados para a desinfecção das bancadas;

Tomados esses cuidados iniciais com relação à prevenção contra fungos e insetos. Devemos dar atenção às plantas, pulverize-as, menos no inverno, num intervalo de 60 a 90 dias com inseticidas e fungicidas. Muito cuidado com esses produtos.
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PRAGAS
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“Percevejo das orquídeas” - Thentecoris bicolor Scott

Considerado o “inimigo n° 1” das orquídeas, tal o estrago que causa às plantas. Além da anemia causada pela sucção da seiva, suas picadas podem transmitir vírus.

Ele ataca principalmente folhas mais novas das Cattleyas, Epidendruns, Laelias e Sophronitis, quando aparecem pequenas manchas arredondadas, de cor amarela, que contrasta com a cor verde das partes não tingidas.

Eles andam em bandos, atacando à noite. Durante o dia, podemos notá-los quando, a qualquer movimento, fogem para a parte inferior das plantas.

COMBATE: com um bom inseticida podemos erradicá-los com sucesso.

Pulgões

Insetos ápteros e alados.

Os pulgões são pequenos insetos alados, que têm extraordinária capacidade de reprodução e sugam a seiva das plantas.

Podem ser de colorido verde, amarelo, pardo ou negro.

Sua infestação pode proporcionar danos e deformações nos brotos e folhas.

Geralmente são levados para as plantas pelas formigas.

COMBATE: Inseticidas líquidos ou em pó combate-os com eficácia.

Cochonilhas - Colônia de pequenos insetos de cor branca ou parda

Entre as cochonilhas são assinaladas dezenas de espécie – todas sugadoras que causam enormes estragos às plantas.

COMBATE: Pequenos ataques podem ser erradicados com a larva da planta, principalmente na parte atacada, com água corrente e sabão neutro, usando-se uma escova dental macia. Quando o ataque for maior, devemos usar inseticida misturado a óleo miscível.

“Vespinha Negra” - Eurytoma orchidearum (West.)

Ataca os brotos e pseudobulbos novos, provocando deformações nas bases e morte das partes atacadas.

Esses brotos apresentam deformações (inchaços), no interior dos quais evoluem as larvas da Vespinha Negra.

COMBATE: Inseticida sistêmico que penetra na seiva da planta. Podemos também combatê-las colocando uma bacia com água e óleo no meio das plantas atacadas e ascendendo uma lâmpada sobre essa bacia. Durante a noite as vespinhas voam e caem dentro da água.

Lesmas e Caracóis

Nossas orquídeas e plantas são atacadas por esses moluscos, principalmente nos botões florais e na ponta das raízes, causando-lhes enormes prejuízos.

COMBATE: Usar mata-lesmas sempre em ambiente secos. Usando-se iscas noturnas de fatias de mandioca ou chuchu, folhas de alface, farelinho misturado com arseniato.

DOENÇAS

Fungos

Diversos gêneros, sendo o mais freqüente o Gloesporium.

As doenças de fungos apresentam certas características comuns. Inicialmente, forma-se manchas circulares compostas por vários anéis avermelhados. A seguir, aparecem manchas acastanhadas com pequenos corpúsculos pretos contendo esporos de disseminação.

COMBATE: Com um bom fungicida e, nos casos mais graves, com fungicida sistêmico.

“Hemileia” - Ferrugem

Causa grandes estragos nas folhas dos Oncidiuns e das Miltônias. Produz manchas oleosas e amareladas cobertas por um verdadeiro feltro amarelo, lembrando a ferrugem.

COMBATE: Aplicar um bom fungicida ou calda bordaleza.

“Podridão Negra”

Ataca principalmente plantas dos gêneros Cattleya, Laelia e seus híbridos. Aparece no inverno e em épocas úmidas.

Seu ataque começa pelo rizoma, passando depois para os pseudobulbos e folhas com incrível rapidez. Transforma essas partes da planta numa massa pardacenta e de odor desagradável.

COMBATE: Isolar a planta totalmente. Pulverizar o local onde se encontrava a planta e todo o recinto. Cortar com uma tesoura flambada a parte atacada. Queimar a parte atacada, bem como todo o substrato e o vaso onde estava a planta. Parar totalmente as regas. Fazer a imersão da planta numa solução de hipoclorito de cálcio e um fungicida sistêmico por uma hora. Pendurar a planta num varal, à sombra, para que seque totalmente. Observe se o mal foi totalmente debelado.

Podemos usar também, sobre a planta já limpa, uma camada de canela em pó. Repetindo a dose sobre a planta e substrato alguns dias após o seu replante.
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SPRAY DOMÉSTICO A BASE DE ÁGUA - ÓLEO DE NIM

Para combater pulgões e cochonilhas, pode –se também usar spray doméstico, tipo mata mosca, baratas, etc, feito à base de água e não querosene. Uma outro boa opção é de usar o óleo da semente de Nim que atua como inseticida e fungicida.

ADUBAÇÃO

2012-02-18T07:56:00.000-08:00

NUTRIÇÃO DAS ORQUÍDEAS

Veja como as orquídeas mantêm-se sadias nos habitats e como podem, com facilidade, adaptar-se às mudanças de substratos.

EXEMPLO 1 - Uma touceira de ONCIDIUM varicosum, que normalmente é uma planta epífita, foi deixada sobre a pedra e aí se desenvolveu, adaptando-se ao novo substrato (rupícola).
Nota-se que as raízes, formando uma rede aderente à pedra, que tem como função absorver a umidade e nutrientes. Vemos aí um dos mais perfeitos laboratórios de transformações bioquímicas em que os aparelhos utilizados são os fungos, bactérias e insetos e os reagentes químicos são os detritos orgânicos (folhas, gravetos, poeiras, etc) e água proveniente do orvalho da madrugada, da umidade ambiente e eventualmente das chuvas, tendo como catalisador das reações, a luminosidade e o calor do sol.

EXEMPLO 2 – No topo de um pinheiro, um ponto estratégico para distribuição das sementes pelo vento, vemos a pleno sol, uma bela “chuva-de-ouro” – ONCIDIUM varicosum – que tem suas flores polinizadas por beija-flor e borboletas. O desenvolvimento destas plantas em árvores (epífitas) é o mais normal de ser encontrado nos habitats nativos. É realmente impressionante nestas plantas, a resistência às longas estiagens que temos tido nos últimos anos.

EXEMPLO 3 – Em um galho com uma planta adulta e muitas pequenas mudas desenvolvendo-se após germinação das sementes.
Observamos também o acúmulo de detritos no meio dos pseudobulbos e raízes. Muita matéria-prima para reserva de umidade e ser transformada em nutrientes que serão transformados desde as raízes até as folhas (pelos vasos internos) e, aí vamos ter as reações físico-químicas (fotossíntese) pela ação do calor e luminosidade do sol. Os nutrientes absorvidos pelas folhas e também os transformados pela fotossíntese, em especial os sais minerais, farão agora um caminho inverso, dirigindo-se para a planta toda. Todo este transporte é feito pela água absorvida.

EXEMPLO 4 – Uma orquídea nativa em varias regiões do país e que gosta muito de alojar-se em troncos de coqueiros e palmeiras – CATASETUM fimbriatum. É uma planta de grande porte e que requer muito nutriente para seu ciclo de desenvolvimento anual. Em um tronco de coqueiro que não tem galhos laterais é difícil entender como poderia acumular detritos orgânicos apenas com raízes que lhe permitem a fixação ao tronco. Mas a natureza é própria em recursos. Parte das raízes garantem a fixação da planta ao tronco e em grande quantidade, outras crescem para cima, formando um ninho para reter detritos que caem do coqueiro ou que são levados pelo ar. E a planta vive aí muito bem nutrida e o melhor: sem pragas ou doenças, comprovando que em plantas bem nutridas, não ocorre ataque de patógenos.

EXEMPLO 5 – Se percorrermos outras regiões podemos encontrar uma planta que normalmente é epífita passando para rupícola. Com facilidade, esta mudança ocorre na natureza e, assim também, as orquídeas terrestres podem passar a epífitas. E as alterações funcionais destas plantas são muito pequenas.
Uma orquídea CYTOPODIUM no meio de troncos de arbusto e com as raízes na terra. Esta planta pode ser também epífita e com grande desenvolvimento. É comum encontra-las também em pedras (rupícolas), vegetando a pleno sol. É difícil imagina-la vivendo em regiões de cerrado com um sol escaldante, e altas temperaturas típicas destas regiões. Temos relatos de que resiste ao fogo de queimadas em cerrados.

NUTRIÇÃO E RESISTÊNCIA À PRAGAS E DOENÇAS

Nos habitats nativos temos um equilíbrio entre patógenos e predadores. Como as plantas estão livres dos nocivos agentes “defensivos químicos e ene, pe, kas” (NPK), aplicados maciçamente nos orquidários amadores e comerciais, elas podem viver e evoluir sem problemas. Em nossos orquidários, como diz CHABOUSSOU, citado por PRIMAVESI, nossas orquídeas estão “doentes de remédios”.
Quando aplicamos defensivos químicos altamente tóxicos para as plantas e meio-ambiente, os primeiros a serem atingidos são os fungos e bactérias que as plantas precisam para transformar a matéria-prima (detritos orgânicos) em nutrientes e, assim, precisamos constantemente suprir com adubos as deficiências nutricionais que vão aparecendo.
Como os nutrientes ainda estão sendo aplicados de maneira muito empírica, as plantas vão sendo cada vez mais atacadas por pragas e doenças. E, conseqüentemente, vão exigindo cada vez mais pesticidas numa ciranda que não acaba nunca.
Na natureza, os nutrientes são produzidos pela própria planta e na quantidade exata de cada elemento. Sem excessos ou deficiências.

CUIDADOS ESSENCIAIS PARA MANTER A SAÚDE DAS PLANTAS NOS ORQUIDARIOS

As orquídeas, cultivadas em orquidários caseiros ou comerciais, precisam receber com regularidade suplementação de nutrientes muito bem equilibrada.
Em todos os habitats de orquídeas que temos visitado, sempre ficamos impressionado com o rigor e exuberância das plantas. Sejam elas epífitas, rupícolas ou terrestres, o que vemos são plantas sadias e muito bem nutridas. Espécies que, em nossos orquidários, procuramos dar sombreamento adequado com telas especiais, irrigação e adubação controladas, uma ventilação que julgamos ideal, observação e controle de pragas e doenças, enfim, um cultivo muito bem orientado. Mas, mesmo com tudo isso, nem sempre conseguimos nos aproximar da beleza encontrada nos locais nativos de nossas orquídeas.
Vejamos agora se não estamos cometendo alguns enganos:

A NUTRIÇÃO DAS ORQUÍDEAS NOS ORQUIDARIOS CASEIROS E COMERCIAIS

Conceitos empíricos no meio orquidófilo sobre adubação.
É muito comum encontrar nas exposições de orquídeas adubos sem certificação de órgãos oficiais controladores na qualidade dos produtos. São composições ou misturas de ingredientes feitas por produtores, que nem sempre entendem de química agrícola, da maneira mais empírica possível.
Assim, misturam torta de mamona com farinha de osso que, hoje sabemos, resultam em produtos fitotóxicos, e estes com outros componentes sem definição correta de elementos nutritivos, como esterco de galinha.
Quando perguntamos qual a quantidade de cada componente, a resposta sempre revela o desconhecimento do que é uma correta adubação: um punhado de cada componente ou metade deste em relação ao outro, e daí em diante.
Se perguntamos, então, como é que ele sabe que estes componentes são bons, mais uma vez observamos o empirismo com que fazem os adubos: é porque “fulano”, que é um produtor muito experiente, orientou fazer assim. E como vendem estes saquinhos de adubo nas exposições! E como existem orquidófilos inexperientes que dão qualquer “comida” às suas orquídeas!

CONCEITOS DE CULTIVO ORGÂNICO SOBRE ADUBAÇÃO

Na natureza, como vimos anteriormente, as orquídeas acumulam grande quantidade de detritos orgânicos em suas touceiras, e com a simbiose de fungos, bactérias, insetos e a ação da umidade, calor e luz do sol, ocorre a decomposição e transformação destes componentes orgânicos em alimentos essenciais para as plantas.
Nos orquidários caseiros, onde temos uma boa variedade de espécies, e também uma densidade ou acumulo de plantas em pequeno espaço, é praticamente impossível pensar em conseguir um cultivo exclusivamente orgânico, como ocorre na natureza.
Ainda com a aplicação periódica de defensivos químicos, não temos a necessária ajuda de microorganismos para as transformações bioquímicas de matéria orgânica. Somos, assim, obrigados a suprir a falta de nutrientes com adubos químicos aplicados com pulverização folicular ou aspersão.

ADUBAÇÃO FOLIAR

A aplicação de adubos químicos solúveis em água é hoje uma realidade que possibilitou o cultivo comercial de grandes quantidades de plantas. Com os equipamentos de irrigação automáticos, pela aspersão, gotejamento ou nebulização, podemos simultaneamente irrigar e adubar um orquidário inteiro em poucos minutos. As folhas das plantas têm possibilidade de absorver a água pelos estômatos que existem em sua superfície, em maior quantidade na parte traseira ou adorsal. A abertura destas pequenas “bocas” depende sempre do equilíbrio hídrico da planta.
Plantas desidratadas absorvem pouco ou nenhum nutrientes.

ADUBAÇÃO COM IRRIGAÇÃO POR GOTEJAMENTO

Também como a adubação foliar, o gotejamento favorece a aplicação de adubos solúveis em água e permite de adubação de nutrientes pelas raízes.

COMPOSIÇÃO BÁSICA DOS ADUBOS

Uma composição equilibrada de adubo deve conter os nutrientes indispensáveis para o bom desenvolvimento da planta em suas diversas fases vegetativas. Podemos dividir estes nutrientes em:
MACRONUTRIENTES: são aqueles que as plantas necessitam em maior quantidade e temos os principais como NITROGÊNIO, FÓSFORO e POTÁSSIO.
SECUNDÁRIOS: CÁLCIO, MAGNÉSIO, ENXOFRE, FERRO.
MICRONUTRIENTES: são essenciais, porém exigidos em menor quantidade. São eles: BORO, CLORO, COBRE, ZINCO, MANGANÊS, MOLIBDÊNIO, COBALTO, SILÍCIO.
REGULADORES DE CRESCIMENTO: são os hormônios que controlam o desenvolvimento vegetal: CITOCININAS, ALCINAS e GIRBERELINAS.

OUTROS FATORES QUE FAVORECEM NA ADUBAÇÃO ORGÂNICA

1- Regularidade na aplicação
2- Luminosidade
3- Umidade
4- Temperatura
5- Ventilação
6- Nível de acidez
7- Concentração das soluções: para as orquídeas, sempre é preferível uma concentração baixa, fazendo-se diluições em doses homeopáticas e com adubações mais freqüentes do que concentrações maiores e adubações mais espaçadas.

ADUBAÇÃO

Dicas práticas e um pouquinho de teoria, para você não ter mais dúvidas sobre este assunto.

Toda planta necessita de 14 a 17 elementos químicos para ter uma vida saudável. Três destes elementos elas dependem bem mais. São o nitrogênio, o fósforo e o potássio. Cálcio, magnésio e enxofre ela também precisa em quantidade razoáveis. Por isso, o grupo destes 6 elementos químicos é chamado de macro-nutrientes. Outros elementos são também necessários, mas em proporção bem menores. Daí serem denominados micronutrientes. Entre eles citamos o boro, o zinco, o ferro, o magnésio e o cobre.
As plantas obtêm estes elementos químicos fundamentalmente do solo, que é uma autentica e poderosa fábrica de fertilizantes. Certo. Mas você perguntaria: e as plantas epífitas, as orquídeas, por exemplo, que vivem sobre as árvores? Bem, elas têm de usar de um estratagema todo especial. Se você reparar direito, vai ver que, na natureza, na maioria das vezes elas costumam desenvolver-se nas proximidades de forquilhas e axilas de galhos. A razão disso é que, nestes locais, sempre acaba se acumulando um pouco de detritos de origem vegetal (sementes, casca, pequenos frutos, folhas, etc.) e de origem animal (penas, excrementos, cartilagens, cascas de ovos, insetos mortos, etc.). Que depois de algum tempo se decompõe e se transformam em nutrientes. Em outras palavras, embora vivam por sobre as árvores sem se alimentar delas, de um jeito ou de outro as epífitas sempre encontram os nutrientes que precisam.
Em vasos, plantadas em substrato inerte (xaxim ou casca de árvores, por exemplo) isso não acontece. Elas ficam privadas deste recurso. Vem daí a importância das fertilizações.

REGRA N.º 1
Orquídeas devem ser adubadas sim, mas só nos meses quentes ou quando estão em pleno desenvolvimento vegetativo.
REGRA N.º 2
Como o crescimento dessas plantas é bastante lento, é tolice dar às orquídeas doses grandes de fertilizantes de uma só vez. Elas simplesmente não usam, e você desperdiça o fertilizante e joga o seu dinheiro no lixo.
REGRA N.º 3
A luz é indispensável no processo de absorção de fertilizantes através das folhas. A umidade do substrato também é fundamental. Quando a planta está desidratada, a absorção foliar diminui drasticamente.
REGRA N.º 4
Evite fazer a adubação nas horas mais quentes do dia. A temperatura ideal gira em torno de 20º C. Regar as orquídeas na véspera da adubação foliar também é muito recomendável.

Genericamente falando, fertilizante é qualquer substância, natural ou manufaturada que, acrescentada ao substrato, incremente o desenvolvimento das plantas. Em outras palavras, qualquer coisa que possa ser aproveitada pela planta como alimento. Quanto à origem dos nutrientes, existem dois tipos de fertilização: a orgânica e a inorgânica.

ADUBO ORGÂNICO

É aquele cujos elementos químicos são provenientes da decomposição de matéria de origem animal ou vegetal. É o caso dos estercos, compostos, farinhas e tortas, como a torta de mamona, por exemplo.
Antigamente, a adubação orgânica era a única possibilidade. No caso das orquídeas cultivadas em vaso, no entanto, estes adubos, quando em estado sólido, têm o inconveniente de entupirem parcialmente os espaços entres as fibras de xaxim (ou similar), prejudicando a aeração das raízes da planta.
Além disso, costumam alterar o índice de pH do substrato e transmitir fungos.
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DICA N.º 1
Se você quiser fazer adubações orgânicas nas suas orquídeas, o ideal é usar calda de esterco (veja adiante) ou doses mínimas de torta de mamona. Esta substância é um subproduto da fabricação do óleo de mamona, e é muito rica em nitrogênio, fósforo e potássio.
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ADUBO ORGÂNICO (VIAGRA)
70% de torta de mamona
10% de farinha de osso
10% de cinza vegetal
10% de esterco de aves (bem curtido)
misture tudo e coloque a quantidade de uma colher de chá sobre o substrato, na parte traseira da planta, a cada 3 meses.

ADUBOS INORGÂNICOS

A partir do símbolo químico dos 3 elementos mais exigidos por qualquer planta, generalizou-se o nome do mais famoso adubo químico: NPK.

São obtidos a partir da extração mineral ou do refino de petróleo. É o caso dos fosfatos, cloretos, sulfatos, salitres-do-chile e do famoso NPK.
NPK, aliás, nada mais é do que a representação química dos três componentes principais destes adubos. N de nitrogênio, P de fósforo e K de potássio – os três elementos químicos que, como já vimos, as plantas mais dependem para viver.
Nitrogênio
É o elemento químico do qual as plantas necessitam em maior quantidade. Estimula a brotação e o enfolhamento, e é o responsável pelo “verde saúde” das folhas.
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DICA N.º 2
Uma dose bem aplicada de nitrogênio deixa as folhas das orquídeas mais carnudas e com um verde mais intenso. A falta desse elemento inibe os processos vegetativos, reduzindo o tamanho das folhas e dando-lhes uma cor verde-amarelada. A aplicação de nitrogênio em excesso, no entanto, acaba estimulando demais o crescimento, tornando os tecidos vegetais flácidos e sem resistência para enfrentar o ataque de pragas e doenças.
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Fósforo
É outro elemento básico na vida vegetal. Junto ao nitrogênio, é fator de precocidade e qualidade. Sua ação principal relaciona-se com a florada e a frutificação, com o desenvolvimento de raízes e o enrijecimento dos órgãos vegetativos.
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DICA N.º 3
As plantas bem nutridas de fósforo são altamente resistentes às doenças. A falta deste elemento químico pode ser notada pela cor avermelhada das folhas, pelo crescimento lento demais e pela pouca exuberância da floração.
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Potássio
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É um macronutriente com um importante papel na vida vegetal. Sua presença na seiva das plantas é indispensável, principalmente para maximizar os efeitos da adubação nitrogenada. Além de contribuir muito para o desenvolvimento e a saúde do sistema radicular.
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DICA N.º 4
Quando o teor de potássio aumenta na seiva, ocorre uma economia de água nos tecidos das plantas. É que este elemento químico tem a propriedade de regular o fechamento dos estômatos, os poros vegetais, reduzindo as perdas de água pela transpiração e, portanto, conferindo à planta maior resistência à falta d´água e baixas temperaturas.
DICA N.º 5
Durante a fase de crescimento, adube as suas orquídeas a cada 15 dias com adubos foliares, mas deixe para regar 48 após a aplicação.
DICA N.º 6
Evite o uso de água clorada para misturar com os fertilizantes.
DICA N.º 7
Não esqueça que a diferença entre o remédio que cura e o veneno que mata às vezes está apenas na dosagem. Concentrações altas de fertilizantes são altamente tóxicas para as plantas.

FÓRMULAS DE ADUBOS QUÍMICOS MAIS RECOMENDADOS

PLANTAS ADULTAS
Fertilizante líquido NPK 18-18-18 ou 20-20-20, diluído em água nas proporções indicadas pelo fabricante e pulverizado sobre as folhas.

PLANTAS NOVAS
Fertilizante líquido NPK 30-10-10, diluído em água nas proporções indicadas pelo fabricante e pulverização sobre as folhas.
NA ÉPOCA DA FLORADA
Fertilizante líquido NPK 30-10-10, ou 10-30-20, a ser diluído em água nas proporções indicadas pelo fabricante, e pulverizado nas folhas a partir do surgimento das espatas (botões) até o final da floração.

CALDA DE ESTERCO
Num balde de 20 litros de água, deixe em infusão cerca de 1 litro de esterco (5% do volume do balde), por 10 dias.
Use a calda resultante para diluir na água das regas das orquídeas, numa proporção de mais ou menos 10% de calda para 90% de água.

Passo a passo para o plantio de orquídeas

2012-02-18T07:55:00.001-08:00

Acalifa; Crista-de-peru

2012-02-18T07:53:00.000-08:00

Nome popular: Acalifa; Crista-de-peru; Rabo-de-macaco.
Nome científico: Acalipha wilkesiana.
Família: Euphorbiaceae.
Origem: Ilhas do Pacífico.
Arbusto semi-lenhoso, perene, de 1,5 a 3,0 m de altura, de folhagem vistosa.

São cultivadas muitas variedades hortícolas, que apresentam colorido e forma variável das folhas, destacando-se: “Hoffmanii” de folhas retorcidas verdes com margens brancas, “Marginata” de folhas vermelhas com margem rósea, “Moorea” de folhas bronzeadas muito escuras, “Macrophylla” de folhas grandes com manchas vermelho-escuras, “Macafena” de folhas retorcidas, recurvadas com manchas vermelho-bronzeadas, entre outras.
A planta não tolera geadas, pois é uma planta tropical.

Como cuidar: Pode ser cultivado isoladamente, em grupos ou renques, em terra de boa fertilidade, com boa drenagem. É preferível deixar a planta em sol pleno.

Multiplica-se facilmente por meio de estacas.

Bailarinas

2012-02-08T08:34:00.000-08:00

As bailarinas são plantas regularmente utilizadas para a decoração, tanto de jardins como de interiores. Em termos de tamanho, estas podem chegar ao metro de altura e começam a florescer a partir da Primavera e apenas quase no final do Verão é que voltam a adormecer.

As cores das flores podem ser todo o tipo de tons rosados, branco e também amarelo por vezes. Chama-se bailarina pois toda a estrutura da flor faz lembrar uma bailarina a dançar. Quem tem um apartamento e não tem a possibilidade de ter canteiros, ficará contente pois as bailarinas são ideais em vasos.

Não dá muito trabalho para se cuidar, pois não precisa de muito atenção e é bastante resistente a todos os efeitos climatéricos comuns. O que normalmente se faz quando esta floresce é cortar algumas partes da planta para lhe dar um efeito ainda mais estético.

No Inverno deve ser apenas regada uma vez por semana devido ao clima presente. Apesar de todas estas resistências, é necessário que nunca receba sol directo, apenas alguma claridade e calor para que se mantenha saudável sem secar.

Amamélis

2012-02-08T08:33:00.000-08:00

Trata-se de um arbusto muito apreciado pelas suas propriedades decorativas, especialmente das suas flores. As flores têm um aspecto único pois as pétalas destas são algo delgadas, dando um efeito muito raramente visto nas flores.

Em termos de cores, as flores podem ser tanto vermelhas ou brancas como cor-de-rosa. Para quem quer que o seu jardim tenha as flores como destaque de decoração, então as amamélis são uma excelente escolha.

Em termos de tamanho, os amamélis alcançam até 4 metros. Esta planta é resistente o suficiente para aguentar o frio e o calor, contudo se for muito excessivo pode ser necessário tomar alguns cuidados para proteger a nossa planta.

Não necessita de grandes cuidados mas uma eventual poda irá ajudar a planta a criar flores mais saudáveis. Aqui ficam algumas fotos de amamélis para que possas apreciar a sua beleza natural mas única.

Brincos-de-princesa

2012-02-08T08:30:00.000-08:00

Esta flor foi criada através de uma mistura de várias flores de outras espécies do sul da América, na grande maioria de espécies de plantas fúscia. Após alguns esforços, assim se deu esta magnífica flor de nome “brinco-de-princesa”.

Não é das flores mais conhecidas em Portugal, mas no Brasil já se conhece bem esta flor, até porque foi criada no continente. Apesar deste detalhe, esta é uma flor cada vez mais conhecida pelo mundo inteiro e também muito requisitada pelos amantes de flores.

Existem muitos tipos de “brincos-de-princesa” que variam tanto em termos de feitio como em termos de cor. Ainda em relação às cores, estas têm um grande leque de alternativas, desde o vermelho ao violeta, do branco ao azul e por aí fora.

A flor também é conhecida por outros nomes como pelo nome da espécie “fúscia”. Também pode ser chamada de “lágrima” e “agrado”, entre outros nomes. Aprecia as nossas fotos de “brincos-de-princesa” que coleccionamos para ti.

Begónias

2012-02-08T08:28:00.001-08:00

Trata-se de plantas e flores do género Begonia (muito semelhante ao seu nome comum). Esta planta é normalmente utilizada apenas para uso de decoração. Existem centenas e centenas de espécies de begónias, pelo que nos dá a entender o quanto elas estão presentes no mundo.

A begónia é uma planta que prefere o ambiente tropical, daí a sua origem na América tropical. Existem espécies tanto terrestres como aéreas. Os terrestres conseguem viver durante muitos anos, enquanto que os aéreos acabam por morrer após algum tempo.

Existe uma espécie em específico, a begonia rex, cujas folhas são muito grandes e têm uma cor muito peculiar, podendo ser rosa ou mesmo um castanho claro brilhante. Existem muitas outras espécies que ficam também muito bem como decoração.

Algumas das espécies de begónias têm flores lindíssimas, mas existe algumas diferenças em relação à flor de espécie em espécie. Umas têm flores pequenas, outras grandes. Enquanto umas têm flores de cores lindíssimas, outras têm cores menos bonitas. É tudo uma questão de gosto.

Camélias

2012-02-08T08:27:00.001-08:00

Ou Japoneira, mas é mais conhecida por camélia. Provém do género Camellia, género muito conhecido pois muitas das espécies de plantas servem tanto para consumo (chás) como para decoração, seja de jardins ou de interiores.

Uma curiosidade sobre as camélias é que na China, elas são chamadas de “chá”. A planta é original de alguns países da Ásia, nomeadamente China e Japão, mas não só. As plantas podem ser em arbusto ou em arvore, sendo o primeiro o mais comum de se utilizar em jardins.

Ainda em relação às próprias flores, existe uma grande de cores. Elas podem ir do branco ao vermelho, não dispensando cores como o amarelo ou o rosa. Em termos de tamanho, podem ser pequenas, do tamanho de uma carica de garrafa ou tão grandes como uma bola de andebol.

São as folhas das plantas da camélia que são usadas para se fazer chá ou óleos. O cheiro também é muito distinto e agradável, tornando a camélia uma planta e flor muito versátil. Aprecia as fotos de camélias que preparámos para ti.

Aquilégios

2012-02-08T08:26:00.001-08:00

Os aquilégios são flores firmes que podem tanto ser pequenas como de grande tamanho (ultrapassando facilmente o metro de altura). Normalmente as flores dos aquilégios nascem isoladas, mas algumas espécies em específico florescem em pequenos grupos.

Ainda em relação à flor especificamente, existem tanto dobradas como simples que vemos em muitas flores. Existe um grande número de cores diferentes, tanto uniformes como combinações, mas todas elas ficam bem e assim existe variedade de escolha.

O aspecto destas flores é capaz de complementar ou mesmo centrar um ambiente romântico, basta escolher as cores certas e o local certo. É possível plantá-las no jardim em canteiros ou dentro de casa em vasos, mas o solo tem de ser semelhante ao de uma floresta.

Por ser uma planta da floresta, ela é resistente ao frio e a outros efeitos climatéricos. Em termos de sol não tem grandes necessidades, mas é necessário que o solo esteja sempre em condições suficientes para dar-lhe nutrientes e deve ser regada regularmente.

Gérberas – Flores Ornamentais, Saborosas e Saudáveis

2012-02-08T08:24:00.000-08:00

As gérberas têm como país de origem o continente africano, (mais especificadamente a África do Sul) e quando houve o contato dos europeus com a região africana difundiu-se a cultura da Gérbera no continente europeu.

Durante a história existiram pesquisadores interessados nessa flor como Jan Frederic Gronovius (do século XVIII) e Joseph Dalton Hooker (do século XIX). Este publicou um tratado que trazia a descrição da flor. Elas têm o significado de pureza e inocência, sendo ideais para homenagear as crianças. Atualmente, são muitas usadas na decoração de buquês de noivas e em arranjos para essa ocasião.

As gérberas são muito belas e servem como ótimas opções de decoração em jardins e em vasos colocados nos ambientes mais fechados das casas. São plantas que requerem poucos cuidados especiais em sua manutenção. É recomendável o plantio em solo que seja bem arenoso e que a flor receba contato direto com a luz do Sol.

Não precisa de muita rega (em geral semanal) e não se recomenda deixar o solo e nem o ambiente que a gérbera encontra-se com excesso de água e umidade. Outra preocupação fundamental é cortar as folhas ressecadas e retirar as pétalas que estejam envelhecidas. São plantas que propiciam o aparecimento de lavas e pragas e é indicado que se observe constantemente os pormenores das flores. Cuidados essenciais com manter as flores longe de ambientes muitos fechados e com ar condicionado são importantes de serem destacados, pois, assim, elas não ressecam, evitando a perda da durabilidade e da beleza das flores.

Os usos da Gérbera podem ser, além de ornamental, também aplicados na culinária e na área da medicina alternativa. Na primeira sua utilização e sabor assemelham-se com o das margaridas, pelo parentesco que ambas possuem. Combina com bolos, pães, etc. Assim como, também são usadas para decorar pratos deixando-os com um colorido elegante e bonito. É rica em nutrientes e vitaminas diversas com a C. Na medicina as gérberas são usadas em de formas alternativas: como os florais de Bach, aromaterapia, fitoterapia, etc.

Como recuperar a Planta ressecada?

2012-02-01T14:44:00.001-08:00

É fácil recuperar plantas ressecadas

Às vezes, mesmo quem trata as planta com carinho pode se surpreender com algum vaso completamente seco, cheio de flores e folhas murchas. Geralmente isso acontece porque o solo ficou compacto e endurecido, impedindo a entrada da água. Nesse caso, é necessário tomar providências urgentes para evitar que a planta morra.

Com um garfo, tente quebrar o torrão sem danificar as raízes. Em seguida, mergulhe inteiramente o vaso num balde de água, deixando apenas as folhas para fora. Borrife a folhagem com água e mantenha o recipiente submerso até pararem de subir bolhas de ar.

Então, retire a planta do balde e deixe o excesso de água escorrer pelo furo de drenagem.

Aproveite a terra úmida e revolva mais profundamente o solo. Se der, substitua a camada superficial por um substrato novo. .Se após algumas semanas a planta tornar a ficar murcha e ressentida, o único jeito é substituir inteiramente o substrato por uma terra nova, bem solta e rica em nutrientes.

Fonte de pesquisa: Revista Casa Claudia

Plantas saudáveis dentro de casa

Plantas complementam bem qualquer ambiente e ainda proporcionam um ar agradável e envolvente. Para mantê-las sempre viçosas vocês não precisam dispor de muito tempo. É só organizar os cuidados básicos em tarefas diárias, semanais, mensais e anuais. Assim, o trabalho fica bem dividido, vocês não vão se sobrecarregar e suas plantas retribuem seu carinho, crescendo bonitas e saudáveis.

A primeira coisa a fazer é escolher espécies que cresçam bem dentro de casa e saber as necessidades de regas e adubações de cada uma. Para isso, vocês podem contar com a ajuda de floricultores em casas especializadas: algumas plantas precisam de adubações mensais, outras a cada dois meses e certas espécies dispensam adubação durante todo o inverno.

Além das adubações, vejam como proceder em cada período:

Diariamente
Reguem as plantas que estão com o solo ressecado.
Retirem flores e folhas murchas ou manchadas.

Semanalmente
Virem os vasos para as plantas receberem sol de todos os lados e não crescerem tortas.
Examinem as plantas para ver se não estão com pragas ou doenças. Se notarem alguma coisa, isolem o vaso, removam as folhas mais atacadas ou limpem com uma esponja embebida em água e sabão neutro. Depois, lavem bem.
Vejam se as plantas estão em lugar bem ventilado e iluminado. Se faltar luz, uma solução é usar uma lâmpada apropriada à venda nas lojas especializadas em jardinagem.

Mensalmente
Retirem os vasos pendentes mergulhando-os em um balde com água para encharcar bem o solo.
Limpem as folhas com um pano limpo e seco.
Pulverizem água nas folhagens.

Anualmente
Reenvasem as plantas que estão com as raízes saindo pelo furo de drenagem do vaso.
Façam as podas anuais.
Tirem novas mudas que cresceram muito, tomando conta do vaso.

Fonte de pesquisa: Revista Casa Claudia

Como adubar bonsai

2012-02-01T14:43:00.001-08:00

Como se adubam os bonsai?

Por que se tem que adubar

Todos comemos diariamente. Os alimentos são imprescindíveis para a vida. As plantas alimentam-se dos sais nutritivos que extraem do solo. Os Bonsai, como vivem em vasos pequenos, podem chegar a consumir todos os elementos nutritivos que há na terra. Temos que ir repondo por meio de adubos os elementos que a planta consome.

Quando se tem que adubar

É preciso adubar principalmente nos momentos de forte crescimento da planta: na primavera e no fim do verão. Para evitar crescimentos desmesurados, ao contrário de outros cultivos, costumamos adubar os Bonsai mais no outono (fim do verão) do que na primavera.

Como se deve adubar

É preciso adubar a planta sem sobressaltos. É muito melhor adubar em pequenas quantidades mas freqüentemente, do que fazê-lo em excesso e de tempos em tempos. Não se deve esperar portanto que a árvore chegue a ficar fraca e amarelada para voltar a adubar.

Quais são os melhores adubos

Há dois tipos diferentes de adubos para os Bonsai: os adubos líquidos e os sólidos.

0 adubo liquido dissolve-se na água de regar ou aplica-se com a água de pulverização por cima das folhas. É rápido e limpo, não produz cheiros desagradáveis, são fáceis de aplicar.

0 adubo sólido coloca-se sobre a terra do vaso de maneira uniforme, evitando colocar ao lado do tronco das árvores. É de longa duração, não queima as plantas, melhora muito a terra dos Bonsai.

Quando não se deve adubar
Não devemos adubar no inverno nem durante os períodos de calor extremo do verão. Tal como nós, que quando adoecemos vamos ao médico, e não pretendemos curar-nos a base de comer mais, não devemos querer curar os Bonsai doentes, adubando-os. Primeiro é preciso ver qual é a causa da doença e fazer o tratamento adequado. 0 adubo virá quando a planta comece a refazer-se. Pelo mesmo motivo não devemos adubar os Bonsai recém transplantados ou que ficaram secos por um descuido.

Bonsai de Azaleas

2012-02-01T14:41:00.001-08:00

Conheça o Copo de Leite e Suas Origens

2012-02-01T14:39:00.001-08:00

O copo de leite, também conhecido como Lírio do Nilo e de nome científico Zantedeschia aethiopica é uma flor originária do sudoeste da África. Foi nomeada Zantedeschia em homenagem ao médico e botânico italiano Giovanni Zantedeschi (1797-1873), um pesquisador versátil e inteligente. Comumente encontrada próxima de locais que tenham água, essas plantas podem medir de trinta e cinco centímetros até um metro e meio de altura, aproximadamente.

É uma flor de grande beleza, muito usada para enfeitar ambientes. Suas flores grandes e firmes e sua folhagem verde brilhante fazem dessa planta uma grande escolha para ornamentação. Seu cultivo é relativamente fácil, feito em solo rico em matéria orgânica e com umidade.

Sua cor original é branca, mas através de cruzamentos com outras espécies de Zantedeschia, tem-se obtido variedades nas cores da flor. Hoje em dia podem-se encontrar copos de leite amarelos, vermelhos, laranjas e cor-de-rosa – lembrando que, essas cores não existem na forma natural/selvagem da flor.

O copo de leite requer certos cuidados, por possuir partes que contém oxalato de cálcio, sendo, portanto, tóxico e devendo ser mantido fora do alcance de crianças e animais domésticos. A ingestão de partes da planta pode causar náusea, vômitos, diarreia, edema de lábios, língua e garganta e consequente dificuldade de deglutição. O contato da planta com os olhos pode causar irritação e ferir a córnea. Sugere-se também que, após o manuseio da planta, lavem-se bem as mãos para evitar contato com olhos e mucosas e a consequente irritação.

Uma curiosidade sobre o copo de leite é que ele possui uso culinário. O rizoma da planta – que é o bulbo (subterrâneo) – quando bem cozido pode servir de alimento.

Acredita-se que a simples presença de um arranjo de copos de leite pode trazer paz ao ambiente, tranquilidade e calma às pessoas presentes no local.

A essência da flor é também utilizada medicinalmente nos chamados Florais de Minas, para combater a depressão, sofrimento e conflitos emocionais/sexuais. Crê-se que essa essência ajuda a pessoa a ter mais harmonia, perceptibilidade, aceitação de si mesma e paz.

Dicas de Jardinagem – Deixe seu Jardim mais Belo

2012-02-01T14:37:00.000-08:00

Um jardim bem decorado, independentemente Belo Jardimdo tamanho, valoriza qualquer imóvel e faz com que seus moradores se sintam melhor, pois cria um clima mais harmônico no lar.

Hoje existem profissionais especializados em cuidados com jardim que se dedicam a criar ambientes bonitos e agradáveis, entretanto, com dedicação e boa vontade, qualquer um é capaz de manter um lindo jardim.

O primeiro passo é escolher plantas e flores que tenham as características adequadas ao tipo de solo e de clima do local. Vale destacar que, embora se destaquem por sua beleza, algumas espécies ornamentais são muito perigosas, principalmente para crianças e animais domésticos. Essas plantas, chamadas de tóxicas, apresentam princípios ativos que podem causar intoxicações quando ingeridas e irritações na pele quando tocadas.

Depois de escolher as espécies adequadas, de estudar a localização, assim como a quantidade de luz solar e de sombra que as flores e plantas vão receber, só resta plantar e, com o passar do tempo, desfrutar do jardim como uma atividade divertida e relaxante e não como uma tarefa tediosa.

Agora confira algumas dicas de cuidados com jardim:

- Remexa a terra para que ela fique fofa e misture adubo orgânico;
- Retire ervas daninhas e raízes mortas;
- Melhore a qualidade do solo acrescentando areia em solos argilosos e terra em solos arenosos;
- Escolha as plantas ideais para o seu tipo de jardim;
- Plantas com caules finos e altos precisam de um bambu ou de um cabo de vassoura para apoiá-las;
- Evite molhar as plantas quando o sol estiver muito forte. O ideal é regá-las nas primeiras horas do dia;
- Use mangueiras com irrigadores de pressão para regar jardins e canteiros;
- Retire as folhas secas e murchas com uma tesoura de poda;
- Combata as pragas com inseticidas vendidos em estabelecimentos especializados.

Pronto com esses cuidados e dicas com toda certeza você ira ter um lindo jardim em sua residência.

Adubação

2012-01-30T12:25:00.000-08:00

Hoje vamos falar um pouco sobre a adubação de um bonsai, já que a falta de adubo é uma causa bastante comum da morte de muitos bonsai.

Em uma família padrão, desde pequeno vemos nossos avós, pais e outros adultos cuidando de plantas, eles enchem um vaso de terra preta e a plantinha fica lá por meses, anos… De vez em quando alguém joga água nela, e só. Esse é todo o cuidado que vemos, muito de vez em quando alguém vai lá e remove as folhas secas, ou então substitui alguma planta que veio a falecer, e quando começamos a cuidar de bonsai temos que reaprender a cuidar de plantas.

Descobrimos que não podemos usar somente aquela terra preta, que a rega deve ser diária (na grande maioria dos casos), podendo ser até 2, 3 vezes por dia (dependendo do calor), aprendemos que a poda é essencial para o desenvolvimento da planta (falarei sobre isso em um próximo post) e descobrimos também que precisamos alimentar a planta. “Ora, mas eu nunca vi meus pais ou avós adubando plantas!“, das duas uma… Ou eles realmente não adubavam as plantas, ou você não estava por perto quando eles faziam isso, mas é bem mais provável que a primeira opção seja a correta, e eu já explico o motivo, mas antes vamos compreender essa necessidade de adubar o bonsai.

Bonsai é uma árvore plantada em uma bandeja (basicamente), isso nós já sabemos, certo? Na natureza, esta mesma árvore seria capaz de conseguir alimento diretamente do chão, já no vaso, a situação muda. Por estar em um recipiente pequeno, com pouca terra, o bonsai pode rapidamente consumir todos os nutrientes presentes naquele solo, e é por isso que adubamos, para repor esses nutrientes e continuar provendo alimento para a árvore.
E como saber se preciso adubar o meu bonsai?

Em muitos lugares você vai ler que só se aduba a planta nos períodos de maior crescimento, ou seja, primavera e verão, só que isso nem sempre é válido, por exemplo aqui no Rio de Janeiro, como eu já disse antes, estamos SEMPRE no verão, no que chamamos de inverno aqui, as plantas até diminuem o crescimento, mas não entram em dormência, que seria a fase onde elas consumiriam menos alimento, ou seja, deixando que o adubo que estivesse sendo aplicado, ficasse no solo, podem aumentar a acidez do substrato e por conseqüência causar danos ao bonsai.

Mas esse site não é lido somente por cariocas, então é preciso cautela. Principalmente se estiver usando adubo químico.
Adubo químico? Existe mais de um tipo de adubo?

Existe. Na verdade, existem basicamente dois: químico e orgânico. O adubo químico tem a grande vantagem de não produzir qualquer tipo de odor, ou seja, ideal para quem cultiva bonsai dentro de casa, mas possui uma grande desvantagem também, caso você erre na dose do adubo, colocando mais do que o necessário, você pode matar seu bonsai, por isso use sempre metade de quantidade indicada pelo fabricante, lembre-se que esses adubos químicos (Biofert Plus, Sempre Verde etc.) não são feitos especificamente para bonsai, então eles não levam em consideração o tamanho reduzido do vaso, a quantidade menor de substrato e nem a rápida absorção pelas raízes.

Já o orgânico, permite que você erre um pouco na dosagem, é feito de susbtâncias naturais, mas possui um cheiro bem forte, na maioria dos casos, este cheiro é produzido durante a fase de fermentação da mistura, depois de alguns dias o odor some quase que por completo. Esse tipo de adubo é mais indicado para quem cultivar bonsai em locais abertos, já que o cheiro pode atrair moscas e incomodar as pessoas. Inclusive, o bonsaísta Claudio Ratto produz um adubo orgânico excelente, que eu uso em todas as minhas plantas e tenho tido ótimos resultados! E o melhor de tudo, o cheiro é bem fraco, quase imperceptível e depois de mais ou menos 7 dias, some por completo (e cada “dose” do adubo, pode durar até 3 ou 4 meses).

Na minha opinião, para quem está começando, o adubo químico é o melhor, seja ele líquido ou sólido, não sei se preciso explicar mas é sempre bom… O adubo líquido é diluído em água (sempre usando metade da dosagem recomendada pelo fabricante), e borrifado nas folhas do bonsai, já o sólido é colocado por cima do substrato, não muito perto das raízes do bonsai. A absorção desse adubo sólido se dá quando você rega seu bonsai, o adubo vai gradativamente liberando os nutrientes para a planta.

Uma dica: Ao se usar adubos químicos sólidos (como o Osmocote), ou você usa uma cestinha própria para adubos, ou então recorta um pedaço de meia-calça, fazendo uma espécie de saquinho, colocando o adubo dentro e amarrando para que ele não saia, dessa forma, você evita que o adubo entre no substrato quando você regá-lo, impedindo que ele entre em contato direto com as raízes, para que este não as queime.
E quando eu NÃO devo adubar o meu bonsai?

Nunca adube uma planta recentemente transplantada! Quando realizar o transplante, faça aplicação apenas de um hormônio enraizador (ou vitamina B1), a planta precisa se adaptar ao seu novo local antes de começar a receber adubo.

Nunca adube uma planta doente. Adubo é alimento, não é remédio. Para “curar” sua planta, você primeiro precisa identificar o problema, saber se é excesso ou falta de água, de sol etc. Só volte a adubar quando ela já estiver estabilizada. Como você vai saber se ela está estabilizada? Simples, quando ela estiver brotando bastante.

Bom, acho que consegui explicar um pouco mais sobre esse tema que é muito discutido nos fóruns entre bonsaístas experientes. Espero que tenha conseguido esclarecer algumas dúvidas, caso tenham alguma pergunta, a caixa de comentários está sempre aberta.

Plantas medicinais podem fazer mal?

2012-01-28T11:41:00.001-08:00

Quatro em cada dez americanos recorrem a algum tipo de terapia alternativa para cuidar da saúde. Um dos recursos mais procurados são os fitoterápicos, em forma de cápsulas ou chás. A informação faz parte de uma pesquisa divulgada pelo Centro Nacional de Medicina Complementar e Alternativa (NCCAM). Esse é um órgão do governo americano que pretende regulamentar o setor e submeter as terapias a estudos científicos.

É um esforço para lançar luzes numa área cheia de crenças infundadas. E também para comprovar e reconhecer os benefícios de práticas tradicionais que podem melhorar a qualidade de vida da população. Vinte e oito prestigiadas universidades, como Harvard, Columbia e Duke, participam dessa iniciativa.

Até recentemente, o casamento entre os tratamentos convencionais e as terapias alternativas parecia impossível. Havia radicais dos dois lados. O que se vê hoje nos Estados Unidos é uma tentativa de harmonizar as duas áreas. Esse esforço deu origem a um novo campo que tem sido chamado de medicina integrativa.

Há um movimento semelhante no Brasil – ainda que menos organizado. Não se sabe, por exemplo, quantos brasileiros consomem chazinhos e outras formas de fitoterapia ao mesmo tempo em que se tratam com medicamentos alopáticos. Não estranharia se uma pesquisa demonstrasse que mais da metade da população faz isso.

Temos no Brasil o costume de achar que tudo o que é natural é necessariamente benéfico. Sobre o hábito de tomar chazinhos da vovó para enfrentar os mais diversos incômodos, há um ditado bastante conhecido: “Se não fizer bem, mal não faz”. Essa ideia está arraigada na cultura nacional, mas é totalmente equivocada.

“É um erro pensar dessa forma. A natureza tem venenos poderosos”, diz o pesquisador João Ernesto de Carvalho, do Centro Pluridisciplinar de Pesquisas Químicas, Biológicas e Agrícolas da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Ele é especialista em Farmacologia e Toxicologia.

Carvalho faz um importante alerta: “Quase 100% das escolas médicas não tem a disciplina de fitoterapia”, diz. “Os médicos desconhecem as plantas medicinais e como elas podem interferir na ação dos remédios que eles receitam”, afirma.

Esse é um grande problema. As plantas medicinais interferem na forma como os remédios convencionais agem no organismo. Podem inibir ou exacerbar a ação deles. Alteram o metabolismo dos medicamentos. Eles podem perder a eficácia ou se acumular no organismo.

Nem os médicos, nem os pacientes se dão conta disso. Quem toma uns chazinhos ou umas cápsulas naturais não conta ao médico. Acha que a informação é irrelevante ou teme ser ridicularizado.

Precisamos aprender que essa informação pode fazer toda diferença. Alguns exemplos de interações perigosas entre ervas e remédios:

* A pata-de-vaca (Bauhinia forticata) é uma planta popularmente usada contra o diabetes. O chá dessa erva pode causar hipoglicemia no diabético. Sem saber que esse efeito é provocado pelo chá, o médico pode achar que é necessário reduzir a dose dos remédios. Se isso for feito e a pessoa parar de tomar o chá, os níveis de açúcar no sangue podem subir. “Essa oscilação pode trazer sérios danos ao tratamento e à saúde do paciente”, diz Carvalho.

* Cápsulas de alho (Allium sativum) têm efeito antihipertensivo, antitrombótico e antioxidante. São usadas para prevenir doenças cardiovasculares. Mas não devem ser consumidas por pessoas que tomam anticoagulantes orais e aspirina. Uma outra interação muito perigosa: cápsulas de alho podem reduzir a atividade dos antivirais usados no tratamento da aids.

* A erva-de-são-joão (Hypericum perforatum) costuma ser usada para ajudar a combater a depressão. Muitos pacientes de aids que sofrem de depressão costumam tomar chás dessa erva. Mas atenção: ela também reduz a concentração das drogas anti-HIV no sangue. O tratamento perde eficácia. É ou não é um assunto sério?

* O chá verde (Camellia sinensis) é usado como antioxidante e para ajudar a reduzir os níveis de colesterol. Mas não deve ser usado junto com drogas vasodilatadoras coronarianas ou com a teofilina, um broncodilatador pulmonar.

* O gengibre (Zingiber officinale) ajuda a reduzir náuseas e cólicas. Também estimula a circulação e a digestão. Mas pode provocar fortes reações gástricas. Também não deve ser usado junto com remédios anticoagulantes.

* O suco da toranja (Citrus x paradisi), também chamada de grapefruit, contém uma substância que inibe o metabolismo de remédios contra a hipertensão. Quem tem o costume de tomar esse suco frequentemente (o que é comum nos Estados Unidos) corre o risco de sofrer uma crise de hipertensão. E, provavelmente, vai culpar os remédios pela falha.

Esses são exemplos de algumas interações comprovadas pela ciência. Pode ser que existam muitas outras. O desconhecimento é geral. Carvalho acredita que a situação pode se agravar nos próximos meses. Em 2010, o Ministério da Saúde pretende lançar a Relação Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (Renafito). A ideia é estimular o uso desses produtos no SUS.

“Se a população e os médicos não forem muito bem orientados sobre o uso desses recursos naturais, é possível que muita gente venha a enfrentar problemas”, afirma Carvalho.

O Ministério da Saúde divulgou uma lista de 71 plantas que considera útil no tratamento de doenças. Agora está na fase de recolher evidências científicas da segurança e da eficácia dessas plantas. A divulgação da lista definitiva está prevista para julho.

“Vamos oferecer um curso aos médicos do SUS para que eles saibam quando e como adotar plantas e fitoterápicos”, diz Katia Torres, consultora do departamento de assistência farmacêutica e insumos estratégicos do Ministério da Saúde.

Os brasileiros – médicos e pacientes – precisam passar por uma mudança cultural, aprender a encarar as ervas de uma outra forma. Não devemos negar o valor dos recursos naturais nem desprezar o conhecimento tradicional dos indígenas e de outros grupos que nos ensinaram a combater tantos males. Precisamos, porém, reconhecer que o que é natural também pode fazer mal.

Até a Segunda Guerra Mundial, a maioria dos remédios era derivada de substâncias encontradas na natureza. Com o surgimento da síntese química, a forma como lidamos com os remédios mudou. É mais fácil observar e comprovar os efeitos colaterais dos medicamentos criados em laboratório. “Foi daí que surgiu a ideia de que os remédios sintéticos são uma coisa perigosa, cheia de efeitos indesejados”, diz Carvalho.

Esses efeitos colaterais existem e são muitos. Mas as plantas não são necessariamente inocentes ou inócuas. Elas também podem produzir graves efeitos indesejados. A diferença é que eles são desconhecidos ou desprezados. Posso dar um conselho? Se você é adepto do chazinho ou das cápsulas naturais não esconda esse fato de seu médico. Ele é muito relevante.

Fonte: Revista Época

Sinergia nas plantas medicinais

2012-01-28T11:39:00.000-08:00

As plantas medicinais têm sido usadas como tratamento de doenças desde que o ser humano deixou de ser nômade e estabeleceu a agricultura. Muitas fazem parte de rituais de povos indígenas e religiões em diferentes lugares de mundo. O interesse pela fitoterapia, que é como é chamado o tratamento com plantas medicinais, vem crescendo exponencialmente desde o último século, impulsionado pela busca de uma medicina que causasse menos efeitos colaterais que a alopatia.

Boa parte dos remédios alopáticos, porém, são derivados de produtos extraídos de plantas medicinais. O ácido acetilsalicílico, substância ativa da Aspirina, é um exemplo clássico, extraído de uma espécie de salgueiro. Esta é a utilidade das plantas medicinais para a medicina alopática: fonte de substâncias ativas que devem ser isoladas, patenteadas e transformadas em comprimidos que vão encher as prateleiras das drogarias.

O fator complicador é que as substâncias ativas, quando isoladas, geralmente provocam efeitos colaterais danosos às pessoas. A fitoterapia faz uso das plantas em sua forma integral, pois há uma sinergia entre as substâncias que a compõem que evita que uma fique em excesso no organismo, provocando um efeito desagradável ou nocivo.

Uma história que mostra a importância da sinergia na fitoterapia é o uso com sucesso da kawa-kawa. A kawa-kawa (Piper methisticum) é uma planta comum no Havaí, e muito consumida pelos havaianos como uma bebida que causa relaxamento e sono. Ora, se há um tipo de remédio que nós ocidentais adoramos, são aqueles que nos fazem relaxar. Começou-se a prescrever e vender kawa-kawa no mundo todo. Através de análise bioquímica, descobriu-se a substância ativa que produzia o relaxamento e passou-se a produzir extratos de kawa-kawa que obtivessem o máximo dessa substância. Resultado: começaram a aparecer pessoas com cirrose no fígado pelo uso da kawa-kawa. E por que os havaianos não têm mais cirrose do que a população que não consome kawa-kawa nos outros países? Bem, o processo moderníssimo de extração diminuía a concentração de outras substâncias que são protetoras do fígado. Ou seja, o mal que uma substância provoca é anulado por outra substância da mesma planta! O extrato padronizado implica num risco à saúde muito maior do que o benefício que ela provoca. Voltou-se a usá-la então do modo mais primitivo, que é a tintura mãe, que causa o relaxamento esperado sem provocar a destruição do fígado.

Este caso ilustra o risco que as plantas medicinais podem oferecer, mas mostra que este risco é geralmente fruto de não se reconhecer a especificidade da fitoterapia e lidar com as plantas com os mesmos métodos da alopatia. Quando elas são usadas segundo observações de seu uso tradicional, dificilmente causam efeitos adversos. As plantas medicinais precisam ser mais estudadas, não de forma reducionista como a alopatia costuma fazer, mas de uma maneira interdisciplinar, por médicos, farmacêuticos, antropólogos e biólogos, para que possam oferecer seus recursos terapêuticos a muito mais pessoas.

Babosa-medicinal – Aloe vera

2012-01-28T11:38:00.000-08:00

Babosa-medicinal – Aloe vera

Descrição

A aloe vera é uma planta rústica originária de regiões desérticas. Por causa do meio hostil em que se desenvolve, ela adquiriu inúmeras capacidades para sobreviver. É usada principalmente pelas suas propriedades medicinais ou como planta ornamental. As folhas de aloe vera contém um tipo de gel e é essa substância que é utilizada pela medicina alternativa. No Brasil, a aloe vera também é conhecida como babosa. Apenas quatro espécies são seguras para uso em seres humanos, dentre as quais destacam-se a aloe arborensis e a aloe barbadensis miller, sendo esta última reconhecida como a espécie de maior concentração de nutrientes no gel da folha.

Aplicações terapêuticas

O aloe vera é uma planta utilizada para diversos fins medicinais há muitos anos. Geralmente é utilizada para problemas relacionados à pele (acne, queimaduras, psoríase, hanseníase, etc). É um poderoso regenerador e antioxidante natural. A esta planta são reconhecidas propriedades antibacteriana, cicatrizante, hidratante do tecido capilar ou dérmico danificado por uma queimadura, entre outras. Aplicada sobre uma queimadura ajuda rapidamente a retirar a dor e reparador do tecido queimado, pelo seu efeito hidratante e calmante. É indicado para queda de cabelo, caspa, dar brilho ao cabelo, combate aos piolhos e lêndeas. No entanto, não deve ser ingerida por mulheres durante a menstruação ou gravidez. Também deve ser evitada nos estados hemorroidários. Não usar internamente em crianças

Modo de usar

São usadas 50 gramas de folhas descascadas, trituradas com 250 ml de álcool e 250 ml de água. Em seguida, a tintura deve ser coada e utilizada sob a forma de compressas e massagens nas contusões, entorces e dores reumáticas.

Infusão:

Já quem tem queda de cabelo, caspa, piolhos ou lêndeas deve passa a babosa pelo processo de infusão . Lave as folhas frescas, tire a casca e fique somente com a polpa. Coloque uma porção de polpa amarelada em um copo de água fervente, abafe por 15 minutos e coe com uma peneira. Lave a cabeça e, em seguida, aplique o produto resultante no couro cabeludo, massageando ligeiramente. Deixe agir por uma hora. Enxágüe a cabeça com água quente ou morna. No caso de piolhos ou lêndeas, passar o pente fino em seguida.

Dicas de cultivo

Cultivada a sol pleno em solo bem drenado (terra vegetal e areia). É muito resistente a solos secos e de baixa fertilidade.

Valor aproximado: R$ 10 a R$ 25

Tomilho – Thymus vulgari

2012-01-28T11:37:00.000-08:00

Tomilho – Thymus vulgari

Descrição

O tomilho possui folhas pequenas e flores róseas ou esbranquiçadas. É especialmente cultivado como condimento.

Seu óleo essencial, com apreciável poder anti-séptico, é muito utilizado contra as afecções pulmonares e como estimulante digestivo. Também é conhecido pelo nome de timo.

Aplicações terapêuticas

Tem propriedades antissépticas, tônicas, antiespasmódicas, expectorantes e vermífugas. Revigorante e tônico, é essencialmente usado como remédio respiratório.

Modo de usar

Em infusão , é usado no combate a infecções de garganta e pulmonares, na asma e febre dos fenos e na eliminação de parasitas. Externamente, alivia picadas, dores reumáticas e infecções fúngicas.

Dicas de cultivo

Planta que requer pouco cuidado e prefere terrenos secos. O melhor período para plantação é na primavera. A planta gosta de sol e resiste muito bem a tempo seco. O excesso de água pode queimar as folhas de baixo causando a morte da planta.

Valor aproximado: R$ 3 a R$ 5

Cavalinha – Equisetum ssp

2012-01-28T11:36:00.002-08:00

Cavalinha – Equisetum ssp

Descrição

A cavalinha é uma planta muito rústica e perene. O caule é de cor verde, com textura áspera ao tato por causa da presença de silício.

Considera-se que esta planta tenha mais de 300 milhões de anos sendo assim, comparativamente, uma das formas de vida vegetal mais antigas do mundo.

Aplicações terapêuticas

Suas propriedades adstringentes e diuréticas auxiliam no tratamento de diarréias, febres, infecções de rins e bexiga, cálculo renal e osteoporose. Estimulam a consolidação de fraturas ósseas. Agem sobre as fibras elásticas das artérias, atuam em casos de inflamação e inchaço da próstata, aceleram o metabolismo cutâneo, estimulam a cicatrização e aumentam a elasticidade de peles secas, sendo indicada ainda para o combate de hemorragias ou cãibras, úlceras gástricas e anemias.

É usada também como hidratante profundo, ajuda a evitar varizes e estrias, limpa a pele, fortalece as unhas, dá brilho aos cabelos, auxilia no tratamento da celulite e também da acne.

Modo de usar

Colocar uma colher de sopa de planta seca em meio litro de água fervente. Ferver por dois minutos. Cobrir. Deixar amornar até chegar à temperatura apropriada para beber. Coar. Tomar três xícaras de chá ao dia durante o tempo necessário à cura. O chá tomado em excesso pode provocar carência de vitamina B1.

Dicas de cultivo

Aprecia solo úmido, ou seja, gosta de regas frequentes, pois é nativa de brejos e terrenos alagadiços. Deve ser cultivada sempre em pleno sol.

Valor aproximado: R$ 5 a R$ 10

Capim-limão/Capim-santo – Cymbopogun citratus

2012-01-28T11:36:00.001-08:00

Capim-limão/Capim-santo – Cymbopogun citratus

Descrição

Espécie originária da Índia, o capim-limão, ou capim santo, tem raízes fibrosas, escuras e numerosas. As folhas são moles, planas, estreitas e longas, aromáticas, com margens ásperas e cortantes. Têm lâmina de cor verde-grisácea com veios bem visíveis na face inferior e de cor verde-brilhante e lisa na face superior. Ainda é muito comum a confusão entre o capim-limão e a citronela. Afinal, ambos pertencem ao mesmo gênero. Mas, de acordo com o paisagista Rafael Carvalho, é possível diferenciá-las pelo aroma. O capim-limão apresenta um cheiro mais suave, que lembra o limão. Já o aroma liberado pela citronela é bem intenso.

Aplicações terapêuticas

Combate a insônia, atenua as dores de músculos doloridos, além das dores causadas por gases abdominais, cólicas uterinas e intestinais e o mal-estar causado pela gripe. Ajuda ainda a combater resfriados, tosse, catarro e disfunções gástricas.

Modo de usar

Folhas, por infusão, para atuar contra bronquite, resfriado, tosse, antiespasmódico, gases, digestivo, analgésico e calmante.

Para uso externo, como fungicida e antibacteriano.

Dicas de cultivo

Aprecia clima tropical e subtropical. Desenvolve-se melhor em solo areno-argiloso bem drenado. Exigente em matéria orgânica e nutrientes, as moitas devem ser desmanchadas ao final de um ano, para renovar o substrato do vaso, incorporando terra vegetal/húmus e areia. Ao retirar as mudas, deve-se encurtar as folhas e aparar as raízes, não deixando que sequem, mantendo-as umedecidas ou imersas em água.

Valor aproximado: R$ 3 a R$ 5

Cana do Brejo – Costus spicatus swartz

2012-01-28T11:35:00.001-08:00

Cana do Brejo – Costus spicatus swartz

Descrição

Planta herbácea, nativa do Brasil. Possui haste dura, folha de cor verde-escura e avermelhada nas margens. As flores normalmente são amarelas ou cor de carmim.

Aplicações terapêuticas

O sumo das hastes diluídas em água são usadas contra doenças venéreas. A haste e o caules secos, em pó, são cozidos entre dois panos para curar hérnias. Em infusão, atua contra dores, cálculo renal, leucorreia e febres, inflamações dos rins, arterioesclerose, amenorréia, problemas na bexiga, cálculo renal, distúrbio menstrual, dor reumática, dores e dificuldade de urinar, inchaço, inflamações da uretra, nefrite e uretrite.

Modo de fazer o chá

Coloque em infusão duas colheres de sopa da erva para um litro de água fervente . Deixe levantar fervura, desligue o fogo e abafe por dez minutos. Coe. Tomar de três a quatro xícaras ao dia.

Dicas de cultivo

A cana do brejo é uma planta que não tolera temperaturas muito baixas.Normalmente é plantada em canteiros a pleno sol, com terra rica em matéria orgânica, que deve ser renovada a cada dois anos. Multiplica-se facilmente.

Valor aproximado: R$ 5 a R$ 10

Alecrim – Rosmarinus officialis

2012-01-28T11:34:00.001-08:00

Alecrim – Rosmarinus officialis

Descrição

Arbusto muito ramificado, sempre verde, com folhas pequenas e finas. A parte inferior das folhas é de cor verde-acinzentada, enquanto a superior é quase prateada. As flores são de cor azul ou esbranquiçada. Floresce quase todo o ano e não necessita de cuidados especiais nos jardins. Exala um aroma forte e agradável. Utilizada para fins culinários, medicinais e religiosos, a sua essência também é utilizada em perfumaria, como por exemplo, na produção da água-de-colônia, pois contém tanino, óleo essencial, pineno, cânfora e outros princípios ativos que lhe conferem propriedades excitantes, tônicas e estimulantes.

Aplicações terapêuticas

Tem efeito estimulante contra o cansaço mental, contra doenças respiratórias e é considerado um antidepressivo natural. A medicina popular recomenda o alecrim como um estimulante às pessoas atacadas de debilidade, sendo empregado também para combater as febres intermitentes e a febre tifóide.

Uma tosse pertinaz desaparecerá com infusões de alecrim, que também são recomendadas a todas as pessoas cujo estômago seja preguiçoso para digerir.

O alecrim apresenta propriedades que reduzem os gases intestinais e facilitam o fluxo menstrual. É, ainda, relaxante muscular, ativador da memória e fortalece os músculos do coração. Cientistas dizem que ramos de alecrim deveriam ser pendurados em oficinas e áreas onde crianças fazem tarefas escolares para um melhor funcionamento da memória.

Modo de fazer o chá

Uma infusão de alecrim é feita com 4 gramas de folhas por uma xícara de água fervente. Deve ser tomada depois das refeições.

Dicas de cultivo

O alecrim gosta de solos pobres em nutrientes e bem drenados. É uma planta fácil de cultivar, bastante tolerante a pragas. Quando cultivado em vasos, deverá ser mantido de preferência aparado, de forma a evitar o crescimento excessivo. Só regue quando a terra do vaso estiver seca e deixe-o tomar sol o dia todo.

Valor aproximado da muda: R$ 3 a R$ 5

Plantas medicinais que podem ser cultivadas em casa

2012-01-28T11:33:00.000-08:00

Quando a cabeça começa a latejar ou o estômago a ficar embrulhado, há quem prefira recorrer, primeiramente, às plantas medicinais, que são a base dos medicamentos fitoterápicos. Muitas espécies podem ser cultivadas sem a necessidade de muita técnica. Elas auxiliam na redução de desconfortos digestivos e da enxaqueca, no combate da gripe e até dão uma ajudinha contra a celulite, entre outras utilidades. Esses kits caseiros de primeiros socorros, além de contribuir para o bem-estar do morador, de quebra, dão uma bossa aos ambientes. O Morar Bem convidou o paisagista Rafael Carvalho para dar dicas de espécies medicinais para se ter em casa.

- Algumas espécies são capazes de prevenir enfermidades, aliviar sintomas e até mesmo ajudar na cura. Na antiguidade, as plantas medicinais eram a principal opção de tratamento e, atualmente, pesquisas científicas já comprovaram muitas propriedades medicamentosas de várias espécies.

O paisagista, no entanto, faz um alerta: muitas destas plantas são venenosas ou tóxicas, devendo ser usadas em doses muito pequenas para terem o efeito desejado.

- O cuidado deve ser redobrado se quem vai ingerir é uma gestante ou uma criança. Na realidade, toda planta, mesmo alimentícia, pode ser potencialmente tóxica dependendo da dosagem – alerta o paisagista.

Para a reportagem, ele fez uma seleção de seis plantas para tornar ao dia a dia da sua casa mais saudável. Sãos elas: alecrim, cana-do-brejo, capim-limão (ou capim-santo), tomilho, cavalinha e babosa

Frutas exóticas - Sapotí

2012-01-28T11:31:00.000-08:00

Nativo do sul do México e da América Central onde é abundamentemente encontrato, o Sapotí, (Achras Sapota) da famíla das sapotaceas, adapta-se bem em quase todo território nacional. Árvote de grande porte, pode alcançar até 15 metros de altura.

Seu fruto marrom e carnudo de sementes pretas e brilhantes, deve ser consumido bem maduro, visto que quando verde, possui um látex de sabor desagradável. Também conhecida como árvore-chiclete o Sapotí é rico em vitamina A, C, as do complexo B, ferro, calcio e fósforo. Na medicina caseira suas sementes são diuréticas, sendo muito eficaz contra os calculos renais (litiase vesical). Sua casca é tônica, febrífuga e adstringente.

Nos EUA, além de ser consumido ao natural, seu latex é utilizado na fabricação de chicletes e no México é utilizado também na fabricação de geléias, refrescos e xaropes.

Ganhar Dinheiro com Imagem Folheados

2012-01-28T11:14:00.000-08:00

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Língua-de-vaca – (Talinum Patens)

2012-01-25T08:44:00.001-08:00

Nome Científico: Talinum patens
Nome Popular: Língua-de-vaca, labrobó-de-jardim
Família: Portulacáceas
Divisão: Angiospermae
Origem: Américas
Ciclo de Vida: Perene

A língua-de-vaca cresce como planta invasora em lavouras, terrenos baldios e na beira de estradas. Ela é uma erva perene, ereta, caule verde e suculento, atinge trinta a cinqüenta centímetros de altura. As folhas são inteiras, espessas, bordas lisas, elípticas, carnosas, verdes, lisas, brilhantes, de quatro a doze centímetros de comprimento. As inflorescências, do tipo panícula, são produzidas na extremidade dos ramos com flores pequenas, de cor amarela ou rósea.

Os frutos são globosos, de cor marrom-púrpura, pequenos, deiscentes (abrem naturalmente quando secam para liberar as sementes), contêm muitas sementes, pequenas e pretas. A raiz da planta é tuberosa, isto é cheia de saliência. A propagação é feita por sementes e raízes tuberosas.

Produção e produtividade – a planta apresenta um rápido crescimento. Não foram encontradas informações sobre o rendimento em folhas, sementes e raízes.

Utilidade – as folhas podem ser consumidas como hortaliças, na forma de saladas ou refogados. A planta é indicada principalmente na medicina popular pelas propriedades medicinais apresentadas. Em todos os casos é importante a correta identificação da espécie antes do seu uso para diferentes finalidades.

Trevo roxo – (Oxalis Atropurpurea Regnellii)

2012-01-25T08:43:00.001-08:00

Nome Científico: Oxalis Atropurpurea Regnellii
Nome Popular: Trevo Roxo, Trevo Ornamental
Família: Oxalidaceae
Origem: Brasil, Argentina e Paraguai
Ciclo de Vida: Perene

O Gênero Oxalis tem mais de 800 espécies reconhecidas em todo mundo. Falarei agora do Trevo Roxo (Oxalis Atropurpurea Regnellii). O Trevo é uma planta herbácea cujas folhas são dotadas de três folíolos (folhas), e que crescem espontaneamente nas terras das regiões tropicais e subtropicais. Ele alcança até 30 cm de altura.

Floresce esporadicamente durante o ano e suas flores são campanuladas em branco-rosado. Trata-se de uma planta resistente, persistente e recorrente. A sua reprodução se dá por rizomas que se alastram rapidamente.

No passado era muito cultivado no Brasil devido à bela folhagem marrom-avermelhada. Hoje é pouco usado pelos paisagistas, mas continua muito cobiçado no exterior. Ele deve ser cultivado em vasos e floreiras, mas nunca diretamente no solo, sob pena da perda do controle sobre a planta que fatalmente vai se tornar uma praga de difícil erradicação.

Os trevos costumam entrar em dormência, perdendo todas as folhas. Nesse momento deve-se diminuir as regas até que haja nova brotação. O que deve ocorrer após três ou quatro semanas.

Necessita de muito sol e o solo deve ser rico em matéria orgânica. As regas devem ser feitas para manter o substrato úmido.

Normalmente é cultivado em vasos e jardineiras da seguinte maneira:
- Num balde misturar 1 parte de esterco de galinheiro com 3 partes de composto orgânico e uma parte de areia.
- Proteger o fundo do vaso com brita de granulometria média, colocando por cima um punhado de areia úmida.
.- Colocar a mistura no vaso e plantar os bulbos com 1 a 2 cm de profundidade e espaçamento de 2 -5 cm entre plantas.Iniciar a colocar os bulbos no centro do vaso e ir plantando em anéis até chegar à borda do vaso.
- Regar e manter a umidade.
- Levar para local com sol aos poucos, após a emergência das folhas.
- As folhinhas que murcharem devem ser cortadas e não arrancadas.
- Diminua ou pare com as regas até nova brotação, que deve ocorrer após 3 a 4 semanas

Tojo – (Ulex europaeus)

2012-01-25T08:41:00.000-08:00

O Tojo é um arbusto de 1 a 3 m. de altura, com ramos espessos, ereto e todo recoberto de espinhos. Destaca-se por suas grandes e belas flores amarelas presentes na maior parte do ano.

Suas vagens ovais possuem de 4 a 6 sementes que podem ser facilmente dispersadas pela ação dos ventos a qual garante uma reprodução rápida, sua propagação pode ocorrer também por brotação das touceiras roçadas ou arrancadas sem a remoção das raízes.

Ainda jovens, as plantas desenvolvem raízes vigorosas, tornando-as aptas a dominarem ambientes degradados com rapidez. Aprecia climas mais frios, enquanto jovem é muito sensível à geadas, mas com o passar dos anos ela se torna mais resistente. Não sobrevive em elevadas altitudes com temperaturas muito altas, muito baixas ou em terras áridas.

Seu melhor desenvolvimento acontece em terrenos bem drenados, portanto a temperatura, bem como o foto período, são fatores limitantes para sua distribuição o que possibilita seu controle.
Esta bela planta é considerada uma espécie invasora e merece atenção especial para evitar problemas maiores.

Palminha-rosa – (Watsonia meriana)

2012-01-25T08:40:00.000-08:00

Nome Científico: Watsonia meriana
Nomes Populares: palminha-rosa ou palminha, vatisônia
Origem: África do Sul

Planta herbácea, perene, entouceirada, de porte médio, ereto, atingindo de 50 a 90 cm de altura. As folhas são longas, laminares, verde-claras e coriáceas. Suas flores são rosas com nuances lilás que se formam durante a Primavera. Os frutos são do tipo cápsula deiscente. Forma cormos e cormilhos.

Quem vê se apaixona logo de cara, pouco usada no Brasil, esta bela espécie desperta suspiros aos amantes da natureza.

Muito ornamental, é uma planta que possui um visual interessante também quando não está florida, já que suas folhas, bem verdes e longas, criam um efeito interessante.

Deve ser cultivada a pleno sol, em solos ricos em matéria orgânica, permeáveis e com irrigação periódica. É uma espécie de fácil cultivo. Desenvolve-se bem em regiões com temperaturas amenas.

Multiplica-se por divisão de touceiras ou cormos e cormilhos.

Usada em jardins como bordadura ou plantada próximo a muros, paredes e grades. Também pode ser utilizada para plantio em conjunto com outras espécies.

Curiosidades: possui um visual atrativo mesmo quando não está florida, já que suas folhas verdes e longas criam um belo efeito.

É considerada de fácil cultivo, com irrigação periódica e como adubação dê preferência a o uso de humus de minhoca

É considerada planta invasora na Nova Zelândia e Ilhas Mauricio.

Oxalis pes-caprae

2012-01-25T08:39:00.000-08:00

A Oxalis pes-caprae é uma pequena planta que forma densos tapetes verdes, pontilhados de belas flores amarelas e que se encontra por quase todo o lado, desde Janeiro até ao inicio da Primavera. O impacto visual é de grande beleza.

Mas, cuidado, trata-se de uma planta invasora!

A Oxalis pes-caprae é vulgarmente conhecida por azeda, azedinha, trevo-azedo, azedinha-amarela, erva-azeda-amarela. erva-canária, erva-mijona, entre outros nomes

É uma planta vivaz que se reproduz através de um bolbo profundamente enterrado no solo. A parte aérea da planta, que morre no fim da época de floração para voltar a surgir no início do ciclo, é um tufo formado por caules muito juntos, com cerca de 20 cm de altura encimados por flores de pétalas amarelas. As folhas são em forma de trevo, com 3 folíolos em forma de coração.

Produz muitos bolbilhos que facilmente se fragmentam e dispersam, aumentando assim a sua distribuição e originando extensas colônias onde domina, competindo com as espécies nativas. Prefere as terras cultivadas e sítios descampados, sobretudo em solos argilosos, mas também invade as áreas naturais.

Com o aproximar da noite, e a falta de luz, as flores da Oxalis pes-caprae fecham-se, para reabrirem no dia seguinte, quando o sol vai alto e as aquece. O mesmo acontece quando há vento fresco, pois as flores parecem friorentas.
Pertence à família botânica das Oxalidaceae, sendo que as plantas desta família são tóxicas se ingeridas em grandes quantidades. A intoxicação é decorrente da formação de oxalato de cálcio, a partir do ácido oxálico solúvel presente nas folhas. A ingestão desencadeia primariamente vômitos, diarréia e dores abdominais, resultantes da ação irritante do ácido oxálico nas mucosas digestivas e intestinais. O quadro pode ser agravado pelo desencadeamento da hipocalcemia e de lesões renais. Em miúdos, todos nós ou pelo menos a maioria, já experimentámos sugar os pecíolos das folhas e nos deliciamos com a acidez do suco. Em vista do acima exposto, convém recomendar moderação aos apreciadores.

A Oxalis pes-caprae é originária da África do sul, tendo sido introduzida em Portugal possivelmente com fins ornamentais. Pode dizer-se que foi um sucesso pois a plantinha adaptou-se extremamente bem ao nosso clima. Na realidade, Portugal é reconhecido mundialmente como o país da Europa com melhores condições climáticas (clima mediterrânico com influências atlânticas) para o desenvolvimento de plantas invasoras.

Sobre as plantas Invasoras
A invasão biológica por espécies exóticas é considerada a segunda maior causa da perda de biodiversidade, sendo apenas ultrapassada pela destruição dos habitats. Estas espécies denominadas invasoras ocorrem um pouco por toda a parte, e de forma tão frequente que chegamos a pensar que são espécies nativas.

Muitas plantas exóticas foram introduzidas no nosso país quer como plantas ornamentais, quer para controlo da erosão ou exploração florestal. As plantas foram comercializadas durante anos, acabaram por se naturalizar e de repente demo-nos conta que se tornaram invasoras. Infelizmente espécies não nativas continuam a ser importadas, especialmente ao nível de plantas ornamentais.

No entanto, nem todas as espécies introduzidas se tornam invasoras.

As espécies exóticas tornam-se invasoras quando têm a capacidade de aumentar muito as suas populações, sem a intervenção humana, ameaçando a sobrevivência das espécies endêmicas, chegando a sufocá-las até à morte, nos casos mais graves. Estas espécies tornam-se excepcionalmente competitivas devido a múltiplos fatores, sendo um deles a falta dos inimigos naturais que existiam no seu habitat de origem.

Por outro lado, há espécies introduzidas que se aclimatam naturalmente e se mantêm dentro de certos limites, sem ameaçar as espécies nativas e até contribuindo para aumentar a biodiversidade da área. A estas chamamos plantas naturalizadas, podendo as mesmas permanecer estáveis e com uma população em equilíbrio, durante muito tempo, ou mesmo para sempre. Muitas delas tornaram-se indispensáveis na nossa alimentação. Os pessegueiros, por exemplo, têm origem na China, os tomates são nativos dos Andes, as abóboras, milho e batata vieram das Américas, apenas para citar alguns casos.
No entanto, também pode acontecer que, através de algum fenômeno natural ou não, se originem clareiras ou espaços desocupados (por exemplo através de um fogo ou desmatamento), que estimule o aumento da sua distribuição, podendo assim a espécie vir a tornar-se invasora.

As principais Plantas Invasoras

2012-01-25T08:36:00.000-08:00

Brilhantina – (Pilea microphylla)
Esta é mais importante invasora de vasos de orquídeas e vasos ornamentais. Éé originária das regiões tropicais da América. Seu nome popular está relacionado com as pequenas folhas brilhantes. Essa espécie possui variedades cultivadas como ornamentais de porte e folhas maiores. A Brilhantina é uma planta perene e não passa dos 20 cm de altura. Herbácea com ramos rasteiros, muito ramificados e com extremidades ascendentes. Folhas e ramos carnosos e quebradiços; e qualquer fragmento do ramo pode enraizar e dar origem a novas plantas. Seus frutos são cápsulas que ao abrirem lançam grandes quantidades de sementes pela redondeza do vaso, e sua infestação aumenta rapidamente. As sementes germinam sobre bancadas, paredes e até sobre as bainhas das orquídeas. A planta é quebradiça mas as raízes são fibrosas, e muitas vezes ao serem arrancadas se rompem logo acima do substrato e a planta rebrota em poucos dias. Quando o vaso está intensamente infestado é mais fácil e econômico trocar todo substrato, lavando-se bem a planta e o vaso (o vaso pode ser colocado no micro ondas, na temperatura máxima por 3 min,, ou colocá-lo com água numa panela de pressão) para livrá-los das sementes da brilhantina.

Trevinho ou Azedinha – (Oxalis corniculata)
Tem origem na Região do Mediterrâneo na Europa. Encontradas preferencialmente em lugares úmidos ou frescos, sendo consideradas “pragas” nos jardins. Planta perene, estolonífera ( planta com caule horizontal emitindo raízes e folhas na vertical) ramificando na base e nos nós. Suas características variam muito, ser pilosa ou lisa, estolões (talos) com entrenós curtos ou longos, folhas verdes ou avermelhadas, entre outras características.
Multiplica-se por sementes ou pos talos. Apresenta flores amarelas e frutos em cápsulas, e estas quando amadurecem, por meio de um mecanismo de adaptação, elevam-se sobre as folhas e se abrem violentamente, espalhando sementes a vários metros de distância. A azedinha possui dois tipos de raízes, uma pivotante que tem origem na semente, de desenvolvimento vertical e descendente, para o interior do substrato, são fibrosas e muitas vezes também carnosas; outras são fasciculadas e tem origem nos nós dos estolões (talos). No solo os estolões se desenvolvem apenas na superfície, mas nos substratos dos vasos ele pode se desenvolver tanto na superfície como no interior do substrato envolvendo as raízes e rizoma da orquídea. O trevinho é de crescimento vigoroso e exigente em nutrientes, sua infestação esgota em pouco tempo as reservas do substrato. Sua remoção deve ser realizada cortando-se as raízes logo abaixo dos nós ou abaixo da superfície e com muito cuidado que por serem fibrosos e estar entrelaçadas com as raízes das orquídeas, podem danificá-las ou deslocar volumes de substratos consideráveis.

Crianças costumam mastigar as folhas de algumas espécies deste gênero devido ao sabor levemente azedo e agradável decorrente da presença de oxalato de potássio. O oxalato de potássio origina o ácido oxálico, o qual é responsável pela toxidez do gênero.
O ácido oxálico, em sua forma solúvel, irrita as mucosas do estômago e do intestino quando ingerido. Esta irritação desencadeia vômitos, diarréia e dor abdominal. Uma vez no trato gastrintestinal, o ácido oxálico será rapidamente absorvido e reagirá com o cálcio cerco, formando oxalato de cálcio insolúvel.
Esta reação levará á duas graves conseqüências: hipocalcemia e depósito de oxalato de cálcio nos rins.
A hipocalcemia leva a uma violenta estimulação muscular tetânica, podendo causar distúrbios cardíacos e neurológicos. A deposição do oxalato de cálcio nos rins obstrui os canais, causando lesões renais por alteração da função tubular.
Apesar das sérias conseqüências que as intoxicações por oxalato de cálcio podem ocasionar estas só acontecem após a ingestão de grandes quantidades do vegetal. A digestão é lenta e, por isso, os primeiros sintomas (náusea, vômitos e diarréia) demoram a aparecer. O abdome pode apresentar-se distendido e volumoso devido aos gases de fermentação do material vegetal não digerido. Sintomas graves característicos da intoxicação com altas doses de oxalato de cálcio, como distúrbios cardíacos e neurológicos, raramente ocorrem.
O tratamento pode ser iniciado com lavagem gástrica e medidas provocativas de vômitos. Os distúrbios gastrintestinais são tratados sintomaticamente com administração de, antiespasmódicos e analgésicos.

Musgos
As várias espécies de musgos também podem ser consideradas plantas invasoras. Embora não sejam agressivas com relação á retirada de nutrientes, formam uma barreira que dificulta a penetração de água no interior do substrato.
A presença de musgo em grande quantidade sobre a superfície do vaso denuncia que o substrato se encontra decomposto, necessitando de substituição.

Agriãozinho – (Cardamine bonariensis)
Muito semelhante ao agrião, espécie hortaliça consumida em saladas. Apesar de ser nativo da Europa, está bem aclimatado em nosso meio. Planta anual, ereta, sem pelos, tenra, pouco ramificada, com tamanho entre dez e 20 cm de altura. Folhas alternas são recortadas e as ramificações só aparecem depois que a planta inicia o florescimento. Tem crescimento vigoroso e precoce, surgindo flores brancas antes dos 30 dias da emergência. Os frutos se abrem violentamente, espalhando sementes em todas as direções.
Das plantas invasoras o Agriãozinho apresenta menor resistência para ser retiradas do vaso; seu sistema radicular é menos fibroso e pouco desenvolvido. Apesar disto são muito eficientes em retirar nutrientes do substrato. Sua agressividade está na precocidade e na grande quantidade de sementes que produz. É uma das espécies vegetais que tem um dos menores períodos para completar um ciclo, da emergência até a maturação dos frutos.

Quebra pedra – (Phyllanthus tenellus)
Originário do Brasil, é frequentemente encontrado infestando vasos de orquídeas e plantas ornamentais; habita lugares úmidos. Planta anual, ereta e pouco ramificada podendo atingir 50 cm de altura, folhas oblongas ou ovaladas, os frutos são cápsulas que arremessam as sementes ao se abrirem. O desenvolvimento da planta é rápido e o sistema radicular é ramificado e fibroso. Não precisa ser arrancada do vaso para ser eliminada, basta cortá-la junto á superfície do substrato, que não rebrota.
O nome quebra pedra vem do fato desta planta estar quase sempre nas quinas das pedras e do folclore popular de que é planta medicinal que tem o efeito de “quebrar cálculos renais”. Estudos científicos demonstraram que não há quebra dos cálculos renais mas talvez o impedimento de seu surgimento.

Cairuçu-mirim – (Hydrocotyle pussila)
Espécie nativa do sul do Brasil, tendo sido introduzido nos orquidários através se substrato contaminado e de mudas de orquídeas terrestres retiradas da natureza sem os devidos cuidados. Planta de caule filiforme, rasteira, ramificada, folhas arredondadas de bordos denteados com cerca de 1 cm de diâmetro. Inflorescência axilar mais curta que o pecíolo das folhas. Frutos elípticos, com sementes que germinam sobre o substrato. Muito agressiva, em pouco tempo forma um verdadeiro tapete verde sobre o substrato. Depois desta fase é mais fácil e econômico substituir o substrato.

Tiririca, junça ou “barba de bode” – (Cyperus rotundus).
São introduzidas nos vasos através de substratos ou materiais contaminados. Anuais ou perenes. As anuais germinam, florescem e produzem sementes em uma só estação. As perenes têm órgãos de armazenamento subterrâneos, geralmente rizomas, que possibilitam seu crescimento por muitos anos. Elas podem se reproduzir tanto através de sementes quanto pela extensão do rizoma, do qual crescem plantas filhas.

Samambaia - (Nephrolepis polypodium)
Planta cosmopolita tropical com ciclo de vida perene, introduzidas nos orquidários por substratos, vasos contaminados, e a proximidade com estas plantas que emitem esporos de longa resistência que são levados pelo vento e pássaros.
As samambaias são em geral plantas herbáceas, rizomatosas com folhas longas, subdivididas em folíolos que podem ser lisos ou rendados. De coloração verde, com diversas tonalidades, podem ser mais eretas ou mais pendentes dependo da espécie e variedade. Normalmente formam touceiras volumosas, demonstrando sua bela textura. Apresentam tamanhos muito variados, para todos os gostos e ambientes. A iluminação ideal para as samambaias em geral é a meia-sombra, salvo em algumas exceções. São plantas rústicas e que não gostam de frio. Os vasos devem ser irrigados frequentemente, porém devem ser bem drenados.

Plantas Invasoras

2012-01-25T08:35:00.000-08:00

Características de plantas invasoras
• Crescem rápido: usam uma alta quantidade de água;
• Excelente adaptação climática;
• Apresentam um curto intervalo entre floração e germinação;
• Perenes, geneticamente poliplóides .
• Apresentam estruturas para dispersão, e germinam em quase todos os substratos úmidos sem uma fertilização específica;
• Alta dormência;
• Alta longevidade;
• Alta produção e produção contínua;
• Faz ótimo uso dos nutrientes do solo.
Nas pequenas coleções elas praticamente não ocorrem, devido a facilidade da extração manual, mas nas grandes e orquidários comerciais, são responsáveis por perda de plantas, atraso no desenvolvimento, e aumento dos custos de produção devido á maior necessidade de adubação, irrigação e mão de obra.

Os vasos podem ser invadidos por três grupos de plantas
1 – Invasão por espécies ocasionais, quando nas proximidades do orquidário existem plantas produtoras de sementes que são levadas até os vasos pelos pássaros, vento ou qualquer outra forma. Normalmente são árvores, arbustos, frutíferos ou ornamentais e as cultivadas economicamente. Evitá-las é simples, basta melhorar a vedação do orquidário ou afastar as plantas matrizes próximas.

2 – Na infestação involuntária o próprio orquidófilo é o responsável. Desconhecendo problemas que poderá ter no futuro, introduz no orquidário vasos de outras plantas ornamentais que produzem esporos ou sementes. Estes no recinto com ambiente propicio infestam os vasos de orquídeas. As principais invasoras deste grupo são as samambaias, begônias e maria-sem-vergonha. As samambaias ornamentais produzem grande quantidade de esporos que permanecem nos vasos por muito tempo e germinam gradativamente. As outras espécies germinam durante todo ano. Para evitar este grupo, deve-se primeiramente retirar as plantas ornamentais do orquidário e eliminar manualmente dos vasos de orquídeas as infestantes, antes que produzam mais sementes.

3 – Neste grupo estão as espécies invasoras especializadas, adaptadas as mesmas condições de desenvolvimento das orquídeas. São introduzidas involuntariamente por vasos infestados ou uso de substrato contaminado. São mais prejudiciais, difíceis de serem eliminadas, propagam-se com grande intensidade, perenes e apresentam um período muito curto para iniciar a produção de sementes. No inicio ocorrem em apenas um vaso, mas depois se propagam rapidamente para os mais próximos, e quando são percebidas já causam algum dano, e extirpá-las demanda horas de trabalho.

Principais interferências
1 – Concorrência por nutrição.
As orquídeas são plantas que necessitam de nutrição equilibrada, sendo a florada diretamente proporcional ao estado nutritivo da planta. Os nutrientes macro e micro são absorvidos em pequenas quantidades lentamente durante o ciclo anual de desenvolvimento. A presença de plantas invasoras nos vasos, com sistema radicular e exigência nutricional, qualitativa e quantitativamente diferentes das orquídeas causa um desequilíbrio nos vasos. Em consequência desta nutrição desbalanceada, muitas nem chegam a florir ou se florescem, as flores são menores de curta duração e por vezes mal formadas.

2 – Concorrência por água
As plantas invasoras possuem um índice de utilização de água muitas vezes superior ao das orquídeas. Por terem um sistema radicular muito ramificado e mais eficiente na absorção, secam rapidamente o substrato, reduzindo a disponibilidade de água para as orquídeas. Alem disto contribuem para a diminuição da umidade relativa do ambiente. Dependendo do tipo de vaso as plantas invasoras podem obstruir o orifício de drenagem, causando o acumulo de água e a morte das raízes da orquídea.

3 – Concorrência pela luz
Problema que ocorre com maior frequência nos vasos coletivos, com orquídeas ainda em pequeno porte. As invasoras cobrem literalmente as mudas que, privadas da intensidade de luz ideal, não se desenvolvem, morrem ou ficam debilitadas e não florescem.

4 – Pragas e doenças.
Plantas sadias e bem nutridas sabidamente são mais resistentes a doenças. As invasoras contribuem para a manutenção de colônias de formigas, responsáveis pela introdução de cochinilhas e pulgões nas orquídeas. Estes insetos são sugadores produzindo a porta de entrada de outras doenças.

5 – Eficiência do substrato.
Os substratos que se decompõem com o tempo, tem sua durabilidade reduzida. As raízes das invasoras retiram os nutrientes do meio e aceleram o processo de decomposição. Um xaxim por exemplo tem sua vida util reduzida pela metade, e ainda durante o arranquio das invasoras são retirados porções de substrato.

6 – Danos mecânicos.
Durante o processo de retirada das invasoras dos vasos podem ocorrer varios danos mecânicos. Os mais frequentes são a quebra dos brotos, inflorescências, botões e raizes novas. As raizes maduras também podem ser danificadas pela retirada do velame, produzindo porta de entrada para fungos e bactérias. Dependendo do caso até mesmo a orquídea pode ser arrancada do vaso.

7 – Estética.
Ao observarmos uma orquídea queremos apreciar a beleza da planta e não um jardim botânico em miniatura. A presença destas ervas nos vasos denota desleixo e em exposições pode ser um contaminante.

8 – Mão de obra.
O orquidário infestado exige grande esforço para controlar as espécies indesejadas, tempo que poderia ser dedicado aos diversos cuidados que as orquídeas exigem.
Nos orquidários comerciais os proprietários tem sua produção diminuída. A interferência nos vasos coletivos, a demora no acabamento do lote para venda, maior necessidade de replantes, adubos e substratos, levam a uma diminuição nas margens de lucro. Orquidófilo conhecedor destes problemas não adquire vasos com plantas invasoras.

Como evitar:
Como já vimos são duas as principais vias de entrada das invasoras em nosso orquidário. A principal são as orquídeas adquiridas com vasos contaminados. As infestantes estão bem adaptadas ao meio e em pouco tempo produzem frutos que amadurecem e expelem sementes em todas as direções. Em pouco tempo os vasos vizinhos estarão colonizados. Tem se sugerido um local para quarentena.
Outra via de entrada é o substrato contaminado. A qualidade e a procedência devem ser conhecidas, principalmente quando se transplantam grandes quantidades ao mesmo tempo. No caso de sementes invasoras é recomendável que o substrato seja esterilizado.

Como eliminar
As plantas invasoras devem ser eliminadas tão logo sejam observadas. Quando jovens, as raízes são pouco desenvolvidas e devem ser pinçadas sem causar danos ao substrato e às raízes das orquídeas. Quando o sistema radicular estiver desenvolvido e fibroso, o método de pinçar pode causar danos; as raízes invasoras devem ser cortados logo abaixo da superfície do substrato e a extração deve ser feita com cuidado. Nas infestações mais severas como por brilhantina, fica mais fácil e econômico substituir todo o substrato, transplantando a orquídea para outro vaso ou esterilizando o mesmo (micro ondas). A muda de orquídea deve ser escovada e lavada para retirar todas as sementes e fragmentos que podem estar a ela aderidos. As bancadas devem ser lavadas e escovadas.

O preparo da terra para plantar em vasos

2012-01-25T08:31:00.001-08:00

A chamada mistura básica, usada para a maioria das plantas, tem a seguinte proporção de tipos de solo e outros ingredientes: 1/3 de areia de rio (a areia de mar não deve ser empregada devido à grande quantidade de sal), 1/3 de terra comum e 1/3 de material orgânico (húmus e esterco), do qual as plantas vão retirar nutrientes fundamentais. Para dar leveza à receita, pode-se substituir a areia por algum substrato pronto que contenha vermiculita (rochas trituradas), palha de arroz ou outro item que deixe a composição mais aerada e mantenha a água e os nutrientes disponíveis por mais tempo. Espécies tropicais como as samambaias, que apreciam a umidade, podem ser plantadas em outra proporção de ingredientes: 1/2 de húmus, 1/4 de terra e 1/4 de areia. Qualquer que seja o tipo da planta, as dicas abaixo ajudam a aproveitar melhor os nutrientes do solo:

As regas vão “achatando” a terra. Sempre que notar que ela está endurecida, revolva com a pá para afofar, com cuidado para não danificar caules e raízes.

Se não conseguir deixar a terra soltinha, verifique se as raízes da espécie cresceram demais. Em caso positivo, é hora de transplantá-la, também com cuidado, para um vaso maior.

Mãos a obra
1. Escolha um recipiente com um furo no fundo. Se quiser impermeabilizar o vaso, evitando que a parte externa mofe. Caso prefira que as raízes respirem melhor, deixe sem a impermeabilização. Forre o fundo com um recorte de manta de drenagem e cubra com argila expandida.

2. Coloque um pouco de mistura básica de terra.

3. Centralize a planta com o torrão.

4. Complete com terra.

5. A forração de casca de árvore dá o acabamento.

Pereira

2012-01-25T08:30:00.001-08:00

Pereira (Pyrus) – produz a pêra, uma das mais importantes frutas de regiões temperadas. A pêra é muito apreciada por suas propriedades nutritivas e pelo delicado sabor. Ideal para regimes, por ter baixo valor calórico cerca de 53 calorias por cada cem gramas de fruto.

Por possuir quantidades razoáveis de vitaminas B1, B2 e Niacina ou B12, todas do Complexo B, que regulam o sistema nervoso e o aparelho digestivo que fortifica o músculo cardíaco e serem esseciais ao crescimento e evitam a queda dos cabelos e sanam alguns problemas de pele,e possuir ainda vitaminas A e C e ser rica em sais minerias incluindo o Sódio, Potássio, Cálcio, Fósforo, Enxofre, Magnésio, Silício e Ferro, pode ser usada em regimes alimentares, devido a sua leveza e textura e de fácil absorção pelo organismo e tratamentos cardíacos, é um bom complemento alimentício, tanto na formação dos ossos, dentes e sangue como mantêm o equilíbrio interno e o vigor do sistema nervoso. Tem muitas fibras, por isso é boa também contra a prisão de ventre, inflamação do intestino e bexiga.

Curiosidades sobre a Flor de Lis

2012-01-25T08:28:00.000-08:00

Símbolo do escotismo, a flor-de-lis desperta muita curiosidade a respeito de sua origem e até controvérsias quanto à verdadeira planta popularmente batizada com este nome. É quase impossível precisar a exata origem do símbolo. A única certeza é que seu surgimento data de épocas bem remotas.

Sabe-se que a imagem da flor-de-lis foi usada nas armas da França em 496. O desenho da flor era colocado no manto de reis na época pré-Cruzadas, na indumentária de luxo dos reis de armas, nos pavilhões, nas bandeiras e, ainda hoje, em vários brasões de municípios franceses. No ano de 1125, a bandeira da França apresentava o seu campo semeado de flores-de-lis, o mesmo acontecendo com o seu brasão de armas até o reinado de Carlos V (1364), quando passaram a figurar apenas três. Conta-se que este rei teria adotado oficialmente o símbolo como emblema para honrar a Santíssima Trindade.

Alguns historiadores relatam que o símbolo começou a ser utilizado no reinado de Luiz VII, o Jovem (1147) e também como emblema da cidade de Florença. Este rei teria sido o primeiro dos reis da França a servir-se desse desenho para selar suas cartas-patentes, principalmente em alusão ao seu nome Luiz, que na época se escrevia “Loys”. Os reis que vieram a seguir conservaram a flor-de-lis como atributo real e o mesmo fizeram seus descendentes.

Certos estudiosos da heráldica (arte ou ciência dos brasões) afirmam que a flor-de-lis teve sua origem na flor-de-lótus do Egito, outros defendem que foi inspirada na alabarda ou lírio – um ferro de três pontas que se colocava fincado nos fossos ou covas para espetar quem ali caísse. Outra possível origem é a de que seja uma cópia do desenho estampado em antigas moedas assírias e muçulmanas. A flor-de-lis é símbolo de poder e soberania, assim como de pureza de corpo e alma.

A verdadeira flor-de-lis é uma Amarilidácea

Entretanto, a relação do símbolo com determinada flor é encontrada em praticamente todas as referências. Mas qual seria esta flor? Seria um lírio? Ou seria uma íris? Algumas referências afirmam que a planta chamada íris é a verdadeira flor-de-lis. Segundo o livro ilustrado dos Signos e Símbolos, de Miranda Bruce-Mitford, Luís XVII adotou a íris como seu emblema durante as Cruzadas e o nome evoluiu de “fleur-de-louis” para “fleur-de-lis” (flor-de-lis), representando com as três pétalas, a fé, a sabedoria e o valor. Realmente, há uma grande semelhança entre a íris e a flor-de-lis, quando as analisamos de perfil. Outras referências sugerem que a flor-de-lis é uma espécie de lírio. Os espanhóis traduzem “fleur-de-lis” como “flor del lírio” (flor-de-lírio) e, neste caso, defende-se o lírio – e não uma íris – como a verdadeira flor-de-lis. Há uma lenda que ajuda a reforçar esta idéia, contando que um anjo teria ofertado um lírio a Clóvis, rei dos Francos, em 496 d.C., quando este se converteu ao Cristianismo.

A íris (Íris germanica) é uma planta da família das Iridáceas, originária da Europa. Já as espécies mais conhecidas de lírio (Lilium pumilum, Lilium speciosum, Lilium candidum) são plantas da família das Liliáceas, originárias da Ásia. A verdadeira flor-de-lis não pertence à família das Iridáceas, nem das Liliáceas: trata-se da Sprekelia formosissima, uma representante da família das Amarilidáceas, originária do México e da Guatemala. Conhecida em outros idiomas como lírio-asteca, lírio-de-Saint-James (St. James lily), lírio-de-saint-Jacques (Lis de Saint-Jacques), é a única espécie do gênero. O nome da espécie foi dado pelo botânico Linnaeus (Lineu) quando recebeu alguns bulbos de J. H. van Sprekelsen, um advogado alemão. Os espanhóis introduziram a planta na Europa, levando os bulbos do México, no final do século XVI.

Primavera – Tempo de plantar

2012-01-25T08:25:00.000-08:00

Com a chegada da primavera e a proximidade do final de ano fazem os brasileiros dar mais importância para a ornamentação da casa, o que inclui a melhoria de jardins e o cultivo de plantas, sejam em vasos ou xaxins.

Com variedades de preços e de espécies –que exigem diferentes cuidados– é importante ficar atento para as necessidades específicas de cada planta para que o jardim fique vistoso, colorido e a casa com apresentação mais agradável.

O brasileiro, sempre que se aproxima a primavera e o final de ano, quer fazer uma reforma geral na casa para deixá-la mais bonita. Depois que passam esses períodos, a procura pelas plantas diminui e elas acabam esquecidas até a mesma época do próximo ano.

Para manter a beleza durante todo o ano, aí vão as dicas:
É importante ficar atento aos cuidados que cada planta exige, como a questão do calor, da luminosidade, da adubação e da quantidade de água”, alerta o engenheiro.

Um dos aspectos principais para o desenvolvimento das plantas é a incidência de raios solares suportados. Umas são mais sensíveis e precisam ficar em ambientes mais reservados. Outras não se importam em receber diretamente esses mesmos raios e dispensam proteções.

As espécies mais comuns, que podem ser plantadas em locais com grande incidência solar são as azaléias, cheflera, mussaenda, ixora, fênix e araca. Essas plantas podem custar entre R$ 3 e R$ 20, dependendo do estabelecimento e da região onde são comercializadas.

São plantas rústicas que não precisam de cuidados muito específicos. Elas precisam de água pelo menos três vezes por semana. Devem ser protegidas daqueles matos que costumam cercar as plantas e nelas podem ser colocados estercos e adubos químico. Essas plantas são costumeiramente mais procuradas por causa da facilidade de cultivo, já que não são muito exigentes.

Ao contrário das primeiras, outras plantas necessitam de maiores cuidados. Elas preferem ambientes mais escuros (o que não significa ausência total de luminosidade) e não precisam receber água constantemente (uma vez por semana, no máximo).

Já que estão em um ambiente menos seco, três vezes por ano é aconselhável usar adubo químico.

Jardim fica florido o ano todo
Plantar diferentes espécies é fundamental para conseguir deixar o jardim florido durante o ano inteiro, diz especialista

Ter um jardim florido durante todo o ano só é possível se forem plantadas espécies diferentes, que se adaptem às quatro estações do ano.

Veja alguns exemplos de plantas e o quanto de sol cada uma se adapta melhor, segundo especialistas.

Primavera
Jasmim (sol pleno), alpínia (meia sombra), crino rosa (sol pleno), boca-de-leão (sol pleno) e hortênsia (sol pleno e meia sombra).

Verão
Lírio-do-brejo (sol pleno), girassol (sol pleno), ixora (sol pleno), pentas (sol pleno) e alpínia (sol pleno).

Outono
Tabaco ornamental (meia sombra), abélia (sol pleno), azaléia (sol pleno), camélia (sol pleno) e cosmos-amarelo (sol pleno).

Inverno
Clerodendro (sol pleno), viuvinha (sol pleno) e azulzinha (sol pleno).

Compra exige alguns cuidados
Ao comprar uma planta em vaso, certifique se a terra ou xaxim está devidamente molhada ou úmida. Faça essa checagem diariamente, regando a terra sempre que necessário e evitando molhar flores e folhas.

Após regar a terra, deixe-a escorrer para eliminar o excesso de água, evitando que as raízes fiquem diretamente submersas e acabem por apodrecer.

Nunca coloque a planta diretamente sob o sol durante grande período de tempo, na maioria das vezes as plantas necessitam de luz direta ou indireta, porém sempre por um curto espaço de tempo e de preferência no inicio da manhã ou pelo final da tarde quando os raios solares estão mais fracos.

Não deixe a planta recebendo correntes de ar. A necessidade de um ambiente fresco não significa que a planta deva ficar de frente a ar condicionado ou ventiladores.

Verifique com um jardineiro ou atendente de floricultura os cuidados específicos que cada espécie precisa em particular.

PLANTAS DENTRO DE CASA

2012-01-25T06:11:00.000-08:00

Um grande equilibrador de energia dentro de casa são as plantas. Além de enfeitarem são benéficas para a nossa saúde.

Algumas indicações de plantas:

- Quando se tem um poste ou transformador de energia no nível de sua casa/apartamento, preferencialmente o quarto e as áreas de grande permanência devem ficar longe deles, se possível se for construir, comprar ou alugar não ter esses itens por perto. Caso não seja possível, uma forma de diminuir a contaminação eletromagnética é ter muitas plantas, mesmo dentro do quarto.

- Caso verifique que dentro da sua casa tem uma área que ninguém fica, não se sente bem por alguma razão, coloque ali uma planta arbusto para ajudar a captar e neutralizar as energias desse local.

- Procure ter várias plantas dentro de casa, cuide bem delas, é preciso ter boa ventilação. Caso elas morram com freqüência ou fiquem doentes, pode ser um indicio de energia nociva na casa ou no local onde elas estão. Mude-as de lugar, se mesmo assim continuarem morrendo ou adoecendo busque um profissional para verificar as energias da sua casa.

- As flores além de trazerem beleza para dentro de casa podem inclusive, como a flor Zinnia ou Zabumba, atrair borboletas que simbolicamente representam transformação/transmutação. Os florais dessa flor, em todos sistemas florais que trabalham com ela, tem como indicação principal trazer alegria.

Pessegueiros requerem cuidados antes do inverno

2012-01-21T07:32:00.000-08:00

O Rio Grande do Sul tem no clima um aliado para a produção de frutas de caroço, como o pêssego. Hoje, o Estado conta com 13 mil hectares cultivados e uma produção estimada em 130 mil toneladas, tanto de mesa como para a indústria. No inverno, as fruteiras estão em dormência, período apropriado para o desenvolvimento de algumas técnicas de manejo visando à próxima safra. No pessegueiro, a poda é imprescindível para garantir uma boa colheita e frutos de valor comercial maior, devendo começar a ser feita ainda no mês de junho.

O pessegueiro, como diversas outras espécies, requer a poda para equilibrar o crescimento da planta e manter uma relação adequada entre o tamanho da copa e o volume de produção. “Em princípio, quanto mais reduzirmos os pontos de brotação, maior será o vigor que obteremos no próximo ciclo vegetativo e maiores serão os frutos produzidos. Como não é apenas o tamanho que define o preço e a renda da safra, o segredo é saber qual o ponto de equilíbrio para se obter ótimos frutos e bons rendimentos”, avalia o assistente técnico estadual em fruticultura da Emater/RS-Ascar, Antonio Conte.

Abrir a copa das plantas com a poda, favorecendo a entrada de luz e a circulação de ar, vai garantir frutos com boa coloração, boa sanidade, elevados teores de açúcares, o que é desejado tanto para frutos de mesa quanto para a indústria. Além disso, a maioria das doenças fúngicas, nas fruteiras, se desenvolve com maior intensidade quando a planta fica mais tempo molhada. A poda bem feita vai favorecer o secamento mais rápido da copa das plantas e, com isto, diminuir a incidência de doenças.

Cada variedade de pêssego tem diferentes hábitos de floração e, conseqüentemente, formas de poda específicas para se obter boas produções. Tradicionalmente, fala-se em trêsdiferentes tipos de poda para o pessegueiro: de formação, de frutificação e a poda verde e raleio de frutos

Poda de formação
A poda de formação é realizada em pomares novos para dar o formato desejado à planta, que pode ser de taça, em “Y” ou em “V”, e ainda há o meio cone invertido. O corte é feito nos galhos principais da planta a uma altura entre 35cm e 40cm do chão, facilitando o manuseio da mesma no futuro. Nessa altura, localizam-se os galhos primários que darão o formato definitivo da copa.

Poda de frutificação
É a escolha dos melhores galhos, mais bem posicionados na planta e em quantidade para garantir produção suficiente. Esta poda também visa diminuir o trabalho de poda verde e o raleio de frutos. Ela deve ser feita em período bastante curto e requer muita mão de obra.

A poda de frutificação é feita desde o início da floração e se estende até o final da mesma. Segundo o técnico, a prática não pode ser muito antecipada senão induz a planta a iniciar a brotação, o que a tornará mais sensível a possíveis geadas tardias.

Esta poda visa, também, à retirada de ramos afetados por pragas e doenças remanescentes do ciclo anterior. Galhos secos são prováveis focos de dispersão de doenças, como a podridão parda do pêssego, assim como múmias de frutos que ficaram da safra anterior. “Tanto estes galhos como estes frutos deveriam ter sido retirados nas podas verdes anteriores, mas se não o foram devem ser eliminados na poda de inverno”.

Poda verde e raleio de frutos
O pessegueiro tem grande capacidade de brotação e, dependendo de seu vigor, necessita de até três intervenções de poda verde para que a copa fique bem arejada e permita uma boa entrada de luz. A qualidade de galhos produtores para a safra do ciclo seguinte vai depender muito da poda verde realizada no ciclo em andamento.

A adubação equilibrada e a poda verde bem executada são fundamentais para garantir a sanidade do pomar. É nesta poda que se retira do pomar todos aqueles brotos e galhos que morreram por podridão parda, bem como aqueles frutos que apodreceram e ficam fixos na planta. Os galhos com sintomas de cancros e gomose também devem ser eliminados ou manejados caso a caso. “A manutenção da copa aberta é uma garantia de sanidade da planta”, reforça Antonio Conte.

O raleio de frutos deve ser feito imediatamente após a queda natural dos mesmos. Os que estão na planta terão um diâmetro aproximado de um a dois centímetros e começaram a endurecer o caroço. Este é o momento ideal do raleio, que deve ser ajustado de acordo com a mão de obra disponível e o tipo de fruta que o mercado exige. A falta de raleio levará à produção de frutos de tamanho muito pequeno e sem valor comercial quando se destinam ao consumo de mesa. “Para fins industriais, às vezes são comprados, mas o preço é bem mais baixo”.

Para o assistente técnico estadual em fruticultura da Emater/RS-Ascar, Antonio Conte, no cultivo do pessegueiro as práticas de poda são fundamentais para se ter sucesso na atividade. “Por isso, se o produtor tiver dúvidas, é importante buscar assistência técnica para ter mais orientação. Mesmo que se tenha cometido erros nos ciclos anteriores, a versatilidade desta cultura permite algumas correções e a obtenção de bons resultados”, reforça Conte.

Como escolher e cultivar pessegueiros

2012-01-21T07:28:00.000-08:00

É difícil resistir a pêssegos suculentos, e eles ficam ainda mais irresistíveis quando são frescos, colhidos da árvore. Pêssegos são uma boa adição aos doces, conservas, coquetéis e pastelaria. Podem até mesmo serem adicionados à carne grelhada, ou pratos à base de carne. Se você é apaixonado pelo cultivo de frutas, então eu recomendo How to Grow Your Own Fruit – (Como Cultivar Suas Próprias Frutas) - você vai aprender a cultivar e utilizar muitas variedades de frutas e arbustos, muitas das quais são complementos perfeitos para os pêssegos!

Pessegueiros dão característica à paisagem, é uma variedade de arvore resistente, que pode ser cultivada em muitos climas. Escolher o pessegueiro perfeito, e plantá-lo em sua propriedade, precisa apenas de um pouco de pesquisa. Então, aqui está o que você precisa saber sobre como escolher e plantar pessegueiros:

Escolhendo um Pessegueiro. Ao selecionar pessegueiros num viveiro, escolha os com cerca de um ano de idade. Árvores com idade superior a dois anos são difíceis de vingar em um novo local, de forma que as mais novas são melhores. Escolha um pessegueiro de cerca de 4" de altura, e saudável. Evite aqueles com quaisquer sinais da doença: abundância de folhas amarelas ou marrons, orifícios ou manchas negras, crescimento atrofiado ou danificados na raiz. Existem algumas outras considerações, para quando você for escolher sua árvore, incluindo:

• Variedades - São muitas as diferentes variedades de pessegueiros disponíveis. Faça a sua escolha baseada em primeiro lugar no clima e no período vegetativo. A sociedade de horticultura local pode lhe ajudar com informações, ou solicite um profissional no viveiro. Outras considerações incluem a variedade no sabor e textura dos frutos produzidos, e para que você usará os pêssegos. Alguns tipos são melhores para conservas e cozinha, enquanto outros tem melhor sabor frescos. Você deve pesquisar mais para tomar a decisão.

• Exigência de Frio - Pessegueiros são diferentes de algumas outras árvores frutíferas, porque suas raízes e brotos necessitam de certo tempo de frio no solo. Quando plantada, a semente do pêssego vai se abrir e germinar no verão, em seguida, ficará dormente para quando as condições meteorológicas esfriarem. As gemas continuarão o crescimento em seguida, quando tiverem tempo suficiente de frio. O montante de frio, e o tempo necessário, dependerão da variedade de pêssego, e você terá que adaptar isto à época de cultivo onde você mora.

• Tamanho - Considere o tamanho do seu pomar ou imóvel, bem como a altura da árvore que você deseja. Há variedades decorativas, e árvores anãs disponíveis, bem como aquelas que irão crescer muito alto.

• Espaço – Pessegueiros tem autopolinização, de forma que você só precisa plantar uma única árvore para ter frutas. Se você quiser mais do que uma árvores, elas devem ser plantadas em linhas separadas cerca de 18".

Cultivando Seu Pessegueiro

Plantar um pessegueiro é um processo simples, mas existem algumas etapas que precisam ser feitas para garantir que sua árvore terá melhor chance de prosperar em seu novo local. Aqui estão algumas dicas de cultivo:

• Escolhendo o Local – O solo que você escolher é muito importante. Pessegueiros precisam de areia, e solos bem drenados. A água deve escorrer rapidamente após uma chuva, e as raízes não irão sobreviver em um solo do tipo argila. Sol pleno é necessário, assim assegure-se de que não há qualquer sombra de árvores ou edifícios próximos.

• Época do Ano - Pessegueiros são melhores quando plantados dormentes, no inverno, ou começo da primavera. Isso permitirá que as raízes tenham tempo para se ajustar e se estabelecerem quando chegarem os meses mais quentes.

• Preparação do Solo - Antes de adquirir o seu pessegueiro, leve uma amostra do solo para o viveiro, para analise. Os peritos de lá serão capazes de dizer se você precisa acrescentar algo ao solo, como cal ou fósforo, antes do plantio.

• Abrindo a Cova - Faça um buraco na terra que seja grande o suficiente para abranger todo o sistema da raiz da árvore. Não adicione adubo a terra, pois ele pode queimar raízes tenras.

• Preparando a Árvore - Depois de adquirir o seu pessegueiro, deixe as raízes em água por cerca de 24 horas, antes do plantio. Retire raízes estragadas, tendo o cuidado de não exagerar.

• Plantando - Coloque o sistema radicular do pessegueiro no chão, e cubra com terra. Aperte o solo com cuidado enquanto trabalha. Certifique-se que a região suberosa (o ponto em que o sistema de raízes sai do tronco da árvore) termina cerca de 1" a 2" a partir do nível do solo.

• Após o Plantio – Regue a área onde a árvore foi plantada, e certifique-se que não há ervas daninhas nas proximidades. Se desejar, adicione uma camada de cobertura morta quando o buraco for escavado, com o objetivo de deter o crescimento de ervas daninhas e reter umidade.

Há muita satisfação e orgulho, adquiridos a partir do cultivo de uma árvore frutífera até o ponto que realmente dê frutos. Enquanto a árvore amadurece, você pode programar todos os usos para os deliciosos pêssegos. Você estará colhendo pêssegos antes de tê-los!

Ferramentas Necessárias:

• Pá

• Água

• Matéria vegetal

• Pessegueiro jovem de um viveiro

Dicas Rápidas:

• Nunca adicione adubo ao plantar uma árvore frutífera. O adubo pode queimar as raízes jovens e causar um grande dano.

• Tenha o solo testado por um especialista antes de plantar seu pessegueiro, para garantir que a árvore terá nutriente o bastante para prosperar.

Soluções para termos espécies com beleza, vigor e exuberância. Escolha da espécie:

2012-01-21T07:26:00.000-08:00

O vaso deve ser compatível com o porte da espécie;
Terra e subtrato: existem espécies que devem ser plantadas com terra e outras com subtrato, é necessário verificar este detalhe antes do plantio;
Regas: não há uma regra para as regas visto as mudanças climáticas. Nos dias quentes as regas deverão ser mais abundantes, podendo ser dia sim, dia não (não é aconselhável regar todos os dias). Se a terra estiver úmida, e se o vaso for de porte médio/grande, colocar de 1 a 1/2 litros d´água, não deixando que ela escoe para o prato, se isso ocorrer pode ter sido por dois motivos: a terra estava seca e não absorveu a água, ou estava encharcada. Se vier a ocorrer o escoamento da água no prato, retornar para o vaso, pois nela estão os nutrientes colocados na terra.

Nota – Para as espécies envasadas de ambiente externo em sacadas, jardins, varandas etc, podem ser realizados os mesmos procedimentos das espécies de ambiente interno com um detalhe: as regas deverão ser mais abundantes e com mais freqüência, sendo as pulverizações com óleo mineral no período da manhã até as 09h00 ou após as 17h00.

Reenvasamento e poda das raízes asseguram plantas sempre saudáveis

2012-01-21T07:25:00.000-08:00

As plantas crescem e chega uma hora que as raízes tomam conta do vaso e não assimilam mais os nutrientes necessários para crescerem saudáveis.

Um jeito fácil de saber quando o reenvasamento é necessário é quando as raízes começam a sair pelo furo de drenagem do vaso. Então, a solução é mudar a planta para um vaso um pouco maior. Mas depois de alguns anos o vaso e a planta já estarão muito grandes para ficar dentro de casa.

Para evitar esses problemas, mantendo as plantas sempre no tamanho ideal para interiores, uma solução fácil e que não causa nenhum risco às plantas é a poda das raízes. Esta operação é simples e você só vai ter que tomar cuidado para retirar a planta do vaso sem danificar o torrão a fim de não mexer muito com as raízes.

Com um martelo de borracha, bata na lateral do vaso para soltar totalmente o torrão. Jogue bastante água no torrão para retirar o máximo de terra possível e com uma faca bem afiada apare nas laterais cerca de dois centímetros. Na altura, corte aproximadamente 1/3. Depois, plante novamente.

Você pode inclusive usar o mesmo vaso, mas antes o lave bem com uma mistura de 10% de água sanitária e 90% de água, para matar os germes. Use a mistura de terra indicada para a planta que você cultiva e não se esqueça de tampar o buraco de drenagem com cacos de cerâmica. Acomode com cuidado as raízes da planta deixando a parte superior do torrão no mesmo nível que estava anteriormente. Para terminar, pode os caules na mesma proporção que você podou as raízes, se as raízes foram podadas 1/3, pode também 1/3 dos caules.

Fonte de pesquisa: Revista Casa Claudia

VAMOS DAR UM FUTURO DE PRESENTE PARA NOSSOS FILHOS

2012-01-17T09:42:00.000-08:00

Pensando nisso que devemos apoiar o movimento greenpeace , para que possamos melhorar esse mundo defendendo a natureza e valorizando o que Deus nos deu de melhor para vivermos em completa armonia com a natureza , participe você também o mundo agradece.

Clima e Solo

2012-01-16T11:51:00.000-08:00

O milho é uma planta que exige, durante o seu ciclo vegetativo, calor e umidade suficientes para produzir satisfatoriamente, proporcionando rendimentos compensadores.

Pelo grande número de variedades existentes e o aprimoramento dos métodos de melhoramentos através da Genética, criando novas variedades e híbridos, esse cereal encontra possibilidade de cultivo em uma larga faixa do globo com grandes variações climáticas, apesar de sua origem tropical.

Quanto à latitude, encontramos o milho sendo cultivado desde 58ºN no Canadá e União Soviética, até 40ºS na Argentina. No que se refere à altitude, é produzido desde altitudes negativas, ou seja, abaixo do nível do mar, na região do mar Cáspio até altitudes de 3.600 metros nos Andes Peruanos.

Para as zonas temperadas, que possuem verão curto com dias longos, existem variedades precoces que em apenas 3 meses após semeadas, podem ser colhidas. Para as regiões equatoriais úmidas o ciclo da planta poderá atingir 10 meses ou mais. Nas regiões subtropicais ou tropicais, como ocorre no Planalto Central do Brasil, cultiva-se normalmente variedades ou híbridos de ciclo intermediário.

A temperatura é fator limitante para a cultura do milho, existindo trabalhos demonstrando que, em regiões onde a temperatura média diária no verão é abaixo de 19,5ºC ou a temperatura média da noite cai abaixo de 12,8ºC, o milho não tem condições de produzir.

Quanto à capacidade de germinar e iniciar o desenvolvimento vegetativo, poucas linhagens conseguem germinar satisfatoriamente em temperaturas abaixo de 10ºC.

O período de florescimento e maturação é acelerado em temperaturas médias diárias de 260C e retardado abaixo de 15,5ºC.

Quanto ao regime pluviométrico, regiões onde a precipitação varia de
250mm até 5.000mm anuais possibilitam a instalação da cultura de milho.

Admite-se que o mínimo de 200 mm de precipitação, durante o verão, é indispensável para a produção sem irrigação.

O clima mais favorável à cultura é aquele que apresenta verões quentes e úmidos durante o ciclo vegetativo, acompanhado de invernos secos o que vem a facilitar a colheita e o armazenamento.

No Brasil, com exceção de algumas regiões da Bacia Amazônica, do Nordeste e extremo Sul, não há limitação climática para a produção do
milho.

Escolha do terreno

A escolha do terreno para a cultura do milho tem grande importância para que se consiga produções elevadas, capazes de proporcionar lucros compensadores. Deve-se destinar a essa cultura, preferivelmente, as glebas que possuem solos férteis, profundos, soltos e de boa permeabilidade à água e ao ar. Os solos encharcados não se prestam à cultura do milho.

As glebas devem ser planas ou apresentar inclinações suaves, permitindo assim a maior mecanização possível de todas as operações exigidas pela cultura. Nas glebas muito acidentadas, não permitindo a mecanização, tem que se empregar mais mão-de-obra para realizar as operações necessárias, fazendo com que os lucros diminuam, além de apresentarem sérios problemas de controle da erosão, provocada pelas enxurradas.

Solo

Uma vez escolhido o terreno, o lavrador deve retirar a amostra do solo e enviá-la ao laboratório, onde será realizada a análise química através de laboratórios ou das Casas da Agricultura. A coleta de amostras de solo deve ser efetuada com bastante antecedência, para que as recomendações de adubação cheguem às mãos dos lavradores em tempo adequado. Assim a aquisição de corretivos e fertilizantes será feita com certa antecedência, evitando atropelos de última hora. Agindo dessa maneira, o lavrador terá tempo suficiente para se informar convenientemente sobre os fertilizantes a serem adquiridos e também a firma que lhe possa fornecê-los a melhores preços e condições. O lavrador não deve se esquecer do fato de que saber comprar influi também no lucro final de seu empreendimento.

As instruções, para a coleta de amostras de terra para a análise química, devem ser observadas atenciosamente pelos lavradores. Essas instruções encontram-se detalhadamente descritas no verso do formulário que deve ser preenchido pelo lavrador e, se possível, com o auxílio de um Técnico. É interessante frisar que alguns laboratórios não procedem a análise de solo sem que esse questionário seja preenchido.

Outro ponto importante é a exatidão das informações que devem ser prestadas por ocasião do preenchimento desse questionário. Esse questionário consciente, exato e completamente preenchido, constitui um elemento de muito valor para o técnico que vai recomendar a adubação. Permite, juntamente com os dados obtidos no laboratório, fazer a recomendação mais adequada, principalmente do ponto de vista econômico.

Preparo do solo

O milho, como todas as culturas, tem necessidade de ser semeado num terreno bem preparado, sem o que a semente não terá condições favoráveis para uma boa germinação e também a planta terá dificuldades para desenvolver-se, acarretando queda da produção. Um bom preparo do solo visa, primordialmente, melhorar a relação solo-ar-água, além de eliminar as ervas daninhas que normalmente infestam as glebas, nos períodos que ficam desocupadas entre uma cultura e outra. Para que o preparo de solo seja satisfatório e as plantas venham se beneficiar, deve-se proceder, em primeiro lugar e preferencialmente, com alguma antecedência, a destruição dos restos da cultura que ocupou a gleba no ano anterior. Para isso o lavrador lança mão de grade de discos, roçadeira de pasto ou rôlo-faca. Não possuindo esses implementos, deve-se fazer o enleiramento desses restos no sentido de "cortar as águas" ou seguindo as curvas de níveis, se estas já estiverem marcadas sobre a gleba. Essa medida visa proteger o solo contra a ação das enxurradas, evitando a erosão e as queimadas, que podem vir, com o correr dos anos, comprometer seriamente a fertilidade do solo. A destruição dos restos culturais facilitar a sua decomposição bem como as operações, seqüentes, principalmente, a aração, semeadura e operações de cultivo.

A aração deve ser processada a urna profundidade de 15 a 20cm, em número de uma ou duas conforme as condições e o tipo de solo. Se o terreno vem sendo cultivado seguidamente durante os últimos anos, uma única aração é suficiente. Se for terreno de pastagem ou estiver em descanso, enfim, estiver mais "sujo", poderá haver necessidade de duas arações, para que todos os restos fiquem bem enterrados e não venham a constituir obstáculos para as operações futuras, principalmente a semeadura que é uma operação que deve ser realizada com bastante capricho e exatidão.

Segue a operação de gradagem que nos solos leves, arenosos, uma só, nas vésperas da semeadura, é o suficiente. Nos solos mais pesados, argilosos (terra roxa), pode haver necessidade de mais de uma gradagem.

Qualquer que seja o tipo de solo e as condições em que se encontra, o importante é que, no final do preparo, esteja bem destorroado, para que as sementes e posteriormente as plantas encontrem as melhores condições de germinar e desenvolver-se bem.

A gradagem feita nas vésperas da semeadura serve também para evitar que as ervas daninhas concorram com as plantas de milho, logo no início de seu desenvolvimento, época essa em que são mais prejudicadas pela concorrência de plantas invasoras.

A destruição dos restos culturais pode ser iniciada desde terminada a colheita anterior, geralmente do mês de maio em diante, até fins de agosto. No início de setembro, ou mesmo antes, havendo condições de umidade ou conforme o tipo de solo, já se inicia a atação seguida das gradagens necessárias. Essas épocas referem-se às condições do Estado de São Paulo. O importante é que, no período compreendido entre fim de setembro e início de outubro, o solo esteja em perfeitas condições de receber as sementes.

A conservação do solo implica numa série de medidas, todas orientadas no sentido de preservar ou melhorar a sua fertilidade e evitar as perdas por erosão. Assim é que o lavrador deve manter o controle sobre queimadas, adubações, rotação de culturas, executar culturas em faixas alternadas, alternar capinas, adotar plantio em nível, construir cordões em contorno e fazer terraceamento. As práticas mecânicas de conservação do solo devem ser aliadas às práticas vegetativas para que o conjunto se reflita numa conservação racional, eficiente e segura.

Sendo um conjunto de práticas relativamente complexo, o lavrador deve sempre recorrer a um Técnico para que seja devidamente orientado, evitando assim perda de tempo e dinheiro.

Como fazer crescer nova relva no outono

2012-01-16T11:50:00.001-08:00

No final do verão, a relva de um jardim está saturada e enfraquecida e, como tal, é necessário fazer crescer nova relva no outono para que o seu gramado fique suficientemente forte para aguentar o próximo ano. Saiba como fazer crescer nova relva no outono e reforce a saúde e o aspeto do seu relvado.
Quais as ferramentas e os materiais necessários

Para que a plantação e o crescimento da nova relva no outono seja efetuada com sucesso, é necessário reunir os utensílios seguintes:

Arejador de solo;
Gesso;
Propagador de sementes de relva;
Fita métrica;
Latas vazias.

Como fazer crescer uma nova relva no outono

Fazer crescer uma nova relva no outono é uma tarefa que exige alguns conhecimentos teóricos e práticos e é fundamental que esteja com a máxima concentração para fazer tudo bem feito. Existem muitos trabalhos que devem ser realizados com o intuito de fazer crescer a nova relva de uma forma eficaz e para o fazer corretamente deve cumprir com os 6 passos seguintes:
1. Arejar o relvado

A palha que é criada pela acumulação de relva morta que se encontra à superfície pode impedir a entrada de água na terra e, consequentemente, a sua chegada às raízes de relva. Faça com que o seu relvado seja o mais saudável e atraente possível ao utilizar um arejador de solo para que a água do seu sistema de aspersão ou irrigação penetre a palha e o solo do seu gramado. Se pretender, pode alugar um arejador de solo numa loja da especialidade e, em menos de uma hora, a terra do seu relvado estará corretamente ventilada.
2. Soltar os solos argilosos ao adicionar gesso

Ao preparar a terra de um relvado, o solo argiloso deve estar bem solto, pois isso vai dar a porosidade necessária para que os nutrientes sejam absorvidos e para que as novas sementes de relva se desenvolvam. Se detetar que o solo não está suficientemente permeável, é necessário adicionar gesso para que ele fique o mais fértil possível. O espalhar do gesso vai preparar melhor os gramados para o semear e esta é uma tarefa que deverá ser feita no outono.
3. Espalhar fertilizante rico em fósforo

Adicione um fertilizante que seja rico em fósforo à terra do seu relvado durante a estação do outono, nomeadamente no mês de outubro ou de novembro. Ao fazê-lo as raízes das novas sementes de relva vão ficar mais profundas e vão absorver água por um período de tempo mais alargado, o que evita a seca das raízes ao longo do dia.

Contudo, é de realçar que antes de colocar o fósforo na terra do seu relvado, deve realizar um teste específico para verificar os níveis de fósforo lá existentes. Existem equipamentos específicos para esse efeito e pode adquiri-los numa drogaria ou loja de jardins especializada.
4. Escolher a melhor altura do dia para semear de novo

A melhor altura para colocar as novas sementes de relva na terra é quando a temperatura do dia não está demasiado quente. Assim, se pretender semear de novo as sementes de relva ou se pretender aplicar calcário, fósforo ou fertilizante, deve escolher os momentos de menor calor para que a terra não fique muito cansada. Muitas pessoas optam por realizar esta tarefa logo no início do dia, pois é quando o tempo está mais fresco. Para o ajudar a realizar esta tarefa, pode utilizar um propagador de sementes à sua escolha: manual, rotativo ou de gotejamento.
5. Cobrir as sementes de relva

Depois de colocar as sementes de relva na terra, deve utilizar uma camada de palha para cobrir toda a área que foi plantada. Isso vai fazer com que as sementes fiquem húmidas, o que, de certa forma, vai constituir um incentivo para o seu rápido crescimento. Utilize apenas uma ligeira cobertura de palha, de modo a permitir que a água entre no solo e chegue às novas sementes de relva.
6. Utilizar uma rega apropriada

Deve seguir os métodos de rega recomendados para o crescimento das novas sementes de relva. Alguns desses métodos incluem a irrigação nos períodos mais frios do dia ou durante a noite e o regar das novas sementes duas vezes ao dia nas primeiras semanas. Ao fazê-lo estará a encorajar o crescimento de raízes mais fortes e profundas.

Tenha em atenção que o excesso de rega pode resultar no apodrecimento das raízes novas. Nesse sentido, dê ao seu relvado apenas 3 centilitros de água por dia para que ele não receba líquidos a mais. Para determinar a quantidade de água que o seu gramado está a receber, pode colocar uma tigela vazia na área de irrigação e depois de realizar a rega, verifique a quantidade de água que ficou dentro dessa mesma tigela antes de ela evaporar. Trata-se de um método excelente para ver se um relvado está a receber a quantidade de água necessária para o seu crescimento.

Mãos na terra – vamos plantar!

2012-01-16T11:46:00.001-08:00

Se abraçou recentemente um projecto de jardinagem, provavelmente já estudou a localização, assim como a quantidade de luz solar e de sombra que o seu futuro jardim vai receber. Em função de tudo isso, já escolheu as flores, plantas ou legumes que quer ver florescer o mais depressa possível... agora só resta plantar, por isso, arregace as mangas e mãos à terra!
Preparar o solo

Se ainda não preparou o solo para receber as suas plantas, há que o fazer agora! Mande analisar a sua terra ou faça você mesmo com um dos muitos kits que existem para o efeito. Um solo pode ser ácido, alcalino ou neutro e, uma vez descoberto isso, é necessário adquirir um adubo que se adeqúe a esse tipo de terra.
O solo ideal deve ter uma boa camada de matéria orgânica, ou seja, dever ser rico em húmus (uma substância escura composta por folhas secas, plantas e animais mortos), seguido de terra solta e argilosa, que permite uma boa drenagem e oxigenação.
Se o seu solo for arenoso, terá dificuldade em absorver a água e outras substâncias nutritivas, o que implica que terá de ser enriquecido com húmus ou argila. Se for o seu caso, utilize uma mistura equilibrada de terra preta e adubada com 50% de terra argilosa ou de barro. Se, por outro lado, a sua terra for argilosa, vai ter de lhe acrescentar areia do rio, nunca areia de praia.

De pá na mão

Com recurso a uma pá (grande ou pequena, dependendo do espaço que vai jardinar) ou até com as mãos, comece por revirar o solo (cerca de 20 a 30 cm de profundidade), partindo os bocados de terra existentes e retirando raízes, ramos, folhas ou outros objectos enterrados que não pertencem ao seu novo jardim!

Se vai incluir um composto ou fertilizante, adicione-o ao topo do solo, criando uma camada de 10 a 12 cm que vai espalhar por toda a área a jardinar com a ajuda de um ancinho. Deixe o solo arrejar e habituar-se à sua nova mistura antes de plantar.

Plantar, plantar, plantar!

Se vai plantar sementes, é importante cavar pequenas fileiras paralelas umas às outras, mas com um espaço mínimo de 90 cm entre cada fileira. Criar o espaço ideal para um crescimento livre e pouco apertado das suas flores é algo que tem de considerar nesta fase.
Quando em dúvida, dê mais espaço, para que uma vez floridas, não vai ter as plantas e flores todas umas em cima das outras.
A vantagem de plantar sementes é que, por norma, as embalagens trazem todas as instruções necessárias: a melhor altura para semear, a que profundidade e com que espaçamento. A maioria exige uma profundidade de cerca de 4 cm.
Colocadas as sementes, há que cobri-las, mas não acame, nem de mais, nem de menos, a terra à sua volta. Certifique-se apenas que esteja firme e não muito apertada. Para asseguar que a semente “pegue”, ou seja, que crie raízes e rebentos, há que manter o solo húmido.
Se optou por plantar estacas, remova o recipiente ou embalagem em que se encontra e aconchege-as em pequenas covas escavadas na terra. Certifique-se que o pé esteja ao nível ou ligeiramente abaixo do solo que o rodeia e apoie a planta com terra suficiente para que ela se mantenha firmemente de pé. Haverá casos em que terá de remover folhas ou ramos em excesso, não tenha pena de o fazer porque, desse modo, as raízes terão de suportar menos peso e vão “pegar” mais fácil e mais rapidamente.

Cuidados diários

Com as suas sementes e flores confortavelmente plantadas no novo jardim, regue-as ligeiramente e com frequência ao longo das semanas seguintes, uma fase que requer que o solo esteja sempre húmido. Quando as plantas mostrarem sinais de força e as sementes já deram sinais de vida, reduza a frequência da rega, em detrimento da água com profundidade. A próxima preocupação é assegurar que a água, em quantidade, chegue às raizes. As raízes têm de continuar a desenvolverem-se em profunidade, para suportarem a planta que, a partir de agora (e se tudo correr bem!) não vai parar de crescer, o que implica que vai precisar de todo o apoio possível na sua base.
Nos primeiros tempos de vida, vigie a saúde das suas novas plantas e se verificar manchas amarelas nas folhas, pode ter de adicionar um pouco mais de fertilizante ao solo.
Dentro do possível, mantenha a terra do seu jardim limpa e livre de ervas daninhas. Esteja atento aos predadores – desde insectos, lagartas e roedores – que podem prejudicar o seu espaço verde num abrir e fechar de olhos. Se tiver de recorrer a um pesticida, opte sempre pelas soluções menos tóxicas e siga as suas instruções à risca!
Por fim, não se esqueça de desfrutar do jardim que criou e que está a ajudar a crescer… não o veja como uma tarefa tediosa, mas antes um hobby divertido e relaxante. Entregue-se ao prazer da jardinagem!

Boldo e suas propriedades medicinais

2012-01-15T07:53:00.000-08:00

Boldo – Peumus boldus

O boldo é uma planta com muitas propriedades curativas. Cresce até uma altura de 8 metros com folhagem verde escuro e densa e de aroma forte. Seu verde intenso se torna avermelhada com a secagem. Suas flores lembram o cheiro da menta.

As flores são brancas, pequenas e agrupadas, formando ramos. Os talos amarelos, também aromáticos, são comestíveis.

Propriedades medicinais: Estimula as funções digestivas aumentando a secreção biliar e é diurético. Atua sobre o sistema nervoso ocasionando sono e leve torpor por ser também hipnótico. Segundo estudos de laboratórios, as folhas de boldo têm demonstrado seu poder curativo em diferentes patologias como problemas gastrointestinais, espasmos e dispepsia. A planta é usada na homeopatia no tratamento de desordens digestivas, como laxante, diurético e para todos os tipos de problemas hepáticos. (fonte: steviaway)

O boldo deve ser evitado durante a gravidez, pois pode ter propriedades abortivas

BOLDO é originário da África, o boldo, Coleus sp. (LAMIACEAE)

COMPOSIÇÃO QUÍMICA: Óleo essencial rico em guaieno e fenchona, barbatol,
barbatesina, cariocal e barbatusol.

FORMAS DE PROPAGAÇÃO: Sementes ou mudas produzidas a partir de estacas de galhos.

Como escolher e cultivar pessegueiros

2012-01-15T07:51:00.000-08:00

Camomila

2012-01-08T06:48:00.001-08:00

Matricaria chamomilla L. - Asteraceae (Compositae)

A camomila é uma planta originária do norte da África e que se espalhou com muita rapidez pelos territórios da Europa.

É usada principalmente na medicina e extremamente popular pelos seus efeitos calmantes e carminativos, ajudando a aliviar as cólicas dos recém-nascidos. É uma erva que se desenvolve com dificuldade, mas ajuda a manter a saúde das plantas que nascem ao seu redor nos canteiros. Na aromaterapia, é usada para despertar a autoconfiança, a capacidade de esperar e de ter paciência em relação ao futuro.
Sinônimos

Camomila-alemã, camomila-azul, camomila-comum, camomila-da-alemanha, camomila-dos-alemães e matricária.
Outros Idiomas

Chamomile (inglês), manzanilla alemana (espanhol), camomille (francês), camomilla comune (italiano) e Echte Kamile (alemão).
Descrição Botânica

A camomila é uma planta de porte herbáceo, ciclo anual e que atinge em média 35 centímetros de altura. Seu caule é ereto e ramificado.
Composição Química

Ácidos orgânicos, ácido salicílico, apigenina, borneol, cânfora, colina, cumarina, flavonóides, herniarina, saponina, mucilagem, pró-camazuleno, terpenosazuleno e umbeliferona.
Partes Usadas

Flores e Óleo essencial.
Propriedades Medicinais

Adstringente, Analgésica, Anti-séptica, Antialérgica, Antiinflamatória, Calmante, Carminativa, Cicatrizante, Desinfetante, Emoliente, Refrescante, Tônica e Vulnerária.
Usos

Culinária

Não é comumente usada.

Beleza

Peles secas, sensíveis e rachadas, acne e acne rosácea, manchas e sardas, inchaço do rosto, rugas, olhos cansados, dermatites, eczemas, queimaduras de sol, irritações pós-barba e pós-depilação, coceiras, vermelhidão e para iluminar cabelos claros.

Saúde

Reidratação oral, cólica uterina, cólica do recém-nascido e conjuntivite.

Contra-Indicações

Gestantes.

Efeitos Colaterais

Dermatite de contato, fotodermatite, náuseas, insônia e excitação nervosa.
Cultivo e Conservação

Clima

Temperado (temperaturas médias abaixo de 20ºC), com elevada umidade relativa do ar; não é resistente a secas prolongadas.
Exposição solar

Plena.

Propagação

Sementes (germinadas em sementeira).

Espaçamento

50 x 15 centímetros.

Tipo de Solo

Textura média, úmido, rico em nutrientes, bem drenado e com pH 6,7-7,3 (resiste até pH 8).

Adubação e correção

Esterco de animal curtido, húmus ou matéria orgânica, incorporados a 30 centímetros de profundidade; adubação mineral nitrogenada e potássica; calagem em solos muito ácidos.

Necessidade de água

Moderada.
Colheita

Flores

Quando estiverem completamente abertas, em dia seco e com sol.
Secagem

Flores

Ao ar livre, em local sombreado e bem ventilado, ou em secador, com temperatura máxima de 35ºC.
Acondicionamento

Flores

Em recipientes de vidros semi-abertos ou caixas de papelão.

Fonte: br.geocities.com

Ginkgo biloba: o chá das folhas é seguro?

2012-01-08T06:46:00.000-08:00

O Ginkgo biloba é uma das plantas medicinais mais comercializadas atualmente no mundo. É apontado como benéfico no tratamento de muitos problemas de saúde, mas as informações divulgadas sobre seus efeitos terapêuticos são em geral exageradas e sem base científica.

Na verdade, pesquisas relatam com frequência efeitos adversos quando são utilizadas partes da planta fresca ou seca, que não passaram por um processo de remoção de substâncias tóxicas existentes na espécie. Não é recomendado o consumo do G. biloba fresco ou seco, na forma de chás ou em contato direto com a pele, devido à presença de substâncias capazes de provocar alergias ou reações tóxicas para o sistema nervoso.

As plantas medicinais e os medicamentos fitoterápicos são utilizados em todo o mundo por apresentarem ação terapêutica contra variados problemas de saúde, mas são equivocadamente considerados de baixo risco de toxicidade. Tanto as plantas (folhas, cascas e outras partes, usadas ao natural, secas ou trituradas, ou em emplastos e chás caseiros) quanto os medicamentos industriais obtidos destas (os fitoterápicos) podem conter substâncias que exercem efeitos colaterais indesejáveis, do mesmo modo que os remédios compostos de substâncias sintéticas.

O Ginkgo biloba é a única espécie ainda existente da família Ginkgoaceae, e por isso tem sido chamada de ‘fóssil vivo’ – há estruturas fossilizadas de ancestrais do gênero Ginkgo, semelhantes à espécie atual, com até 170 milhões de anos. Por apresentar propriedades terapêuticas, é uma das plantas mais empregadas em remédios caseiros ou em fitoterápicos em todo o mundo.

Seu uso medicinal é milenar: registros chineses revelam que desde 2.800 a.C. a planta era usada na medicina tradicional do país, em especial para o tratamento de doenças respiratórias. Atualmente, suas folhas secas têm sido comercializadas indiscriminadamente e indicadas para o tratamento de distúrbios de memória e utilizadas por muitas pessoas por meio da automedicação, o que traz muitos riscos.

As principais indicações terapêuticas para os extratos de G. biloba são o tratamento de deficiências na cognição (em particular falhas de memória e dificuldade de concentração), depressão, vertigens, zumbidos no ouvido, dor de cabeça e síndromes de demência. Também são indicados para o combate à doença arterial periférica oclusiva Fontaine estágio II (claudicação intermitente), que compromete o desempenho físico dos pacientes, levando a dificuldades para caminhar. Outras recomendações incluem casos de asma, impotência sexual, alergias e síndrome pré-menstrual.

Para os extratos de G. biloba produzidos de maneira correta, com a eliminação das substâncias tóxicas, o uso geralmente não tem contraindicações. Os efeitos adversos são muito raros, mas em alguns casos podem ocorrer irritações gástricas leves, diarreia, flatulência, náusea, vômito, dor de cabeça, sangramento e reações alérgicas cutâneas por contato. Mesmo sem contraindicações, o uso de preparações à base de G. biloba deve ser evitado por pacientes com histórico de hipersensiblidade, crianças e grávidas.

Produtos à base de G. biloba podem ser encontrados nas farmácias em diversas apresentações: cápsulas, comprimidos, aerossóis sublinguais e tinturas, preparados a partir de extratos secos ou fluidos. Há também algumas preparações para uso na pele desenvolvidas a partir das folhas e indicadas para tratamento antienvelhecimento e como protetor solar.

Entretanto, a maioria dos fitoterápicos produzidos com essa planta é constituída por um extrato padronizado das folhas, obtido por meio de processos que envolvem várias etapas, as quais, ao final, concentram os componentes ativos e removem parte das substâncias potencialmente tóxicas.

Ginkgo Biloba

2012-01-08T06:45:00.001-08:00

Ginkgo biloba, é uma das árvores mais antigas que se tem notícia, com registros fósseis datando de mais de 250 milhões de anos atrás. Charles Darwin se referiu à ginko biloba como "fóssil vivo" e ilustrações da época dos dinossauros freqüentemente incluem árvores de ginkgo biloba.

Por um tempo, foi considerada extinta, mas redescoberta no século XVII no Japão. Sementes foram levadas para a Europa e mais tarde, para a América do Norte e hoje é possível encontrar árvores de ginkgo biloba no mundo inteiro. Uma das características da ginkgo biloba é sua extrema resistência a fatores ambientais adversos como poluição, pragas, poluição e até mesmo resistência à radioatividade. Por esse motivo, pode ser usada como decoração em áreas urbanas.

Uso Medicinal do extrato de Ginkgo Biloba

Estudos indicam que o extrato de ginkgo biloba feito a partir das folhas podem ser usados para:

melhorar o fluxo sangüíneo para os tecidos e órgãos
combater a danificação de células pelos radicais livres, agindo como antioxidante natural
evitar a agregação plaquetária, que está relacionada com o desenvolvimento de problemas cardiovasculares, respiratórios, renais e problemas no sistema nervoso.

Na medicina tradicional chinesa, as folhas de ginkgo biloba são usadas para combater vários problemas de saúde como asma, bronquite, problemas de perda de audição, tuberculose, deficiência circulatória, perda de memória, dor de estômago, problemas de pele, ansiedade entre outros.

AROEIRA

2012-01-08T06:42:00.000-08:00

Nome popular AROEIRA
Nome científico Schinus molle L.

Família Anacardiáceas
Sinonímia popular Aroeira vermelha, aroeira mansa, corneíba
Parte usada Cascas , folíolos, sementes, frutos, óleo resinos
Propriedades terapêuticas Anti-diarréica, antileucorréica, adstringente, balsâmica, diurética, emenagoga, purgativa, estomáquica, tônica, vulnerária, antiinflamatória, fungicida e bactericida
Princípios ativos Óleo essencial: rico em mono e sesquiterpenos. Taninos, Resinas, Alcalóides, Flavonóides, Saponinas esteroidais, Esteróides, Triterpenos, cis-sabinol, p-cimeno, limoneno, simiarinol, alfa e beta pineno, delta-caroteno, alfa e beta felandeno, terechutona
Indicações terapêuticas Azia, gastrite, febre, cistite, uretrite, diarréia, blenorragia, tosse, bronquite, reumatismo, íngua, dor-de-dente, gota, ciática

Sinonímia científica para Schinus molle L.
Schinus areira L.
Schinus molle var. areira L.
Schinus angustifolius Sessé & Moc.
Schinus huigan Mol.
Schinus mole var. argentifolius March.
Schinus occidentalis Sessé & MOc.
Sinonímia científica para Schinus terebinthifolia
Schinus mucronulata Mart.
Schinus weinmanniifolius Mart.
Schinus riedeliana Engl.
Schinus selloana Engl.
Schinus damaziana Beauv.
Schinus raddiana Engl.
Nome popular para Schinus molle
Aroeira, Aroeira vermelha, Aguará-Ybá-Guassú (dos Guaranis) Aroeira do Amazonas, Aroeira folha de salso, Aroeira Salso, Corneiba (dos Tupis), Pimenteira do Peru, Anacauíta, Araguaraíba, Aroeira mansa, Fruto-de-sabiá, Pimenteiro, Terebinto, Aroeira-periquita, Aroeira mole.
Nome popular para Schinus terebinthifolia
Aroeira brasileira, Aroeira vermelha, Aroeira mansa, Cabuy, Cambuy, Fruto-de-sabiá, Aguaraíba, Aroeira da praia, Aroeira do brejo, Aroeira-pimenteira, Bálsamo , Corneíba, Aroeira do Paraná, Aroeira do sertão,
Nome em outros idiomas
Lentisco: Espanhol
Lentisque, poivrier d´Amerique, poivrier du Perou: Francês
Califórnia peper tree : Inglês
Pimenteira bastarda: Portugal
Pfefferstrauch: Alemão
Origem
Sul do Brasil (alguns autores consideram sua origem peruana)
Princípios ativos
Óleo essencial: rico em mono e sesquiterpenos, em teor de 1% para as folhas e 5% para os frutos.

Taninos, Resinas, Alcalóides, Flavonóides, Saponinas esteroidais, Esteróides, Triterpenos. Para as sementes é citado um teor de óleo fixo da ordem de 14%. O óleo essencial da Schinus terebinthifolius contém: cis-sabinol, p-cimeno, limoneno, simiarinol, alfa e beta pineno, delta-caroteno, alfa e beta felandeno, triterpenos como o ácidomasticodienóico, 3 hidroximasticodiênomico, schinol, terechutona, baicremona e ácido terebentifólico.
Uso medicinal
As cascas e folhas secas da aroeira são utilizadas contra febres, problemas do trato urinário, contra cistites, uretrites, diarréias, blenorragia, tosse e bronquite, problemas menstruais com excesso de sangramento, gripes e inflamações em geral. Sua resina é indicada para o tratamento de reumatismo e ínguas, além de servir como purgativo e combater doenças respiratórias.

Emprega-se também contra a blenorragia, bronquites, orquites crônicas e doenças das vias urinárias.

Seu óleo resina é usado externamente como cicatrizante e para dor-de-dente.

A resina amarelo-clara (a qual endurece ao ar tornando-se azulada e depois pardacenta), proveniente das lesões das cascas, é medicamento de larga aplicação entre os sertanejos, como tônico, nos casos em que usam cascas.

Em outros tempos, a aroeira foi utilizada pelos jesuítas que, com sua resina, preparavam o " Bálsamo das Missões ", famoso no Brasil e no exterior.

A planta inteira é utilizada externamente como anti-séptico no caso de fraturas e feridas expostas. O óleo essencial é o principal responsável por várias atividades desta planta, especialmente à ação antimicrobiana contra vários tipos de bactérias e fungos e contra vírus de plantas, bem como atividade repelente contra a mosca doméstica. Este óleo essencial, rico em monoterpenos, é indicado em distúrbios respiratórios. É eficaz em micoses, candidíases (uso local) e alguns tipos de câncer (carcinoma, sarcoma,etc.) e como antiviral e bactericida. Possui ação regeneradora dos tecidos e é útil em escaras, queimaduras e problemas de pele.

Externamente, o óleo essencial da aroeira brasileira utilizado na forma de loções, gels ou sabonetes, é indicado para limpeza de pele, coceiras, espinhas (acne), manchas, desinfecção de ferimentos, micoses e para banho.

Em muitos estudos in vitro, extratos da folha da aroeira brasileira demonstram ação antiviral contra vírus de plantas e apresentam ser citotóxicos para 9 tipos de câncer das células.

Em banhos é utilizado o decocto da casca de aroeira para combater úlceras malignas.
Dosagem indicada
Gota, reumatismo e ciática. Banho- ferver 26g de cascas de aroeira em um litro de água. Tomar, diariamente, um banho de 15 minutos, tão quente quanto possível. Um ensaio clínico feito com extrato aquoso das cascas de Schinus terebinthifolius na concentração de 10% aplicado na forma de compressas intravaginais em 100 mulheres portadoras de cervicite e cervicovaginites promoveu 100% de cura num período de uma a três semanas de tratamento.

Gargarejos, bochechos, compressas, tratamento tópico de ferimentos de pele ou mucosas, infectadas ou não, cervicite, hemorróidas inflamadas, gengivas inflamadas. Cozinhar em 1 litro de água, 100g da entrecasca limpa e seca da Schinus terebinthifolius, quebrada em pedaços pequenos.

Azia e gastrite. Utilizar os frutos cozidos de 2 vezes, cada vez com meio litro de água. Beber em doses de 30 ml duas vezes ao dia.
Uso culinário
A pequena semente do fruto da aroeira vermelha, redondinha e lustrosa, inscreve-se entre as muitas especiarias existentes e que são utilizadas essencialmente para acrescentar sabor e refinamento aos pratos da culinária universal. O sabor suave e levemente apimentado da aroeira vermelha, bem como sua bonita aparência, de uso decorativo, permite o seu emprego em variadas preparações, podendo ser utilizada na forma de grãos inteiros ou moídos. No entanto, a aroeira é especialmente apropriada para a confecção de molhos que acompanham as carnes brancas, de aves e peixes, por não abafar o seu gosto sutil.

Introduzida na cozinha européia, com o nome de aroeira poivre rose (pimenta-rosa), a aroeira vermelha acrescentou um gostinho tropical à nouvelle cuisine.
Outros usos
Devido ao alto teor de tanino, é empregada nos curtumes para curtir peles e couros. As folhas maduras passam por forrageiras. No Peru, a aroeira é utilizada após fermentação para se fazer vinagre e bebida alcoólica.
Contra-indicações
Em todas as partes da planta foi identificada a presença pequena de alquil-fenóis, substâncias causadoras de dermatite alérgica em pessoas sensíveis. Sentar-se à sombra desta aroeira implica grandes riscos, pelos efeitos perniciosos que pode provocar. As partículas que se desprendem de sua seiva e madeira seca podem causar uma afecção cutânea parecida com a urticária, edemas, febre e distúrbios visuais.

O uso das preparações de aroeira deve ser revestido de cautela por causa da possibilidade de reações alérgicas na pele e mucosas. Caso isto aconteça, suspenda o tratamento e procure o médico o mais cedo possível.
Curiosidades
Seus frutos são utilizados na Flórida para decoração de Natal, o que lhe conferiu a denominação de Christmas-berry. Em 1996, uma patente americana foi criada para um produto feito com o óleo essencial de aroeira brasileira, Schinus Terbinthifolius, como um remédio tópico de ação bactericida utilizado contra Pseudomonas aeruginosa e Staphylococcus aureus para seres humanos e animais (um preparado par nariz, ouvido e peito).

A mesma companhia criou uma outra patente em 1997 para um preparado similar usado para limpeza de pele e de ação bactericida.
Bibliografia

Plantas medicinais brasileiras. Edvaldo Rodrigues de Almeida.
Plantas que curam. Editora Três.
Plantas Medicinais no Brasil. Harri Lorenzi & F.J. Abreu Matos.
Dicionário das Plantas Úteis do Brasil. M. Pio Corrêa.
Herbs and Spices. Simon & Schuster´s
Árvores Brasileiras. Harri Lorenzi

Manjerona

2012-01-07T07:10:00.000-08:00

Conta uma lenda que o príncipe Amáraco, filho do rei de Chipre, dedicava-se à arte de fabricar perfumes. Um dia, ele conseguiu criar uma fragrância única, surpreendentemente agradável, e ficou maravilhado com sua criação mas, ao carregar o jarro que continha este perfume, deixou-o cair ao chão e quebrar-se, perdendo o raro perfume. Profundamente entristecido, o jovem começou a definhar, até morrer. Reconhecendo a dedicação do jovem príncipe, os deuses transformaram seu corpo sem vida numa planta muito aromática: a manjerona, também conhecida como amáraco.
Originária do nordeste da África e do Oriente Médio até a Índia, a manjerona (Origanum majorana L.; Majorana hortensis M.) é uma planta herbácea da família das Labiadas - a mesma da hortelã, melissa, orégano, tomilho, alecrim e manjericão. Acredita-se que a manjerona foi introduzida no Ocidente durante a Idade Média, possivelmente pelas Cruzadas. Popularmente, a manjerona também é conhecida como manjerona-verdadeira, majerona-inglesa, flor-de-himeneu, majerona-hortensis e amáraco.
A mitologia grega faz referência à manjerona como a erva preferida de Afrodite, a deusa do amor, que a teria usado para curar as feridas de Enéias. Aliás, para o povo grego, a planta era símbolo da felicidade, tanto que era plantada na frente das casas como sinal de boas-vindas. Gregos e romanos a usavam para tecer coroas para os recém-casados e até hoje a erva é associada à felicidade conjugal. Usada na Antigüidade como afrodisíaco, também apresentava propriedades relaxantes: o poeta Virgílio destaca seus poderes para favorecer um sono repousante e tranqüilo. O responsável pelas propriedades medicinais da manjerona é seu princípio ativo, constituído por tanino e óleo essencial, que garante o efeito expectorante e digestivo. Na forma de chá, a erva pode ajudar no tratamento contra o reumatismo e todas as formas de artrite. A inalação feita com a erva ajuda a eliminar o muco nas gripes e resfriados, prevenindo sinusites. Na cosmética caseira, a planta é usada em banhos relaxantes e como tônico capilar. Na aromaterapia, sua fragrância suave e calmante aquece e reconforta, daí sua ação benéfica sobre o sistema nervoso. O óleo essencial atua positivamente no metabolismo e nos órgãos genitais.
Com tantas virtudes fitoterápicas e aromáticas, a manjerona acabou chegando à cozinha. E com boas razões, pois a erva enriquece o sabor dos alimentos e ainda estimula os processos digestivos. De odor penetrante, sabor quente e levemente picante, a manjerona pode substituir o tomilho (ou ser combinada com ele) em algumas receitas, sendo o condimento preferido para temperar assados, molhos para carnes, costeletas, etc. Nas pizzas e molhos de tomate, cumpre com louvor a função do orégano. É preciso observar, porém, que a manjerona é mais doce e perfumada que estas ervas.

Dicas de cultivo

Luminosidade: sol pleno, principalmente em locais de clima frio. Solo: leve e rico em matéria orgânica

Adubação: recomenda-se a adubação orgânica, mas pode-se aplicar de forma moderada, fertilizantes químicos ricos em fósforo (P) e nitrogênio (N).

Regas: sempre quando o solo se apresentar seco na superfície.

Melhor época para o plantio: por sementes o ideal é na primavera, por estacas de galhos pode-se plantar em qualquer época do ano.

Girassol

2012-01-07T07:09:00.000-08:00

Dos seus frutos, popularmente chamados sementes, é extraido o óleo de girassol que é comestível. A produção mundial ultrapassa 20 milhões de toneladas anuais de grão.
A semente também é usada na alimentação de pássaros em cativeiro.
A sua flor é comercializada como flor de corte. Existem dois grupos de variedades importantes: uniflor com haste única e uma flor terminal; multiflor com flores menores que com ramos desde a base que são mais utilizadas na confecção de bouquet.
A semente do girassol tem sido utilizada no Brasil na produção de biodiesel.
Tem sido também uma boa alternativa para alimentação de gado, em substituição a outros grãos.
As sua folhas podem podem inibir o crescimento de plantas daninhas através do fenômeno alelopatia.

Arruda

2012-01-07T07:07:00.000-08:00

Não é fácil determinar quando surgiu a fama da arruda (Ruta graveolens) como erva protetora. O que se sabe é que em culturas muito antigas, são encontradas referências sobre seus poderes contra as "más vibrações" e seu uso na magia e religião. Na Grécia antiga, ela era usada para tratar diversas enfermidades, mas seu ponto forte era mesmo contra as forças do mal. Já as experientes mulheres romanas costumavam andar pelas ruas sempre carregando um ramo de arruda na mão - diziam que era para se defenderem contra doenças contagiosas mas, principalmente, para afastar todos os males que iam além do corpo físico (e aí se incluíam as feitiçarias, mau-olhado, sortilégios, etc.).Na Idade Média - época em que acreditava-se que as bruxas só poderiam ser destruídas com grandes poderes como o do fogo - a arruda reafirmou sua fama, pois seus ramos eram usados como proteção contra as feiticeiras e, ainda, serviam para aspergir água benta nos fiéis em missas solenes. O uso desta planta nas práticas mágicas do passado é impressionante. Em todas as referências pesquisadas, encontrei receitas que empregam a arruda como ingrediente. William Shakespeare, na obra Hamlet, se refere à arruda como sendo "a erva sagrada dos domingos". Dizem que ela passou a ser chamada assim, porque nos rituais de exorcismo, realizados aos domingos, costumava-se fazer um preparado à base de vinho e arruda que era ingerido pelos "possessos" antes de serem exorcizados pelos padres.A fama atravessou séculos e fronteiras: no tempo do Brasil Colonial a arruda podia ser vista com freqüência, repetindo a performance dos tempos antigos, só que desta vez, associada aos rituais africanos.Numa famosa pintura intitulada "Viagem Histórica e Pitoresca ao Brasil, o artista Jean Debret retrata o comércio da arruda realizado pelas escravas africanas. O galho de arruda era vendido como amuleto para trazer sorte e proteção. E não eram apenas as escravas que usavam os galhinhos da planta ocultos nas pregas de seus turbantes - as mulheres brancas colocavam o galhinho estrategicamente escondido nos seios. Outro fator teria reforçado o valor da arruda naquela época: a infusão feita com a planta era usada como uma espécie de anticoncepcional e abortivo.

Medicinal, com reservas Também conhecida como arruda-dos-jardins, arruda-fedorenta ou ruta-de-cheiro-forte, a arruda é uma representante da Família das Rutáceas. É uma planta considerada sub-arbustiva ou herbácea, lenhosa, que apresenta caule ramificado, pequenas folhas verde-acinzentadas e alternadas. As flores também são pequenas e de coloração amarelo-esverdeada. Originária da Europa, mais especificamente do Mediterrâneo, a arruda se dá muito bem em solos levemente alcalinos, bem drenados e ricos em matéria orgânica. A planta necessita de sol pleno pelo menos algumas horas por dia. Sua propagação se dá por meio de estacas ou sementes.Trata-se de uma planta muito resistente que, se atendidas suas necessidades básicas de cultivo, dificilmente apresentará problemas. A colheita normalmente pode ser feita cerca de 4 meses após o plantio.Quanto às propriedades medicinais da arruda é interessante, antes de prosseguir, fazer uma observação: há séculos, divulga-se que a planta apresenta propriedades muito ligadas ao desejo sexual masculino e feminino, mas de formas diferentes: seria um anafrodisíaco (ou anti-afrodisíaco) para os homens e um excitante para as mulheres. Ainda não foi possível comprovar a veracidade dessas indicações, entretanto, nos escritos (datados de 1551) de Hieronymus Bock, considerado um dos primeiros botânicos da história, havia a recomendação para que monges e religiosos ingerissem a arruda, misturada aos alimentos e às bebidas, para garantir a pureza e castidade. A verdade é que esta planta era realmente muito abundante nos jardins dos mosteiros. Uma substância chamada rutina é a responsável pelas principais propriedades da arruda. Ela é usada para aumentar a resistência dos vasos sangüíneos, evitando rupturas e, por isso é indicada no tratamento contra varizes. Popularmente, seu uso é indicado para restabelecer ou aumentar o fluxo menstrual e, também, para combater vermes. Como uso tópico, o azeite de arruda, obtido com o cozimento da planta, é aplicado para aliviar dores reumáticas. Seu aroma forte e característico, detestado por muita gente, é considerado um ótimo repelente, por isso a arruda é colocada em portas e janelas para espantar insetos.A arruda é, ainda, muito usada na medicina popular para aliviar dores de cabeça e, segundo os especiaistas, isso pode ser explicado porque ela apresenta um óleo essencial que contém undecanona, metilnonilketona e metilheptilketona. Todas essas substâncias de nomes complicados possuem propriedades calmantes e, ao serem aspiradas, aliviam as dores e diminuem a ansiedade.Apesar das propriedades medicinais conhecidas há séculos, o uso interno desta planta é desaconselhado pois, em grande quantidade, a arruda pode causar hiperemia (abundância de sangue) dos órgãos respiratórios, vômitos, sonolência e convulsões. O efeito considerado "anticoncepcional" na verdade é abortivo, pois provém da inibição da implantação do óvulo no útero, sendo que a ingestão da infusão preparada com a arruda para esta finalidade é muito perigosa e pode provocar fortes hemorragias. Por incrível que pareça, a arruda também teve muita aplicação na culinária: suas sementes e folhas eram usadas para enriquecer saladas e molhos, em virtude das boas doses de vitamina C contidas na planta. Seu uso era considerado uma defesa contra o escorbuto. Além disso, a planta também servia para aromatizar vinhos.No sul da Europa, as raízes da arruda eram adicionadas a um tipo de bebida chamada "grappa", para funcionar como um licor digestivo.CuriosidadeExiste uma história muito curiosa - não se sabe se é verdadeira - que relaciona a arruda ao "Vinagre dos quatro ladrões". Conta-se que no século XVII, a Europa padeceu com uma grande peste que dizimava centenas de pessoas por semana. Ninguém conhecia a causa da doença e muito menos a cura. Grandes cruzes vermelhas eram pintadas nas paredes para marcar as casas de pessoas atacadas pela praga. Alguns ladrões, porém, pareciam completamente imunes: entravam naquelas casas, roubavam os mortos e não adoeciam. Muito tempo depois, descobriu-se como esses ladrões se protegiam - era com uma espécie de vinagre, preparado com arruda, sálvia, losna, menta, alecrim, lavanda, cânfora, alho, noz-moscada, cravo e canela; tudo bem misturado em um galão de vinagre de vinho.

Melissa

2012-01-07T07:05:00.000-08:00

Conhecida popularmente como melissa, erva-cidreira verdadeira, melissa romana ou chá da França, a Melissa officinalis é comumente confundida com outra erva, também medicinal. Diz a lenda que a melissa recebeu este nome em homenagem à ninfa grega Melona (em grego "Mellona"), protetora das abelhas. E a relação da planta com as abelhas é realmente muito interessante: na primavera, quando nascem várias rainhas numa mesma colméia, o enxame se divide em vários menores e cada um sai em busca de uma nova colméia. Como a melissa tem o poder de atrair as abelhas, povos antigos colocavam suas folhas frescas trituradas em colméias vazias para atrair os enxames que estavam migrando.
No Brasil, existem inúmeras plantas conhecidas pelo nome comum de "erva-cidreira", mas é com uma outra erva medicinal - o capim-limão ou "lemon-grass" (Cymbopogon citratus) - que a confusão é maior. Existem até folhas secas de capim-limão embaladas e comercializadas com o nome de erva-cidreira, para o preparo de chás calmantes. Na verdade, os pesquisadores têm estudado as propriedades medicinais do capim-limão para amenizar problemas digestivos. Calmante mesmo é a melissa.Para acabar de vez com a confusão, é só observar as duas plantas, pois elas são bem diferentes: enquanto o capim-limão apresenta folhas estreitas, longas e lanceoladas, a melissa produz folhas grandes, ovais, pecioladas, serrilhadas e com nervuras salientes.
A melissa é uma planta da família das Labiadas, arbustiva e pode atingir de 20 a 80 cm de altura. Os caules, ramificados a partir da base, formam touceiras. As folhas são de um verde intenso na parte superior e verde-claro na parte inferior. As flores, quando surgem, são brancas ou amareladas, podendo se tornar rosadas com o passar do tempo. Toda a planta emana um odor semelhante ao do limão, que torna-se mais intenso depois que a planta seca. Sempre se acreditou nos poderes calmantes da melissa. Na aromaterapia, ela alivia as tensões e, juntamente com rosa e o neróli, é um dos óleos atuantes nas vibrações ligadas ao coração. Acredita-se que a melissa apresenta inúmeras propriedades medicinais: é usada para diminuir gases e cólicas, estimula a transpiração, é calmante, sedativa, digestiva, age contra a insônia, enxaqueca, tensão nervosa, ansiedade e ajuda nos casos de traumatismo emocional.
As folhas frescas da melissa são utilizadas para preparar o "álcool de melissa composto", obtido por destilação das folhas e outros materiais aromáticos (canela, cidra, etc.), com álcool mais ou menos diluído. Em alguns locais, este preparado também é conhecido como "água de melissa".

Cultivando Cactos - parte 2

2012-01-05T08:30:00.000-08:00

Transplante das mudas de cactos

A maioria dos cactos se desenvolve lentamente, mas quando o cultivador notar que ele parou seu crescimento, tem uma cor anormal para a espécie ou há raízes saindo pelo furo de drenagem, chegou a hora de transplantar para vaso maior.

O tipo de vaso poderá ser de plástico, como são comercializados ou cerâmica crua, excelente por permitir o arejamento e a porosidade necessária sem encharcamentos para a planta.

Quando retirar a muda com cuidado do vaso antigo, examine as raízes.
Existe um tipo de cochonilha, parece um floquinho de algodão, que costuma se alojar ali.
Se for o caso, aplique chá de alamanda ou uma solução bem diluída de óleo de nim.
Espere uns minutos para a solução secar.

Prepare o vaso com o substrato que já mencionamos (veja cultivo de cactos - parte 1) e coloque a planta, não apertando, apenas fixando.

Por cima do substrato poderá colocar areia ou cascalho fino, para ajudar a aeração e evitar a perda de água por evaporação.
Isto também evita a formação de bolsão de água junto ao colo da planta, o que propicia o desenvolvimento de podridão do colo, uma doença fatal para o cacto.

Uma adubação com adubo granulado dissolvido e usado como água de rega, poderá ser feita a cada mês, mas sempre umedeça um dia antes com um pouco de água, para evitar a concentração de sais na superfície seca do substrato.
Ele estando úmido há a formação de um pequeno bulbo de umidade junto às raízes, quando colocar o adubo dissolvido ele percolará e estará assim disponível para as raízes, não queimando nenhuma.

Propagação vegetal ou Reprodução do cactos por estaquia
sclumbergera - flor de maio

Se não temos paciência de semear e esperar, poderemos fazer mudas vegetativas dos cactos, ou seja, estaquia de pedaços da planta matriz ou aproveitamento de filhotes que surgem junto a ela.

Quando cortar uma estaca ou retirar um rebento, é necessário que o tecido cicatrize antes de colocá-lo no substrato de cultivo.

Deixe em bandejas à sombra, em local protegido, até a formação de tecido onde não se verão a umidade do corte.
Se o ambiente for muito úmido, a pulverização com enraizador poderá ser benéfico.

Uma vez seca a ferida, coloque a estaca no substrato, não enterrando mais do que 4 cm, isto para as estacas grandes.
cactos rhipsalis

O substrato poderá ser casca de arroz carbonizada, areia ou pó de coco, mantidos levemente úmidos.
Quanto maior a estaca for, menor umidade irá precisar, pois tem reservas nos tecidos.

Como vemos então, para o gênero Rhipsalis e Schlumbergera, o substrato deverá ser mais úmido que para o Cereus.

Pragas comuns aos cactos
Insetos que costumam atacar os cactos, em viveiros e também nos jardins:

1.Cochonilhas -vários gêneros (Diaspis,Saissetia e outras), são pragas comuns em viveiros.
Pequenos escudos amarelados ou escuros ou parecendo pequenas bolinhas de algodão.
Aplicar óleo de nim ou chá da alamanda.

2. Ácaro vermelho(Tetranychus), produz manchas amareladas acinzentadas ou esbranquiçadas na pele da planta.
Usar os mesmos produtos já citados.

3. Caracóis e lesmas, atacam e devoram as plantas, principalmente após chuva ou à noite.
Corte o gargalo de uma garrafas plástica e coloque um pouco de cerveja, leite ou refrigerante com um pouquinho de sal em lugares escondidos atrás de outras plantas,que é onde as lesmas se escondem.
As lesmas são atraídas e morrem com o sal.

Como plantar aipo (salsão) no jardim

2012-01-05T08:29:00.001-08:00

Plantar aipo ou salsão no seu próprio jardim de vegetais pode ser uma ótima forma de ter à sua mesa um dos vegetais mais valiosos, aromáticos e baixos em calorias cultivado por si. O aipo é um dos alimentos mais conhecidos nas cozinhas mediterrânicas e isso acontece devido à singularidade dos seus sabores principais. Saiba como plantar aipo no jardim.
Tipos de aipo

Os aipos pertencem à espécie herbácea que possui um sistema radicular muito ramificado, com raízes fibrosas e fortes. Para plantar aipos no seu jardim de vegetais, é necessário conhecer os diferentes tipos existentes no mercado. Existem aproximadamente 30 variedades de aipo distintas e todas elas com os mesmos princípios nutricionais. Nesse sentido, a produção do aipo é dividida em dois grandes grupos:

O aipo cultivado ou hortense: é um vegetal que não é muito comprido, apresenta talos claros e folhas verdes escuras. Distingue-se dos demais pela sua capacidade de conservação, pois aguenta-se muitos dias em ótimas condições de utilização. Para que o aipo cultivado ou hortense esteja sempre com uma boa aparência, depois de colhido, é necessário que o coloque no frigorífico e que o envolva num pano húmido.

O aipo de folhas e talos: este tipo de aipo engloba muitas variedades, como por exemplo o aipo dourado, branco, verde, o aipo de cabeça, nabo, rábano ou vermelho. Tratam-se de aipos que apresentam um tamanho médio e têm folhas. Estes, por sua vez, devem ser consumidos no prazo máximo de duas semanas, caso contrário perdem todo o seu sabor.
O melhor clima para o cultivo do aipo

Originário da Europa, o aipo é uma hortaliça bastante cultivada nos países de clima temperado. É uma planta que não necessita de muita luz e suporta temperaturas entre os 5 e os 30 graus centígrados, sendo que a temperatura ideal para o seu cultivo é de 10 a 25 graus. As geadas fortes conseguem derrubar e estragar uma plantação e, como tal, esta deve estar bem protegida. O aipo é uma planta com um ciclo cultural anual que pode ser cultivada durante as estações do Inverno e da Primavera e a sua colheita inicia-se 150 a 180 dias após a sua plantação. É de realçar que o amadurecimento dos aipos nos meses mais frios faz com que o seu sabor seja mais doce e aromático.
A preparação do solo

O aipo, assim como o tomate, os espargos e outros vegetais necessitam de uma terra rica em nutrientes e, como tal, o seu solo precisa de ter uma boa drenagem, um pH que se situe entre os de 5,8 e os 6,7 e uma humidade constante. Estes são os três requisitos principais que auxiliam no cultivo do aipo e no desenvolvimento perfeito do seu caule. De acordo com o local onde se situa o seu jardim, e com o que produz melhores resultados no cultivo do aipo, existe um método de plantação específico. É ele:

Prepare um fosso: abra uma vala com uma profundidade e largura de aproximadamente 45 centímetros. Encha-a pela metade com fertilizante, de preferência orgânico, para que a terra fique o mais fértil possível.

Enriqueça o solo: coloque um pouco de calcário ou gesso no solo, pois o cultivo do aipo necessita de cálcio, o que vai fazer com a terra fique mais rica em nutrientes.

Deixe o solo repousar: a terra necessita de descansar durante um período máximo de duas semanas e só depois deste tempo é que os aipos devem ser plantados.

Plante as sementes dos aipos: Ao plantar as sementes dos aipos deve cobri-las com raízes de plantas com terra e estrume ou palha. Este passo é essencial para manter a humidade e o crescimento constantes, principalmente nos dias mais quentes.
A plantação do aipo

O aipo, à semelhança do brócolo pode ser adquirido em maços ou à unidade e para saber se está em boas condições, deve verificar primeiramente a sua cor. Quando o aipo é fresco, as suas folhas estão bem abertas e apresentam uma cor verde forte e brilhante. Dessa forma, para que os seus aipos sejam sempre frescos deve-os deixar crescer durante um período máximo de 5 meses e cumprir com os passos seguintes:

Utilizar sementes de aipo com 2-3 anos de idade: os resultados serão mais satisfatórios quando são utilizadas sementes mais velhas. Por outro lado, a sua utilização afasta o aparecimento de pragas e doenças para as plantas.

Plantar as sementes de aipo num tabuleiro: as sementes pequenas são melhor plantadas na superfície de um tabuleiro ou num pote, pois assim a sua cultura é mais fácil de pegar. Posteriormente, terá apenas de acrescentar um pouco de areia ou terra do seu jardim.

Manter as sementes húmidas: as sementes devem ficar húmidas durante um período médio de três semanas para que possam rebentar naturalmente e florescerem na sua plenitude.
O cultivo e o crescimento orgânico do aipo

Dado que o aipo comercial tem um dos maiores resíduos de spray, é aconselhável que o cultivo do aipo e o seu crescimento sejam orgânicos. Para que isso seja possível, é necessário cumprir com os aspetos seguintes:

Transplantar as sementes de aipo: as sementes de aipo devem ser mudadas para um local do seu jardim com um dedo de altura e devem estar separadas à distância de 30 centímetros. Esta distância permite que os aipos tenham espaço suficiente para crescer e ajuda a controlar o aparecimento das ervas daninhas.

Regar a terra constantemente: deve garantir que a rega da terra é constante e deve manter a cobertura para raízes de plantas feita com terra e estrume ou palha intacta. As sementes de aipo devem ser regadas preferencialmente na parte da manhã e diretamente no solo em vez de serem regadas nas folhas, pois assim diminui a possibilidade de aparecem fungos no solo.

Fertilizar as plantas: a cada duas a quatro semanas dê às plantas um alimento líquido de algas e até mesmo um pouco de fertilizantes de peixes ou mais composto. Esta ação permite dar às plantas uma maior acidez e suavidade e é um dos passos mais importantes a serem realizados antes da colheita.

Atar o caule: Para que os aipos cresçam corretamente é necessário atar o seu caule. Assim que o caule for visível, ele deve estar atado a um terço da sua altura. Mais tarde, deve ficar amarrado até dois terços e a uma semana antes da sua colheita deve ficar atado até à base das folhas.
A importância do aipo na alimentação

O aipo tem uma enorme importância na alimentação e isso acontece graças ao seu alto teor de fibras e por ser um vegetal baixo em calorias. Trata-se de uma boa fonte de potássio, ferro, fósforo, magnésio e vitamina A, B e C, o que ajuda a reduzir as inflamações, a tensão arterial, o colesterol e protege contra o cancro. Também é rico em celulose, substância importante para o bom funcionamento dos intestinos.

As folhas do aipo são ótimas para dar um sabor especial a sopas e molhos; os talos podem ser servidos crus ou em saladas pois combina muito bem com a alface e com o pepino. O aipo é, sem dúvida, um excelente acompanhamento no que se refere aos pratos de carne e pode ser servido como entrada, pois o seu paladar estimula e aumenta o apetite.

Como plantar alface no jardim

2012-01-05T08:28:00.001-08:00

Deliciosa, saudável e com poucas calorias, a alface é um alimento que se quer sempre fresco, por isso, é o legume ideal para se ter numa horta – à mão de semear e de saborear, aprenda a plantar e a cultivar alface no seu próprio jardim.
Alface de folha verde e de folha vermelha

Existem inúmeros tipos de alface que se distinguem pelo seu tamanho e textura, mas também pela sua cor. Nesse sentido, a alface está dividida em duas variedades principais: alface de folha verde e alface de folha vermelha.
Alface de folha verde

Alface Salad Bowl: com folhas lisas, esta salada apresenta uma longa conservação após a colheita; necessita entre 40 e 45 dias para dar folhas.
Alface Parella: de pé pequeno e com folhas verde-escuras, esta variedade é facilmente cultivada a partir de sementes; necessita entre 45 e 50 dias para dar folhas.
Alface Folha de Carvalho: caracterizada por folhas verdes claras, frisadas e tenras; necessita entre 45 e 50 dias para dar folhas.
Alface Grand Rapids: de crescimento rápido, apresenta-se com folhas grandes, de textura enrugada e verdes claras; necessita entre 40 e 45 dias para dar folhas.
Alface Bionda a Foglie Lisce: distingue-se pelo seu crescimento rápido e folhas muito tenras; necessita entre 40 e 45 dias para dar folhas.
Alface Catalunha: caracterizada por folhas verdes claras, com muitas nervuras, mas tenras; necessita entre 45 e 50 dias para dar folhas.

Alface de folha vermelha

Alface Vermelha de Trento: ligeiramente avermelhada, a textura das suas folhas são recortadas; necessita entre 45 e 50 dias para dar folhas.
Alface Rougette de Montpellier: caracterizada por um pé bastante aberto e folhas vermelhas escuras; necessita entre 40 e 45 dias para dar folhas.
Alface Red Salad Bowl: apresenta-se com folhas de textura enrugada e um tom vermelho-púrpura; necessita entre 45 e 50 dias para dar folhas.
Alface Cocarde: semelhante à alface folha de carvalho, as suas folhas avermelhadas são extremamente tenras; necessita entre 45 e 50 dias para dar folhas.
Alface Frisada Vermelha Americana: as suas folhas frisadas apresentam um pé verde e margens púrpuras; necessita entre 45 e 50 dias para dar folhas.
Alface Lollo Rossa: uma alface compacta, frisada e bastante tenra; necessita entre 45 e 50 dias para dar folhas.

Alface na terra

Quando e como semear alface? Sempre na Primavera e depois da época das geadas. A alface tanto pode ser plantada com recurso a sementes, como em pequenas plantas previamente envasadas – se optar pelas últimas, certifique-se que o aspeto das suas folhas seja jovem e saudável e que o caule não esteja já muito desenvolvido. A alface requer um solo rico em húmus, um pouco alcalino, húmido, mas bem drenado e com sol direto ou meia sombra. Fácil de cultivar, a alface cresce rapidamente, atingindo, em média, uma largura entre 10cm e 40cm e uma altura entre 10cm e 30cm, sendo que cada planta produz cerca de 10 folhas de alface. Se não tiver um jardim ou horta, saiba que a alface também pode ser cultivada em vaso.
Cultivar uma boa alface

A alface é um legume de Verão e de Outono, cujas folhas podem ser colhidas à medida que se necessita, mas deve colher-se a planta completa antes das primeiras geadas, para evitar o seu estrago. Retire sempre as folhas exteriores antes de colher a alface completa, a não ser que o centro se apresente duro – nesse caso, significa que a planta ainda irá florescer. Se a alface estiver pronta para ser colhida, mas o centro estiver muito duro, corte a planta pelo pé com recurso a uma faca.
Principais doenças e problemas da alface

No cultivo da alface, um dos problemas mais recorrentes é o seu não crescimento e a formação de uma haste floral – nesta situação, é importante cobrir a planta, mantendo-a à sombra até esta retomar o seu desenvolvimento normal. Em termos de doenças, são as lesmas que mais atacam a alface, deixando as suas folhas repletas de buracos. Para eliminar esta praga, é necessário efetuar uma limpeza na horta e aplicar um inseticida apropriado.
Da horta para a mesa

Um jardim de vegetais não está completo sem alface, produto sinónimo de Verão e perfeito para as mil e uma saladas que servem de refeição nos dias mais quentes do ano – colha alface diretamente do seu jardim, lave, adicione tomate, tempere e sirva! Bom apetite!
Fraco
Razoável
Bom
Muito bom
Excelente

Como plantar rabanetes no jardim

2012-01-05T08:26:00.000-08:00

Fáceis de cultivar e rápidos a crescer, é possível plantar rabanetes de forma a usufruir deles quase o ano inteiro – basta optar entre o rabanete de Primavera ou o rabanete de Inverno. Em ambos os casos, vai obter legumes frescos e sempre saborosos.
Rabanetes radiosos

Já cultivados na antiga civilização egípcia, desde sempre que os rabanetes são apreciados pelas suas propriedades curativas e sabor distinto. Recheado de antioxidantes, glucose, vitamina C, substâncias bio-activas, óleos de mostarda e glucosinolatos, entre outros, o rabanete é eficaz na prevenção de doenças oncológicas, bem como no apoio do funcionamento, a 100%, dos sistemas gástrico e intestinal. Um legume bastante completo, tendo em conta que também as suas folhas e flores são comestíveis, sendo amplamente utilizadas na preparação de chás e saladas.
Tipos de rabanetes

Existem dois principais tipos de rabanetes: os rabanetes de Primavera, que têm como principais características um crescimento rápido, um aroma pouco intenso, uma cor que pode variar entre o branco, vermelho e rosa; e uma forma que tanto pode ser cilíndrica, oval ou esférica. Os rabanetes de Inverno, por sua vez, demoram mais tempo a desenvolver e a crescer, mas são mais aromáticos. Os rabanetes de Inverno estão ainda classificados em 4 grupos:

“German Beer” – rabanete muito parecido com o nabo;
“Chinês” – rabanete comprido e branco;
“Daikon” – rabanete branco, é considerado um dos melhores rabanetes invernais;
“Espanhol” – rabanete preto com polpa branca.

Rabanete de Inverno

Rabanete “Munich Beer”: tendo muitas semelhanças com o nabo, este rabanete do grupo “German Beer” é estaladiço e apresenta um diâmetro de aproximadamente 5cm; necessita cerca de 69 dias para dar frutos.
Rabanete “Minowase Summer Cross”: pertencente ao grupo “Chinês”, branco por dentro e por fora, as raízes deste rabanete podem atingir os 40cm de comprimento; necessita cerca de 69 dias para dar frutos.
Rabanete “Híbrido Cherokee”: do grupo “Chinês”, este rabanete esférico tem um diâmetro que pode variar entre os 5 e os 15cm, um exterior vermelho e interior branco; necessita cerca de 66 dias para dar frutos.
Rabanete “April Cross”: com uma polpa branca doce, este rabanete do grupo “Daikon” é comprido (40cm) e largo (8cm); necessita cerca de 60 dias para dar frutos.
Rabanete “Black Spanish”: preto com polpa branca picante, este rabanete do grupo “Daikon” tem um formato arredondado e um comprimento de aproximadamente 10cm; necessita cerca de 59 dias para dar frutos.
Rabanete “Summer Cross”: este rabanete do grupo “Daikon” é branco por dentro e por forma, devendo ser colhido quando atingir um comprimento de 15cm; necessita cerca de 46 dias para dar frutos.

Rabanete de Primavera

Rabanete “Crimson Giant”: apresentando uma polpa branca ligeiramente picante, este rabanete esférico tem um diâmetro de 4cm e uma tonalidade encarnada; necessita cerca de 30 dias para dar frutos.
Rabanete “Candela di fuoco”: um dos tipos de rabanetes mais compridos, o seu formato cilíndrico pode atingir os 25cm; a sua polpa branca é doce; necessita cerca de 30 dias para dar frutos.
Rabanete “Flambo-yant”: vermelho numa ponta e branco na base, este rabanete cilíndrico, que cresce até aos 5-8cm, tem uma polpa bastante picante; necessita cerca de 29 dias para dar frutos.
Rabanete “Scarlet Champion”: com um diâmetro de 2.5cm e um corpo esférico, este rabanete altamente saboroso tem uma polpa branca e uma casca vermelho vivo; necessita cerca de 27 dias para dar frutos.
Rabanete “Cherry Belle”: com um formato esférico e um diâmetro de 2cm, este rabanete vermelho vivo apresenta uma polpa branca e tem um sabor doce; necessita cerca de 25 dias para dar frutos.
Rabanete “French Breakfast”: com um comprimento de 5cm e um formato cilíndrico, este rabanete é vermelho no corpo e branco na base, apresentando ainda um aroma picante; necessita cerca de 24 dias para dar frutos.

Como plantar?

A primeira decisão a tomar aquando da compra das sementes é se pretende rabanetes na Primavera, no Inverno ou em ambas as estações – adquira as espécies apropriadas. Os rabanetes adoram sol direto e não crescem tão bem quando sujeitos a qualquer tipo de sombra. Em termos de solo, este deve ser fresco e rico em nutrientes: antes de semear, junto cerca de 10cm de adubo ou estrume à terra, misturando-o muito bem, até uma profundidade de 30cm. Forme filas onde, a cada 4cm cria um buraco para receber uma semente, antes de o tapar novamente com terra. Se optar por semear os rabanetes no início da Primavera, deve aguardar até que o terreno aqueça, semeando todas as semanas para ter sempre rabanetes, uma vez que este tipo cresce muito rapidamente. Os rabanetes de Inverno devem ser semeados entre o meio e o fim do Verão de forma a desenvolverem-se antes da chegada do frio. No entanto, mesmo com a chegada do Inverno, os rabanetes podem permanecer na terra – basta cobrir o solo com palha mal comece a ficar frio.
Como tratar e colher?

Cada planta produz uma raiz e o tamanho dos rabanetes pode variar entre uma largura de 5 a 15cm e uma altura de 8 a 20cm. Quando os rabanetes desenvolverem 2 folhas, desbaste a planta de forma a incentivar o seu crescimento. Para além disso, os rabanetes necessitam de uma rega abundante para evitar a secura e consequentes fissuras dos legumes. Os rabanetes apresentam flores brancas, amarelas e cor-de-rosa que, não sendo nocivas, podem dar um toque de cor ao seu jardim de legumes ou então pode colhê-las para utilizar na cozinha. Em média, os rabanetes de Inverno estão prontos para a colheita em 60 dias; os rabanetes de Primavera, por sua vez, podem ser colhidos bem mais depressa – em cerca de 28 dias. Por isso, a colheita será uma constante e terá sempre rabanetes frescos na mesa!

Como plantar pepinos no jardim

2012-01-05T08:25:00.000-08:00

Um legume muito fácil de plantar e cultivar, o pepino é um dos principais ingredientes de uma boa salada no Verão, mas também pode ser apreciado como pickle ao longo de todo o ano. Plantar e cultivar pepinos no jardim é muito fácil e tem resultados rápidos e saborosos!
Tipos de pepinos

Embora existam vários tipos de pepinos por onde escolher para ter no seu jardim ou horta, estes estão essencialmente divididos em dois grupos: os pepinos para salada (grandes, lisos e de textura brilhante) e os pepinos para pickles (pequenos e de textura rugosa).
Pepinos para salada

Pepino Longo Verde da Horta: uma das espécies de pepino mais conhecida, este pepino é verde e rijo; necessita entre 60 e 65 dias para dar frutos.
Pepino Branco Longo: este pepino é branco e rijo; necessita entre 60 e 68 dias para dar frutos.
Pepino Carrossel de Bari: de cor verde e aspeto oval, tem um ligeiro sabor a melão; necessita entre 60 e 67 dias para dar frutos.
Pepino Torto dos Abruzos: de cor verde-clara e aspeto comprido; necessita entre 60 e 65 dias para dar frutos.
Pepino Ashley: de cor verde-escura e aspeto cilíndrico, pode atingir os 22 cm de comprimento; necessita entre 60 e 65 dias para dar frutos.
Pepino Longo da China: verde (mas com a base branca), fino e estreito, pode atingir os 50 cm de comprimento; necessita entre 60 e 67 dias para dar frutos.

Pepinos para pickles

Pepino Pickle-dilly: uma espécie trepadeira que atinge os 12 cm de comprimento; necessita entre 50 e 55 dias para dar frutos.
Pepino Pequeno de Paris: uma espécie bastante popular, atinge um comprimento entre os 6 e os 10 cm; necessita entre 60 e 65 dias para dar frutos.
Pepino Bush Pickle: uma espécie em formato de arbusto, resistente a doenças e adequada para uma plantação em vaso, atinge os 10 cm de comprimento; necessita entre 40 e 45 dias para dar frutos.
Pepino New Pioneer: uma espécie que dá muitos frutos, sendo bastante resistente às doenças e pragas; atinge um comprimento entre os 5 e os 7 cm; necessita entre 50 e 55 dias para dar frutos.
Pepino Earlipick: aromático e resistente às doenças; atinge um comprimento de 12 cm; necessita entre 50 e 55 dias para dar frutos.
Pepino Pickalot: uma espécie em formato de arbusto, é bastante resistente a doenças e pragas; atinge um comprimento entre os 13 e os 15 cm; necessita entre 50 e 55 dias para dar frutos.

A compra dos pepinos

Antes de comprar os pepinos que pretende cultivar, é ainda importante decidir se quer uma planta de pepinos trepadeira ou rastejante, em forma de arbusto. Enquanto a primeira necessita de ser apoiada por estacas, a segunda requer menos espaço e pode mesmo ser plantada num vaso apropriado. Os pepinos podem ser plantados de duas formas: com recurso a sementes ou com recurso a pequenos enxertos envasados. Certifique-se que estes últimos não apresentem folhas amarelas.
Plantação

Para crescer com abundância, os pepinos necessitam de ser plantados numa área arejada, com um solo rico em nutrientes e sol direto. Se optar pelas sementes, deve semear os pepinos no início da Primavera, cavando pequenos buracos de cerca de 4 cm no solo. Se optar por plantar enxertos de pepinos, a altura ideal para transplantá-los para o jardim ou horta é no final da Primavera – plante-os com uma distância de cerca de 30 cm entre cada. Se optou pelo pepino trepadeira, coloque uma estaca para cada planta.
Manutenção

O sucesso do cultivo de pepinos também depende da rega – este é um vegetal que requer muita água, de preferência tépida, mas deve evitar molhar as folhas. Quando surgirem as primeiras flores amarelas na planta do pepino, acrescente um fertilizante e mantenha a terra húmida. Durante o amadurecimento da planta, retire os rebentos laterais da planta: este gesto irá estimular o crescimento de pepinos maiores. No final do Verão e antes que o frio ameace a planta, volte a aparar os rebentos, de forma a acelerar o amadurecimento dos pepinos que restam.

Cultivo

É no Verão que os pepinos dão os seus frutos – cada planta pode produzir cerca de 15 pepinos – e é fundamental que se faça a colheita dos pepinos mal estes se apresentem maduros, caso contrário irá retardar o crescimento de novas flores e novos pepinos. Perfeitos para acompanhar uma boa salada de alface e tomate, os pepinos (principalmente a variedade de pepinos pickles) podem ainda ser transformados em conservas, para serem apreciados o ano inteiro.

Como cultivar morangos

2012-01-05T08:23:00.001-08:00

Adorados por muitos, os morangos são um dos frutos de Verão mais apetecidos e dos mais fáceis de plantar e cultivar num jardim pessoal, quer seja numa área de terra extensa, quer seja num vaso na varanda. Delicie-se com esta experiência…
Toma lá morangos

O morango (Fragaria vesca) é uma herbácea perene, rasteira e de pequeno porte, caracterizada por uma folha com três folíolos e pequenas flores brancas. Existem dois tipos de morangueiros: os remontantes (crescem continuamente entre Junho e Outubro) e os não-remontantes (produzem morangos apenas uma vez por ano entre Abril e Junho). Os primeiros devem ser plantados na Primavera e os segundos no final do Verão, preferencialmente em Agosto/Setembro. Apesar de murcharem no Outono, as raízes do morangueiro sobrevivem aos meses mais frios do ano para voltarem a florescer mal chegue a Primavera.
As condições ideais

Para colher os melhores e os mais saborosos dos morangos, as suas plantas necessitam de muito sol directo, no mínimo 6 horas diárias, o que torna crucial uma escolha acertada do local para cultivo. Adicionalmente, os morangueiros não toleram nem a terra seca, nem a terra encharcada, ou seja, é necessário um equilíbrio: um solo que absorve bem a humidade, mas que também permite o escoamento da água. Os morangueiros florescem bem num solo que apresente níveis de pH entre os 5.0 e os 7.0, mas os níveis ideais são aqueles situados entre os 5.3 e os 6.5. É igualmente importante que os morangueiros sejam plantados longe das raízes de árvores de grande porte para que estas não se apoderem da sua água e humidade.
Preparar a terra

Escolhido o local de cultivo, é necessário preparar a terra, no sentido de verificar que esta não contenha qualquer tipo de ervas daninhas, larvas ou doenças do solo. Se pretende plantar os morangueiros numa área que já foi relvada, esta terra deve ser limpa e cultivada pelo menos um ano antes dessa plantação. Os morangueiros nunca devem ser plantados na mesma terra onde, nos últimos três anos, se cultivaram tomates, pimentos, beringelas ou batatas, porque as doenças nestes vegetais são muito comuns. Os morangueiros podem ser plantados em cultura extensiva ou em canteiros delimitados, mas também florescem tanto em vasos (incluindo os suspensos) como em potes ou barris de madeira abertos.
Cultivo & Manutenção

Recomenda-se a plantação dos morangueiros num dia fresco e nublado, condições atmosféricas que colocam menos stress sobre as plantas que serão transplantadas – se tiver de guardar as plantas algum tempo antes de as colocar no solo, escolha um local fresco, que não receba luz solar directa e mantenha as raízes húmidas, mas não encharcadas.
No dia da plantação, retire qualquer raiz danificada e apare as maiores para que não ultrapassem os 10-12cm em comprimento; remova todas as flores, estolhos e folhas velhas, colocando os morangueiros num recipiente com um pouco de água no fundo enquanto aguardam a sua vez de serem plantadas na terra.
Os morangueiros devem ser colocados na terra com as raízes voltadas para baixa, formando um espécie de leque e com o meio da coroa da planta ao nível da superfície da terra. Se o morangueiro for plantado a pouca profundidade, a coroa pode secar; se for plantado com demasiada profundidade, a coroa pode apodrecer. Uma vez posicionado, distribua a terra de forma compacta em torno da planta e regue bem.
Para plantar 30 morangueiros (a quantidade ideal para uma família de quatro pessoas, por exemplo), requer-se um espaço de pelo menos 9m de comprimento por 2,5m de largura. As filas devem ter um espaçamento de cerca de um metro entre elas e os morangueiros devem ser plantados com uma distância de cerca de 50 a 60cm entre eles.
Os morangos precisam de ser bem regados pelo menos uma vez por semana ou então sempre que a precipitação seja menos do que 2,5cm num período de sete dias. Aconselha-se a rega de manhã cedo para que as folhas possam secar antes de o cair da noite, evitando assim eventuais doenças.

Truques para morangos magníficos

A produção ideal dos morangueiros e consequente cultivo de morangos excepcionais acontece quando a temperatura do solo se mantém mais fresca. Para conseguir isto, utiliza-se o sistema do “mulch” que não é mais do que implementar uma camada protectora do solo para preservar a humidade da terra, controlar ervas daninhas e manter a fruta limpa. No caso dos morangos, recomenda-se a colocação de palha entre os morangueiros – este é um excelente truque que os jardineiros utilizam para manter os frutos limpos e secos e que talvez retiraram do seu próprio nome em inglês uma vez que “strawberry” significa precisamente “baga de palha”.
Existe ainda quem assegure uma protecção extra ao colocar redes anti-pássaros sobre os morangueiros.
Manter o solo livre de ervas daninhas é crucial para assegurar excelentes morangos e esta actividade deve ser praticada preferencialmente à mão, devido à fragilidade desta fruta. Se preferir utilizar utensílios de jardinagem, tenha especial cuidado em torno das raízes dos morangueiros.
Um fertilizante equilibrado pode contribuir para boas cultivações, por isso, faça a primeira aplicação aquando da plantação e a segunda pouco depois de apanhados todos os morangos nesse ano. Nas épocas seguintes, a primeira fertilização deve ocorrer no início de cada Primavera.
Se não ficou satisfeito com a qualidade ou sabor dos morangos durante uma determinada época, se a zona morangueiro está repleta de ervas daninhas ou mostra sinais de doença, opte pela sua renovação. Este tipo de renovação pode ser feito três ou quatro vezes com resultados positivos. Com uma tesoura ou um aparador de relva de mão corte a zona superior de cada morangueiro, sem danificar a sua coroa e deixe secar as folhas caídas antes de as retirar. Estreite cada fila para uma largura de 20-25cm, deixando intocadas metade das plantas (convém manter alguns jovens morangueiros). A outra metade deve ser desbastada, de forma a encurtar a distância entre cada uma, para cerca de 15cm. Se guardar demasiadas plantas, corre o risco de cultivar morangos muito mais pequenos e criar um ambiente propício a doenças. Aplique um fertilizante e bastante água para impulsionar o novo crescimento.

Apanhar para saborear

A apanha dos morangos deve ser uma operação delicada porque os morangos são frutos muito frágeis: comece por pegar no pé acima do morango com o polegar e o dedo indicador e puxe com um movimento ligeiramente torcido; deixe o morango rolar suavemente para a palma da mão e repita o processo até ter apanhado 3 ou 4 morangos. Coloque os morangos cuidadosamente num recipiente próprio, sem enchê-lo em excesso para não pisar e danificar os morangos que ficam no fundo. Afaste bem as folhas (tendo o cuidado de ver aonde pousa os pés) para não deixar nenhum morango ficar para trás, colhendo, no entanto, apenas aqueles que estejam completamente vermelhos. Os morangos que apresentam sinais de queimadura solar, danos de insectos, que parecem estar podres ou com qualquer outro defeito devem ser removidos e deitados fora. Os morangos devem ser apanhados para consumo imediato, de preferência de manhã ou em dias frescos (se os colher durante o calor do dia, ficam mais facilmente pisados e duram menos tempo) e colocados na sombra ou no frigorífico imediatamente após a colheita, aonde podem subsistir durante três dias.

Como cultivar cactos - parte 1

2012-01-05T08:19:00.000-08:00

Substratos para cultivo de cactos

Os cactos desenvolvem-se em geral em solos arenosos, pedregosos e secos.
Para a reprodução de seu solo de origem deveremos usar substratos que não retenham água, como areia, cascalho, cascas de árvores decompostas e composto orgânico de folhagens junto com o solo mineral comum de cultivo.
Apreciam solo de pH mais alto do que a maioria das plantas ornamentais necessitam, em torno de 6 a 6,5, então devemos evitar a colocação de turfa, cujo pH é de 3-3,5, preferindo húmus de minhoca que tem pH em torno de 7,0.

As raízes dos cactos são superficiais e muito numerosas, mas o preparo do solo em profundidade de mais de 15 cm é necessário, para garantir uma boa drenagem de águas de chuva ou regas.
Para cultivo em vasos o fundo do recipiente deverá ser preparado com cacos de vasos brita ou manta geotêxtil ( manta de não tecido, usada para filtro de ar, coifas e ar condicionado) para evitar a compactação da terra no furo de drenagem, ocasionando encharcamentos.
Adicione um pouco de areia antes de colocar o substrato.
A mistura a ser colocada deve ter boa drenagem, alguma fertilidade e moderada capacidade de reter água.

A adubação de cobertura poderá ser feita com adubo granulado fórmula NPK com pouco nitrogênio.
Como este nutriente promove o maior crescimento do tecido vegetal, a planta poderá ficar com deficiência de outros nutrientes, ficando débil e sujeita a ataque de fungos e outras doenças.
A formulação do tipo 4-14-8 é a melhor e propicia também melhor floração.

Reprodução do cactos por sementes

Os frutos dos cactos contêm inúmeras sementes, quase sempre pretas.
Um único fruto de Cereus poderá produzir centenas de sementes viáveis.
cacto cereus peruvianus

Colhe-se o fruto e extrai-se a polpa, colocando em água para melhor retirar as sementes sem danificá-las.
Coar num pano, procurando dissolver a mucilagem que as envolve.
Lavar bem as sementes, o resíduo da mucilagem poderá ser berço para desenvolvimento de fungos.
Deixar secar no sol. Se algumas fibras ficaram aderidas às sementes, quando estiverem secas serão descartadas com facilidade.

Bandejas de semeadura podem ser adquiridas em lojas especializadas ou então use recipientes como bacias plásticas ou caixas de frutas forradas no fundo com furos para drenagem e encha com substrato feito de casca de arroz carbonizada, pó de coco ou substratos adquiridos no comércio.
Semear procurando distribuir as sementes, podendo cobrir com areia peneirada ou deixar sem cobertura nenhuma.
A germinação ocorre entre 30 e 45 dias para a maioria dos gêneros, mas o Opuntia poderá levar mais tempo.
A melhor época de semeadura para os cactos é no verão.

Evite regar a sementeira.
Se colocar a bandeja de cultivo dentro de outra com uma lâmina de água esta subirá por capilaridade não sendo necessário molhar.
Para que isto ocorra, a altura do substrato da sementeira deverá ser pequena.

Para uma mistura de pó de coco e areia, 5 até 6 cm, diminuindo para 4 se o substrato for areia pura.
Parece estranho manter esta umidade, mas as plântulas dos cactos não têm tecidos para armazenar água como nas plantas já desenvolvidas.

Não deixar a bandeja mergulhada na água, retirando após alguns minutos, evitando assim a proliferação de fungos.
Uma bandeja assim umedecida mas não encharcada poderá manter-se por muito tempo sem outras regas.
A observação da umidade do substrato, portanto, é fundamental.

Esta bandeja de sementes poderá ir para uma estufa ou para quem se inicia na prática, uma cobertura com plástico para manter a umidade.
Após a emergência das plântulas, retirar esta cobertura e manter a bandeja em local ventilado, mas à sombra.

Uma coisa importante: não semear especies diferentes juntas e marcar o recipiente com o nome da planta.

As plantas oriundas de sementes são mais rústicas e de melhor aclimatação.
Para quem for fazer a nível comercial deve saber que entre a semeadura e a comercialização poderá haver um tempo mais longo que a maioria das plantas ornamentais, o que gera um custo maior por planta, já que permanece mais tempo no viveiro.

O tempo de ficar no substrato de semadura é de 3 a 4 semanas.
Após a quarta semana pode ser feita adubação de cobertura com adubo dissolvido em água numa fertirrigação, cuidando com a quantidade aplicada bem como a intensidade da rega, para não desplantar as frágeis mudinhas.

Após 4 a 5 meses poderá ser feito o transplante para vasos, que poderão ser grandes vasos de boca larga, tipo bacias para cultivo em comunidade.
Se a produção é feita em viveiro, não há o problema das chuvas pesadas que poderão danificar as plantas.

O jardineiro amador poderá providenciar uma tela fina, destas para mosquitos, para colocar sobre os vasos.
Para quem cultivar a nível comercial, as plantas ficarão neste tipo de recipiente até o segundo ano após a semeadura.

O gênero Cereus, no entanto, é de rápido crescimento e não acompanham estas indicações, sendo repassados para vasos em tempo bem menor.

Iluminação no cultivo dos cactos

Para ver as pequenas mudinhas crescerem, é preciso ir colocando na luz a cada dia mais.

No Brasil a exposição leste é a melhor, pois o sol ainda não está muito forte e assim inicia a aclimatação das plantas ao sol.
Quando estiverem crescidas, já envasadas ou em canteiros, a luz direta do sol é absolutamente necessária e poderão então ficar expostas ao sol o dia inteiro.

Temperatura no cultivo dos cactos

Os cactos apreciam altas temperaturas então sabemos que em regiões de invernos muito frios e úmidos a planta terá problemas.
Como já foi comentado, a amplitude térmica não afeta estas plantas, com calor de dia e frio de noite, como nas condições de desertos.

Lírios – Flores Magníficas e Belas

2012-01-04T04:07:00.001-08:00

O lírio é uma flor originária da Ásia, Europa e América do Norte e é considerado uma das flores mais antigas do mundo. Existe uma lenda de que esta flor teria nascido das lágrimas de Eva ao abandonar o Jardim do Éden. O lírio também já foi considerado ao longo do tempo um símbolo poderoso de proteção contra bruxarias.

Sua beleza encantadora e sua fama de símbolo da pureza garantem ao lírio o 5° lugar entre as flores mais vendidas do mundo sendo também uma das flores mais vendidas no Brasil.

Esta flor de beleza encantadora já despertou a admiração de gênios da literatura como Érico Veríssimo e Shakespeare, além de ter sido citado na Bíblia Sagrada como sendo mais linda do que as vestes do Rei Salomão.

A manutenção da planta requer alguns cuidados, como qualquer outra planta.

O lírio gosta muito de claridade, mas, não deve se permitir que o sol bata diretamente em suas folhas e flores. A planta deve ser regada o suficiente para a água sair pelos furos do vaso, no entanto não deve se deixar que esta água acumule no pratinho, evitando assim o encharcamento da terra. O processo de rega deve ser feito sempre que necessário e a terra deve estar sempre ligeiramente úmida.

Hoje tem se tornada moda fazer do prato um jardim, mas calma estas flores que são consumidas estão a venda em supermercados na sessão de folhagens, não saia comendo flores do jardim ou da floricultura, pois elas normalmente contêm pesticidas. O lírio é uma espécie de flor que pode ser comestível, no entanto alguns são tóxicos. As flores normalmente são utilizadas em pratos doces e saladas, e o aroma que produzem dão um toque todo especial ao prato. Do lírio pode se fazer ainda um saboroso refrigerante.

Uma curiosidade sobre o lírio é que também pode ser utilizado na medicina, sendo o bulbo muito utilizado na medicina chinesa. Na era elisabetana que representa o início da maturidade econômica, política e social da Inglaterra surgiram muitas atribuições medicinais ao lírio, entre eles está a excelência no tratamento da febre, da artrite e de sintomas reumáticos, além de sua raiz ser um poderoso unguento para limpeza de feridas e queimaduras. O lírio pode também ser utilizado em terapias florais, pois tem a característica de purificar o ambiente eliminando os elementos tóxicos.

Como identificar seu solo

2012-01-04T04:05:00.000-08:00

Ao ler dicas sobre como cultivar determinada espécie aqui no criar e plantar, muitas vezes você se depara com a seguinte informação: ".... prefere solo ácido... ou alcalino...". Mas como identificar se o solo é ácido? Ou alcalino? Ou neutro?
Na verdade, para se ter uma identificação segura, o melhor mesmo é fazer um teste de medição de pH. Mas, mesmo sem fazer uma análise profunda do solo, dá para se ter uma idéia se o solo no qual você pretende cultivar uma espécie tem tendência para ácido, neutro ou alcalino. Veja só:
O solo ácido costuma apresentar a superfície de cor escura e quando molhado forma poças lamacentas. O solo com pH entre 5,5 e 6,5 é o preferido pela maioria das plantas.
O solo alcalino em geral tem superfície clara ou esbranquiçada. É rico em nutrientes, mas geralmente provoca ferrugem nas plantas mais suscetíveis.
Já o solo neutro possui coloração e características intermediárias entre um tipo e outro.

Para ter certeza do tipo de solo, é possível adquirir um kit para medir o pH em lojas de produtos para jardinagem.

Árvores "Porque plantar"

2012-01-01T12:52:00.000-08:00

Uma árvore adulta pode absorver do solo até 250 litros de água por dia. Imagine como elas poderiam ajudar para não ocorrerem tantas enchentes, das quais matam e deixam muitas pessoas sem casas! Junto com toda essa água absorvida, muitos nutrientes de matérias orgânicas (como as fezes dos animais) são absorvidos pelas raízes e transformados através da fotossíntese, em alimento para a toda a planta. Por sua vez, folhas, frutos, madeira e raízes servirão de alimento para diversos seres vivos. Os animais por sua vez, irão defecar o que comeram, e as folhas e frutos que não serviram de alimento caem no solo.Folhas, frutos e fezes de volta ao solo, e todo o ciclo recomeça.
A camada de folhas que se formam a baixo das árvores, servem de berço para as sementes, e para proteger o solo dos pingos da chuva. Cada pingo de chuva que cai diretamente no solo, causa erosão. A erosão do solo pode ser prejudicial em vários casos:
Em rios: A erosão leva terra e areia para o leito (fundo) do rio, fazendo com que o rio fique mais raso, com menor capacidade de guardar água, causando a falta de água nos meses de pouca chuva, além da morte dos peixes.
Para o Solo: A erosão leva embora as sementes que poderiam germinar e recompor a vegetação natural. Ou seja, solo desprotegido tende a continuar desprotegido.
Para os animais: A erosão pode levar embora ninhos de animais que os fazem no chão, e tampar os de diversos outros animais, matando os filhotes que estão dentro. Além do mais, sem vegetação e frutos para alimenta-los, eles vão embora ou morrem de fome.
Para os lençóis freáticos: Os solos sem vegetação, por não terem raízes e minhocas para deixa-lo fofo, não tem uma boa absorção de água. Além do mais, como não há barreiras para a água, ela vai embora rapidamente, não dando tempo para a água da chuva penetrar no solo. Com isso os lençóis freáticos secam, acabando assim com muitos rios e conseqüentemente com nossa água potável.
A copa das árvores também protege o solo da chuva direta, sem contar que suas raízes seguram firmemente o solo. As raízes de árvores que estão nas beira de rios, aparecem as vezes dentro do rio, parecendo cílios. Essas raízes além evitarem a erosão, servem de casa para muitos animais. Por causa destes cílios, a mata próxima aos rios é conhecida pelo nome de Mata Ciliar.
Uma árvore pode transpirar por suas folhas, até 60 litros de água por dia. Este vapor se mistura com as partículas de poluição do ar, e quando se acumulam em nuvens, caem em forma de chuva. Portanto, as árvores ajudam também na retirada de poluentes do ar! Além do mais, este vapor ajuda a equilibrar o clima da região. Isso é facilmente percebido em parques e floretas que tem seu clima mais fresco.
Outro ponto que podemos notar até mesmo em parques no meio de grandes cidades, é o silêncio! As árvores formam uma parede que impede a propagação dos ruídos. Cercas vivas estão sendo muito utilizadas hoje em dia para criar ambientes mais silenciosos e aconchegantes (além de bonitos).
Se ainda assim, você ainda não se convenceu de que deve plantar árvores espere para saber mais...
Sombra: ah que delícia uma boa sombra ! Não é ? Bem, se levarmos em conta a devastação e a não preocupação do reflorestamento, pode se preparar para sair de casa de guarda sol, pois a previsão é de que em 2030 nossas matas vão acabar !
Madeira: Se você não tem nada de madeira na sua casa pode enviar seu nome para colocarmos no livro dos recordes. O mercado madereiro é um dos que mais cresce no Brasil. Muitas empresas são clandestinas, e pouca gente se preocupou em saber se a madeira que está comprando é autorizada ou não. Se você usa madeira, por que não ajudar plantando ?
Papel: Não sei se você sabe, mas não há no mundo país que tenha um substituto para o papel vindo da madeira de árvores, sendo produzido em larga escala ! Preocupante ? Então imagine quantas árvores você já usou e vai usar só com papel !
Oxigênio: Você respira ? Bem, pode não conseguir mais daqui alguns anos. A poluição gerada pelas grande cidades estão desequilibrando a quantidade de oxigênio no mundo ! E uma novidade: Estudiosos afirmam que florestas muito antigas, que já atingiram seu equilíbrio, produzem a mesma quantidade de gás carbônico (liberado a noite) que a de oxigênio. E que florestas jovens, para poder crescer, liberam muito mais oxigênio do que gás carbônico. Isso significa que plantar uma árvore é produzir oxigênio !
Frutas: Quem não gosta de uma boa fruta ? Mas não pense que elas são produzidas em laboratório. Elas chegam à sua mesa, pois árvores às produziram. E se você fizer as contas deve ter gasto com frutas o bastante para ter mais de 100 pés de cada fruta que você gosta. Mesmo porque o gasto em se ter uma árvore é quase zero.
Fauna: Que delícia ouvir o canto dos pássaros logo de manhã ! Pois então ! Plante uma árvore perto de sua casa e ouça o resultado! Se você estiver em zona rural, ou próximo à alguma floresta, ainda poderá receber a visita de diversos animais da fauna brasileira.
Verde: O verde é uma cor que acalma o ser humano. Muitos são os tons de verde que as folhas podem ter,
mas todos eles servem de calmante visual. Mais um motivo para você plantar uma árvore dentro ou na
frente de sua casa.

Medicina: Muitas são as espécies arbóreas já utilizadas na medicina e muitas outras com grande potencial
para este fim. Infelizmente o valor medicinal das plantas está caindo no esquecimento, nos obrigando a
pagar caro por remédios. E não se espante, mas a maioria dos remédios tem algum produto extraído da natureza.

Óleos : Diversos óleos para diversos fins, podem ser extraídos de árvores brasileiras !
Um dos óleos mais valiosos que podemos citar é o óleo da Copaíba.
De outras árvores é possível ainda extrair componentes básicos para fazer shampoo, creme e até protetor solar!

Corantes: O mais famoso de todos é o corante extraído da madeira do Pau-Brasil, muito utilizado no
passado para tintura de roupas. Outro corante bastante conhecido é o corante alimentício extraído do Urucum,
utilizado para corar carnes.

E aí ? Convencido de que você precisa plantar várias árvores ? Não ? Então vamos aos números...

O que são cactos

2012-01-01T12:51:00.001-08:00

Cactaceae é a família botânica representada pelos cactos, são aproximadamente 84 gêneros e 1.400 espécies nativas das Américas. São frequentemente usados como plantas ornamentais, mas alguns também na agricultura.
São plantas pouco usuais, adaptadas a ambientes extremamente quentes ou áridos, apresentando ampla variação anatômica e capacidade fisiológica de conservar água. Seus caules expandiram-se em estruturas suculentas verdes perenes contendo a clorofila necessária para vida e crescimento, enquanto suas folhas transformaram-se nos espinhos pelos quais os cactos são bem conhecidos. Algumas espécies confundem-se com a família Euphorbiaceas.
Os cactos existem em ampla variação de formatos e tamanhos. O mais alto é o Pachycereea pringlei, cuja altura máxima registrada foi 19,20 metros, e o menor é Blossfeldia liliputiana, com apenas cerca de 1 cm de diâmetro . As flores dos cactos são grandes, como os espinhos e ramos, brotam das areolas. Muitas espécies apresentam floração noturna já que são polinizadas por insetos ou pequenos animais noturnos, principalmente mariposas e morcegos. Os cactos variam de baixos e globulares a altos e colunares.

Os cactos são plantas espinhentas que crescem tanto como árvores, arbustos ou forrações. A maioria diretamente sobre o solo, mas há grande quantidade de espécies epífitas.
Praticamente todos cactos contém uma seiva amarga, algumas vezes leitosa, em seu interior.

Plantas carnívoras

2012-01-01T12:50:00.001-08:00

Plantas carnívoras são plantas com a habilidade de capturar animais e, através de enzimas digestivas, extrair compostos nitrogenados para seu próprio aproveitamento. São normalmente habitantes de solos pobres e encharcados, com pouca disponibilidade de nitratos (essenciais para a síntese da molécula de clorofila), dependendo assim do nitrogênio contido nas proteínas dos animais.
As plantas carnívoras são nativas da faixa tropical, ocorrendo no Sudeste Asiático, América e Austrália, umas poucas no sul da Europa e África, muito embora existam gêneros ou famílias inteiras adaptados ao clima temperado

Pitanga

2012-01-01T12:47:00.000-08:00

A pitanga - Eugenia uniflora Berg., família Myrtaceae - é o fruto da pitangueira.
Drupa globosa, carnosa, vermelha (a mais comum), amarela ou preta, e bastante saborosa, rica em cálcio, a pitanga é nativa da Mata Atlântica brasileira, onde é encontrada na floresta estacional semidecidual do planalto, desde Minas Gerais até o Rio Grande do Sul. Ocorre também nas restingas. Também pode ser encontrada na ilha da Madeira, Portugal, onde foi introduzida.
A palavra "pitanga" vem do tupi-guarani, e significa "vermelho".
A planta é cultivada tradicionalmente em quintais domésticos. Dá-se bem em terrenos arenosos junto às praias e os frutos são ótimos atrativos para pássaros. É também usada como árvore ornamental em várias cidades brasileiras. Nos sistemas agroflorestais multiestrato e em reflorestamentos heterogêneos, é planta importante na recuperação de áreas degradadas.
Árvore de porte médio - no máximo 12 m - a pitangueira é de desenvolvimento moderado, e medianamente rústica. A copa globosa é dotada de folhagem perene.

Como cuidar das plantas no verão!

2012-01-01T12:45:00.000-08:00

Regue na hora e na quantidade certas!
Evite aguar as plantas ao meio-dia, sob o sol forte. Com a terra aquecida, a água evapora antes mesmo de chegar até as raízes. Além disso, molhar folhas e depois expô-las ao sol pode provocar queimaduras e manchas. O ideal é regar as plantas uma vez a cada dois dias (de manhãzinha ou no fim da tarde). Use as mãos como termômetro: toque o solo, pressione com o polegar e o indicador, e verifique a umidade da terra. Se os seus dedos ficarem sujos de lama, ainda há água o suficiente na terra.

Aproveite a estação quente para fazer cercas
Se você quer fazer uma cerca viva, quadradinha, ou podar uma planta em formato redondo, aproveite essa época. Com o crescimento acelerado dos ramos, você pode conseguir formatos regulares com muita rapidez.

Corte os galhos secos
Ramos adoentados ou secos devem ser podados por vários motivos. Afinal, ninguém quer ter um jardim com cara de abandono, não é verdade? E isso deve ser feito não apenas por motivos estéticos. Plantas ornamentais devem receber poda constante para que todos os nutrientes por elas absorvidos sejam utilizados na produção de novas folhas e flores. E não deixe folhas e flores secas na base de vasos e floreiras, porque durante os dias mais quentes elas abafam o solo e dificultam a circulação do ar pela terra.

Retire as pragas
Da mesma forma que as suas plantinhas ficam exuberantes com a umidade das chuvas de verão, as pragas também se fortalecem. Elimine as ervas daninhas da terra próxima às plantas, e fique atenta aos parasitas e fungos que se desenvolvem no caule. Eles costumam se instalar no verão.

Plantas ornamentais

2012-01-01T12:44:00.000-08:00

Tolerantes à seca

Usando plantas que necessitam de pouca água para sobreviverem, conseguirá que o seu jardim se mantenha bonito, mesmo quando chove pouco e diminuirá o consumo de água para rega.

Estas são algumas das plantas ornamentais que necessitam de pouca água, resistem melhor ao tempo quente e seco e são normalmente fáceis de encontrar nos centros de jardinagem:

Alfazema, Lavanda (Lavandula angustifolia)

Absinto (Artemisia absinthium)

Glicínia (Wisteria)

Santolina, Pequeno-limonete, Abrótano-fêmea (Santolina chamaecyparissus)

Tamargueira (Tamarix)

Salva (Salvia argentea) e (Salvia officinalis)

Maravilhas (Calendula)

Alecrim (Rosmarinus officinalis)

Aloé (Aloe vera)

Jasmineiro (Jasminum)

Craveiro, Cravina (Dianthus)

Alfazema francesa, Rosmaninho-menor (Lavandula stoechas)

Hera (Hedera)

Buxo (Buxus sempervirens)

Evónimo-do-Japão (Euonymus japonicus)

Como cuidar das Plantas no Verão

2012-01-01T12:41:00.000-08:00

No verão suas plantas merecem mais cuidados

No verão, as regas e adubações devem ser mais freqüentes, principalmente para as plantas que ficam expostas ao sol. Em algumas regiões mais áridas, é necessário regá-las duas vezes por dia, sempre pela manhã e à tardinha, já com o sol baixo.

As plantas de interiores também tendem a ficar ressentidas com o ar muito seco, por isso, além das regas normais, borrife as folhagens com água na temperatura ambiente.

Nos casos mais sérios, agrupe as plantas em uma bandeja com água, sempre com cuidado para o vaso não ficar submerso. Não se esqueça de que, ficando em contato com a água, o solo do vaso vai ficar muito úmido, prejudicando as raízes das plantas. Por isso, mantenha-os apoiados em uma camada de pedregulhos. As espécies mais sensíveis e delicadas devem ser afastadas das janelas muito ensolaradas.

O verão é época propícia para o aparecimento de doenças. Para preveni-ias, remova folhas e flores murchas ou secas e ventile bem o ambiente. Se você notar alguma planta com sinais de doença ou praga, isole o vaso imediatamente, remova as partes afetadas e, se o problema persistir aplique produtos especiais para cada tipo de problema. Lembre-se de que esses produtos são tóxicos e devem ser aplicados de acordo com as instruções do fabricante.

Os vasos pendentes, além das regas normais, precisam ser imersos em água uma vez por mês, para o xaxim absorver bastante umidade. É só mergulhar o vaso em um balde com água por dois minutos.

No jardim, coloque estacas para as plantas com hastes mais delicadas, a fim de evitar que as chuvas fortes dessa época do ano danifiquem suas plantas.

Flores Do Deserto

2011-12-30T08:49:00.000-08:00

A história de flores que sobrevivem em poucas condições, desperta muito interesse, e isso começou com os europeus que ficaram maravilhados com esse potencial de sobrevivência mesmo no deserto. Cristóvão Colombo levou o primeiro cacto a Europa, o que despertou interesses científicos para pesquisas relacionando a forma a qual essa planta se mantém viva diante de tanta seca.
São poucas as flores que se adaptam a qualquer tipo de ambiente, mas quando se trata de um lugar seco esse estudo se torna ainda mais interessante. Algumas plantas preferem climas extremamente quentes ou áridos, como por exemplo, o deserto. Essa espécie de planta sabe como se adaptar para sobreviver. Isso se deve a capacidade fisiológica de conservação de água.

Essas plantas são conhecidas como xerófitas, e uma de suascaracterísticas é ser suculenta, devido a essa conservação de água que se perdem por meio de sua transpiração, tanto as plantas maiores quanto as menores possuem estomatos, floema e xilema. Algumas espécies de cactos desenvolveram folhas efêmeras, que possuem uma vida mais curta, pois as folhas gastam muita umidade, elas transpiram muito por serem finas.

O motivo do cacto possuir espinhos, é que eles ajudam na conservação da água, evitando que ela se evapore rapidamente pela transpiração, protegendo a planta do sol, além disso eles funcionam na defesa de animais que podem procurar essa planta para se alimentar. Outra característica muito interessante é o motivo de suas raizes serem longas, pois ela traz do subsolo a umidade, a água para levar até seu corpo, esse processo ocorre nos períodos raros de chuva. Por isso sua casca é grossa, para proteger essa umidade reservada que é liberada pela transpiração.

Hoje em dia, é comum encontrar pequenos cactos em floriculturas, e existem muitos cultivadores dessa espécie de planta. Saber mais sobre a história e as características dela é fundamental para que compreendamos a forma com que ela sobrevive para que seja cuidada adequadamente.

Os frutos apetecidos

2011-12-30T07:14:00.000-08:00

Instruções básicas para árvores de fruto saudáveis…

Quando pensamos em jardim, pensamos em flores, roseiras, relva, árvores e numa série de cuidados que é preciso ter. Mas acontece, com frequência, que nos esquecemos de prestar atenção a um destes elementos… Qual? As árvores.

As árvores de fruto

Elas crescem sózinhas, alimentam-se sózinhas… Mas não é bem assim… As árvores de fruto também precisam de cuidados, principalmente se quer ter frutos saudáveis e prontos a comer.

Por isso, antes de aprofundarmos este capítulo, apresentamos-lhe algumas regras básicas que lhe permitem ter árvores e arbusto de fruto saudáveis e vigorosos. Aqui vão elas…

Instruções básicas:

Poda

No Outono ou no Inverno, a poda é essencial para termos árvores e arbustos de fruto saudáveis. No caso das primeiras, deve-se eliminar todos os ramos mortos, bem como arejar a copa.

Já os arbustos anuais de tipo sarmentoso têm que ser podados rentes ao chão.

Limpeza

Para evitar pragas e doenças, apanhe e elimine folhas e frutos caídos.

Alimentação

Dar à terra matéria orgânica é fundamental: 150 g de adubo orgânico por metro quadrado na Primavera é suficiente - pelo menos até ao período de maturidade.

Depois, é só cobrir uma vez por ano o solo com uma camada de composto.

Cobrir o solo

Com a ajuda de cascas de árvore ou de um composto bem fermentado, cubra o solo. Quais as vantagens? As ervas daninhas desaparecem e reduzem-se as necessidades de água.

Para os morangos, o melhor é palha ou um plástico negro.

Doenças e pragas

Quando bem tratadas, não há árvore ou arbusto algum que não consiga resistir a alguma doença ou praga.

As aves podem constituir, no entanto, uma ameaça - pode colocar uma rede especial sobre as plantações.

Ervas daninhas

Antes de qualquer plantação, elimime todas as ervas daninhas, principalmente as vivazes, bem como as suas raízes.

Estas absorvem muitas substâncias nutritivas e água, o que dificulta o pleno desenvolvimento da árvore e/ou arbusto.

Regularmente lembre-se de sachar a terra para eliminar as que vão surgindo.

Localização

Solos suficientemente húmidos, bem drenados, um local soalheiro e bem protegido da geada é o que as árvores e os arbustos de fruto gostam.

Variedades

Para escolher as árvores e os arbustos tenha em atenção as características do terreno, a capacidade de resistência às doenças, o rendimento e o tamanho dos frutos.

E, claro, não se esqueça do sabor e das possibilidades de conserva.

Fecundação

Existem espécies de árvores, como a maioria das macieiras e das pereiras, que só dão fruto quando fecundadas por outra variedade.

Plante, por isso, duas variedades (da mesma espécie) que floresçam na mesma altura.

Estas são algumas das instruções básicas. Para a semana vamos falar-lhe, com mais pormenor, de uma área mais específica: como identificar e combater algumas pragas e doenças.

Como plantar morangos

2011-12-30T07:13:00.000-08:00

O morango é um fruto propício ao Verão que faz as delícias de muitas pessoas. Quem não gostaria de ir até ao jardim de casa, apanhar uma mão cheia de morangos para comer a seguir ao almoço ou durante a tarde.
Este fruto é bastante fácil de cultivar, pode mesmo plantá-lo num pequena horta em casa, num canteiro ou até mesmo num pequeno vaso que esteja numa varanda.
Os morangos cultivados para consumo próprio são totalmente biológicos uma vez que não levam nem adubos nem pesticidas. Experimente e vai ver que não vai arrepender-se!

Antes de começar a cultivar os morangos em qualquer pedaço de terra deve ter em atenção determinados factores. Escolha uma zona que apanhe bastante sol, uma vez que estes necessitam no mínimo de 6 horas diárias de calor directo. O solo não deve ser muito seco, nem muito húmido e deve apresentar níveis de Ph entre 5,0 e os 7,0. Verifique se perto do local existem outras árvores, uma vez que as raízes destas podem retirar água e as humidades necessárias para o desenvolvimento e crescimentos destes. Plante-os longe de outras raízes.

Etapas para o cultivo de morangos:

Prepare a terra: não plante os morangueiros na mesma terra onde nos últimos três anos se cultivaram tomates, pimentos, beringelas ou batatas. As doenças destes vegetais são muito comuns e podem passar para os morangos. Verifique sempre se a terra não tem ervas daninhas.

Cultivo: Elimine as raízes danificadas e apare as maiores para que não ultrapassem os 10 ou 12cm de comprimento, remova as flores, estolhos e folhas velhas. Coloque os morangos na terra com as raízes voltadas para baixo e com o meio da coroa da planta ao nível da superfície da terra. De seguida coloque a terra à volta da planta, compactando-a ao de leve.
Faça filas de morangos com 1 metro de distância e plante os morangos com uma distância de 50 a 60cm entre estes. Não se esqueça de regar!
Manutenção: Regue bastante bem os morangos de manhã cedo, 1 vez por semana. A rega deve ser realizada logo pela manha, para que as folhas tenham tempo de secar ao longo do dia, o que evita que estes adquiram doenças.

Para saber a quantidade de morangos que deve plantar para si e para a sua família é simples, numa família de 4 pessoas a quantidade ideal a plantar é de 30 morangueiros. Esta quantidade requer aproximadamente um local com 9m de comprimento e 2,5m de largura.

Aprenda a cultivar Rosas e Camélias

2011-12-30T07:12:00.001-08:00

As Rosas e as Camélias são duas das flores mais belas que existem. Motivo de inspiração de poetas ou compositores, a verdade é que também você; pode deixar-se levar pelos seus encantos.

Rosas ou Camélias, qual das duas a mais bela? A realidade é que as flores possuem um simbolismo próprio que muitos desconhecem, mas a verdade é que, e ainda sendo alguns de nós alheios a esse tipo de linguagem, ninguém resiste à contemplação morosa de um belo cenário de flores. Hoje, vamo-nos

debruçar sobre o cultivo de rosas e camélias, plantas em abundância em Portugal, e que se adequam com facilidade ao nosso solo, clima e temperaturas.

A rosa deve ser cultivada num local onde o sol bata directamente durante 6 ou 7 horas por dia. A luz solar deve incidir sobre a flor directamente, para garantir o fortalecimento da mesma, embora não possamos esquecer que este local deve ser bastante arejado para prevenir o aparecimento e a respectiva multiplicação de certos fungos. Ainda que as roseiras se adequam a qualquer tipo de solo, recomendamos o seu cultivo em áreas com boa drenagem e com solo um pouco argiloso.

O Ph do solo deve situar-se entre 6.5 e 7, e para ter a certeza que o solo é indicado basta medir o Ph com utensílios próprios à venda em casas de jardinagem. Para preparar o canteiro correctamente, a terra deve ser cavada até cerca de 40 cm de profundidade. O espaço que vai deixar entre cada uma delas vai variar consoante o tipo de rosa que for plantar. Por exemplo, se for uma trepadeira é conveniente deixar um espaço de 1 ou 2 metros, daí que este cultivo só seja possível em zonas amplas. Para canteiros e zonas mais pequenas recomenda-se o cultivo, por exemplo, de rosas rasteiras, que exigem uma diferença entre elas de apenas 30 cm.

Antes de florirem pela primeira vez, as rosas devem ser regadas diariamente em quantidades normais, mas após a primeira floração aconselha-se a rega semanal, de Inverno, e duas vezes por semana, de Verão. Tome atenção por causa das pragas e dos ataques que as rosas podem sofrer, pois são o género de plantas propensas a estes riscos. De origem asiática, e com características bem diferentes, a planta de que vamos falar em seguida é, por excelência, uma flor da época em que agora vamos entrar: Outono- Inverno: a camélia.

A altura ideal para o cultivo das camélias é a fase em que as temperaturas já não estão muito elevadas, sendo a sua a época de floração ideal na altura do Outono e Inverno. As camélias exigem um solo muito rico do ponto de vista orgânico, mas não há dúvida alguma que também em vasos as camélias conseguem apaixonar qualquer um. Por isso, e no caso de as plantar em vasos, saiba que é imprescindível colocar no vaso uma parte com um composto orgânico rico por forma a satisfazer as necessidades inerentes à camélia.
As camélias precisam apenas de algumas horas de sol directo, conseguindo adaptar-se bastante bem a temperaturas baixas. Regue a camélia com bastante frequência, isto nos primeiros meses, podendo posteriormente começar a espaçar mais as regas à planta. O excesso de água poderá fazer com que surjam fungos e até mesmo algumas manchas nas folhas. Habitualmente, as camélias são fortes ao ataque de doenças, pragas, insectos, ou fungos, mas a verdade é que é necessário criar as condições para que elas mesmas criem as suas defesas.

As camélias são flores que duram bastante tempo, e mesmo que as compre numa florista facilmente constata que elas mantêm-se belas por muito tempo, isto desde que não lhes toque nas folhas. Muitos são os arranjos florais que exibem a presença das camélias, e a verdade é que as suas folhas resistem por muito tempo, além de toda a beleza e brilho inerente a esta flor.

Rosas ou Camélias são flores que podem embelezar harmoniosamente a sua casa, desde que lhes crie as condições necessárias para a sua sobrevivência. No entanto, não esqueça que o cultivo em vaso e o respectivo cultivo em solo, por exemplo no seu jardim, tem pequenas diferenças entre eles. Daí que, deva tirar todas as dúvidas num estabelecimento direccionado para a área de jardinagem. Deixe que os outros se apaixonem pelo cenário inebriante que pode criar com estas flores!

A Dália

2011-12-30T07:10:00.000-08:00

As dálias são plantas originárias do México e pertencem à família das compostas, compreendendo um enorme número de espécies e variedades. Devem o seu nome a Dahl, um discípulo de Linné, botânico amador do século XIX.

As dálias são plantas originárias do México e pertencem à família das compostas, compreendendo um enorme número de espécies e variedades. Devem o seu nome a Dahl, um discípulo de Linné, botânico amador do século XIX.

DáliaActualmente são flores que se encontram com facilidade dos jardins do nosso país e são também muito vendidas nas lojas florais. O seu aspecto atraente e a facilidade do seu cultivo e manutenção tornam-na bastante atractiva. Após a sua sementeira, proliferam rapidamente e têm uma vida longa.

São plantas herbáceas com raiz tuberosa e possuem folhas opostas e compostas, que se apresentam em algumas com o formato inteiro e noutras em formas dentadas, de tom verde-escuro e divididas em oval.

Existem variadissimas espécies resultantes de uma constante escolha e selecção por parte dos cultivadores e apresentam-se em quase todas as cores, excepto o azul, que ainda não foi conseguido pelos produtores.

As dálias necessitam de terra normal, adubada e humedecida, com uma boa drenagem. Se quer plantar dálias de interior, não se esqueça de colocar seixos ou cacos no fundo dos vasos. A rega deve ser abundante e em dias alternados.

A plantação das sementes deve ser feita na Primavera, altura em que ocorre a multiplicação dos tubérculos e a sua floração tem lugar no Outono. Quando esta acontece, as flores devem estar plenamente expostas ao Sol e é desta exposição que vai depender a sua coloração a par com as condições climatéricas a que estiver exposta.

Depois de terminada a floração deve podar a planta, extraindo de seguida os tubérculos da terra, após o que deve colocar a planta em ambiente fresco e escuro, isolada em turfa até ao final do Inverno, transplantando-as quando já tiver acabado o tempo das geadas.

Aproveite esta altura do ano para gozar a cor e exuberância das dálias e se não as poder plantar na sua casa ou jardim, elas fazem também um belo efeito numa jarra.

Adaptação Bioquímica das Plantas a Calor, Frio e Solo Adverso

2011-12-30T07:08:00.000-08:00

Consideramos, geralmente, adaptação como um processo que ocorre a longo prazo, envolvendo muitas gerações, mas ela também pode ocorrer durante o período de vida de um indivíduo, quando então é chamada aclimatação. Vamos nos referir a adaptação, aqui, no sentido evolucionário.Em presença de solo adverso, de calor ou de frio excessivo, as plantas lançam mão de recursos diversos, que incluem até modificar seu caminho fotossintético. Esse é o caso de algumas gramíneas tropicais, como a cana-de-açúcar.

Adaptação a climas tropicais e desérticos

Em regiões áridas, as plantas são caracteristicamente espinhosas, mais resinosas ou mais tóxicas, uma vez que estão expostas aos predadores em condições de grande procura. Adaptações morfológicas a diferentes climas são conhecidas: por exemplo, os cáctus e plantas suculentas adaptam-se às condições de sol abrasador no deserto, estendendo a área de solo para absorção de água, reduzindo a perda de água nas folhas, ou aumentando a quantidade de água armazenada em seus tecidos. As plantas xerófitas - plantas que resistem bem a condições de seca - apresentam grossas camadas de cera para reduzir a perda de água.

Adaptações bioquímicas também são conhecidas. Para reduzir a perda de umidade, as plantas fecham seus estômatos (aberturas na epiderme de folhas e caule, através das quais se efetuam as trocas gasosas necessárias à vida das plantas).
O fechamento ou abertura de estômatos obedece a um controle hormonal efetuado pelo ácido abscísico, uma substância sesquiterpenóide comum em plantas.

Talvez o exemplo mais dramático de adaptação a clima seja o caminho fotossintético especial que algumas plantas tropicais desenvolveram em resposta a condições de calor e aridez. Em dias de grande calor, plantas de clima temperado realizam a fotossíntese com menor eficiência, ou seja, apresentam uma queda na incorporação de gás carbono atmosférico na produção de açúcar. Isso se deve ao fato de que parte do gás carbono originalmente absorvido é perdida através de fotorrespiração na superfície da folha. Como nas regiões temperadas os dias quentes não são muito freqüentes, essas perdas na produção de açúcar não são graves. Mas nas zonas tropicais elas poderiam ser consideráveis. Plantas tropicais, como a cana-de-açúcar, por exemplo, são capazes de resistir ao clima quente e manter-se produtivas graças a uma modificação no seu mecanismo fotossintético: o gás carbônico, que seria perdido por fotorrespiração na superfície da folha, é coletado e trazido de volta ao interior do cloroplasto, onde se processa a fotossíntese, para ser convertido em sacarose. Plantas desse tipo têm células mesofílicas especiais e suas modificações anatômicas, conhecidas como Síndrome de Kranz, ocorrem paralelamente com as alterações bioquímicas. Não só a cana-de-açúcar (Saccharum officinarum), apresenta essa adaptação, mas muitas outras plantas. O milho (Zea mays), que é uma gramínea, como a cana, também pode realizar essa alteração, e plantas de outras famílias também o fazem. Os gafanhotos são capazes de fazer devastações espantosas - poucas moléculas são capazes de detê-los - mas não atacam plantas que apresentam a síndrome de Kranz.

Adaptação ao frio

Os insetos conseguem desenvolver tolerância a temperaturas abaixo de zero de maneira muito simples: através da síntese de glicerina, que age como um anticongelante, da mesma forma que o etilenoglicol age no radiador dos carros resfriados a água. Nas plantas superiores, adaptação ao gelo parece ser bem mais complexa, mas sempre se faz uma correlação da tolerância ao frio com o aumento do teor de açúcar na seiva. Provou-se que a capacidade de resistir à geada pode ser induzida artificialmente, infiltrando-se plantas com açúcares. Os açúcares encontrados nas plantas resistentes ao congelamento variam de planta para planta, mas geralmente são os açúcares mais conhecidos: glicose, frutose e sacarose. Álcoos poli-hídricos, como glicerina, manitol e sorbitol são menos encontrados, mas são largamente responsáveis pela tolerância ao frio da maçã e da gardênia, por exemplo.

Como agem os açúcares na proteção da planta contra o frio excessivo? Supõe-se que eles agem de duas maneiras:
através de efeito osmótico, diminuem a quantidade de gelo formado no vacúolo das células;
de forma indireta, transformando-se em outras substâncias, exercem também uma função protetora.

Adaptação a solo

Um exemplo de condição de solo adversa para o desenvolvimento de uma planta é a salinidade. Plantas que conseguem crescer em areias salgadas de desertos ou à beira-mar são chamadas "halófitas", plantas que desenvolveram mecanismos de adaptação a essas condições. As plantas necessitam normalmente de níveis baixos (alguns ppm) de sódio no solo. Quando o teor de cloreto de sódio é aumentado, elas desenvolvem sintomas de intoxicação, rapidamente. É o que acontece com as plantas chamadas "glicófitas", como o tomate, a ervilha e o feijão. Um sintoma de excesso de sal no feijão, Vicia faba, é a acumulação da amina putrescina na planta, devido à baixa absorção de potássio pela célula, causada pelo excesso de sódio. As plantas halófitas, pelo contrário, têm seu crescimento estimulado em condições de salinidade, como acontece com plantas costeiras tropicais, como as Thalassia e as plantas de mangue, como Avicennia (no Brasil, uma delas é a Rhizophora mangle).Como se dá a resistência à salinidade nas halófitas? Pode ser por acumulação de cloreto de sódio dentro do vacúolo; por resistência à entrada de cloreto de sódio na célula e por diluição de cloreto de sódio após sua entrada na planta. Uma característica bioquímica da adaptação das plantas à salinidade é a acumulação nas plantas halófitas de duas substâncias nitrogenadas: a prolina e a glicinobetaína.

Proteja as suas plantas do calor

2011-12-30T07:07:00.000-08:00

Os golpes de calor afectam todo o ecossistema e os humanos não são os únicos a sofrer com este mal. As plantas, nomeadamente as domésticas, são as primeiras a acusar falta de cuidados por parte dos seus donos. As folhas que amarelecem, secam e caem são indícios mais do que certos de que algo não está bem com a planta e que, inclusivamente, poderá estar a morrer. Mas a situação pode ainda ser reversível, se tomar de imediato algumas medidas.

Assim, deve, em primeiro lugar, cortar as partes murchas, começando do exterior para o interior da planta. Depois de libertar a mesma das partes secas, coloque o vaso dentro de um alguidar com água, para o arrefecer gradualmente e regue em abundância (isto se a planta for consumidora de grandes quantidades de água). Após este passo, distribua alguma gravilha, casca de pinheiro ou pedaços de barro por cima da terra para eduzir a evaporação e, assim, manter a terra fofa e húmida. Finalmente, deve deslocar as plantas afectadas pelo sol e calor excessivos para uma zona da casa mais sombria e longe de correntes de ar (as plantas também se «constipam»). Deixe-as a repousar algumas horas e borrife-as com água, tendo o cuidado de não molhar as flores.

Na fase preventiva, ou seja, antes de se dar o golpe de calor e antes da sua planta começar a sofrer com a chegada do Verão e dos dias anormalmente quentes, deve também observar alguns cuidados simples que farão toda a diferença. Desta forma, tenha disponível um sistema de rega eléctrico e programável, para que o seu jardim seja regado sempre que tiver de se ausentar por muitos dias. Deve também evitar dispor os vasos em zonas muito ensolaradas. Todavia, se a tal for mesmo obrigado, procure ensombrar a zona, colocando um toldo ou uma rede sobre as plantas. Lembre-se de regar as plantas com a regularidade que as mesmas exigem e, se tiver dúvidas, enterre o dedo no vaso: se a terra estiver húmida, não é necessária uma rega; se, porventura, estiver seca, regue de imediato. Tente também concentrar as plantas num mesmo espaço, pois, ao fazê-lo, estará a «fabricar» um pequeno microclima muitíssimo favorável à manutenção da frescura das plantas. Deverá, ainda, evitar vasos de metal ou de resina sintética, pois estes materiais são bons condutores do calor e irão literalmente «cozer» as plantas. Prefira, portanto, os de barro, que permitem a respiração da terra e absorvem pouco calor. Finalmente, se houver escassez de água na zona, adapte a vegetação às características do local e plante arbustos e vegetação rasteira, que irão fixar maior humidade junto do solo.

Contribua para a preservação do ecossistema!

As Plantas no calor do Verão

2011-12-30T06:45:00.000-08:00

Chegaram as Férias do Verão! Todavia é nesta altura de calor que as plantas precisam de mais cuidados, para que possa inundar o seu jardim ou a sua varanda de cor.

O tempo ameno e estável que começa a florescer nesta altura, é o momento ideal para dar um novo horizonte florido ao seu jardim. Contudo, os raios de sol obrigam-na também a ter cuidados redobrados com as suas plantas, que precisam de mais cuidados e de uma dose superior de água do que aquela que é habitual em outras estações.

NarcisosAs flores estão mais resplandescentes e belas, logo ao nascer do dia e ao final da tarde. É nessas alturas, que elas necessitam de serem regadas para reluzirem de brilho e vida. Não há sensação melhor do que acordar pela manhã ou entrar em casa, ao fim de um dia de árduo trabalho, e deparar-se com um cenário tão intensamente colorido.

Nesta época pode optar por comprar um vaso de hortênsias, mas coloque-as num local fresco, regando-as diariamente ou mesmo duas vezes por dia. Se o torrão sair do vaso com as raízes muito enroladas, é sinal que têm que ser reenvasadas. Todavia, isto acabará por tornar as hortênsias menos resistentes ao calor.

Para proteger as suas plantas nada melhor do que colocar junto a elas, plantas do leque do alho ou cebolinho. As plantas resistem assim melhor às doenças, principalmente se se tratar de rosas, protegendo também da ferrugem, do oídio e do ataque dos insectos. As plantas evasadas necessitam de muito sol, mas precisam também de muita água e de rega abundante. Exemplo disso são as laranjeiras, os limoeiros ou outras árvores desta espécie.

Nesta época as populares e belas roseiras estão no auge da sua floração, e deve ter o cuidado de as regar logo pelo pé. Quando as rosas já estiverem bem abertas pode corta-las, acabando por permitir o nascimento de novos botões. Se a roseira for atingida por ferrugem, corte todos os ramos afectados e trate durante dez dias os restantes ramos, através da pulverização com um fungicida.

No caso dos amarilis estes já floriram há muito, devendo cortar a haste floral muito próximo da base, mas sempre com o máximo de cuidado com a folhagem. No momento da vegetação retire o bolbo do seu vaso, sem mexer no torrão, e retire um pouco daquilo que se encontra entre a parte superior e as raízes, tornando a colocar o bolbo no vaso. Essa parte que ficou vazia por causa da mistura solta que retirou, deve ficar preenchida com mistura fresca.

Se tem a possibilidade de ter um jardim, e se o pretende florir da maneira mais saudável para as suas plantas, tome nota que o jasmim é uma excelente opção para atribuir harmonia e beleza em seu redor. O jasmim necessita de luz muito forte e de sol directo, ainda que se adeque também muito bem a temperaturas razoáveis e às temperaturas baixas do Inverno. Portanto, no jardim ou numa varanda a sua presença é sempre agradável e facilmente suportável para esta espécie de plantas.

No solo, o jasmim precisa de uma mistura de envasar à base de terra e quanto à rega, esta deve ser feita com abundância na Primavera e no Verão, mas no Inverno basta apenas regá-lo regularmente para que o mesmo não seque totalmente. Quanto ao adubo, convém aplicá-lo na vertente líquida com uma regularidade de 2 semanas, desde a Primavera ao Outono.

O Verão chegou, tal como a praia e o descanso. Mas, esta é também a altura das mais belas plantas e dos mais requintados cuidados. Esperemos por isso, que tenhamos contribuido para um ambiente mais natural e colorido na sua vida e lar.

Flor-Cadáver – Uma das Maiores Flores do Mundo

2011-12-29T15:43:00.001-08:00

Nativa da ilha de Sumatra, na Indonésia, essa flor atrai a atenção por vários motivos. Essa flor foi descoberta e catalogada em 1878 por Odoardo Beccari, botânico do Jardim Botânico de Florença. As flores cadáver podem viver até 40 anos, porém ela só floresce 2 ou 3 vezes.

As flores cadáver são consideradas flores carnívoras e seu cultivo e floração não são comuns. A lenda diz que ela devora o seu cultivador quando desabrocha, devido a isso ganhou o nome “cadáver”. Mas, também é atribuído ao cheiro que ela exala.

Também chamada de jarro-titã, seu nome científico é amorphophallus titanum e, pertence à mesma família do copo-de-leite. Considerada uma das maiores flores do mundo, na verdade as flores cadáver são uma floração, ou seja, um grupo de pequenas flores em conjunto.

A flor cadáver produz 1 folha a cada 2 anos, e não faz todas ao mesmo tempo numa floração, isto é, quando uma está com folha, não floresce e vice-versa. Seu desabrochar ocorre quando o tubérculo libera uma coluna vertical. Esse filamento cresce mais de 15 cm por dia até seu ápice que pode alcançar em torno de 3 metros de altura, 7 metros de diâmetro e pesar cerca de 75 quilos.

A floração das flores cadáver acontece de 10 a 12 anos, dura cerca de 3 dias e quando acontece, a flor exala um forte cheiro de carne em estado de decomposição para atrair insetos, principalmente besouros e, às vezes, moscas para fazer a polinização. Ela se aquece, aumentando a temperatura interna até 36 graus e libera no ar duas substâncias, as cadaverinas e as putrescinas, saindo delas o cheiro de podre. Sendo o cheiro é tão forte que os cientistas e botânicos precisam de máscaras para se aproximar.

Cultivadas em vários jardins botânicos pelo mundo, as flores cadáver em estufas floresceram somente 134 vezes em todo o mundo. O jardim Botânico de Kew, situado na Inglaterra teve a primeira floração dez anos após sua descoberta. Na Suíça a primeira floração ocorreu a mais de 75 anos, voltando a florescer em abril de 2011.

A flor cadáver existente no Brasil está no Jardim Botânico de Inhotin, na cidade de Brumadinho em Minas Gerais e permitiu a primeira e única florescência da América latina em dezembro de 2010. Por ser um fenômeno raro, em julho de 2010 no Jardim Botânico de Koishikawa no Japão ocorreu o ultimo desabrochar, que atraiu milhares de pessoas para ver a flor exótica.

Buquê de Rosas Vermelhas – Expressão Máxima da Paixão

2011-12-29T15:41:00.000-08:00

Um presente que é a representação máxima da paixão, do erotismo e que agrada dez entre dez mulheres; o buquê de rosas vermelhas é um fetiche e um objeto de sedução utilizado por homens ao longo de centenas ou milhares de anos. Capaz de despertar e demonstrar o desejo e a clara intenção de seduzir para conquistar um lugar definitivo no coração e na cama da mulher que desejam.

O buquê de rosas vermelhas faz parte do ritual do amor e do erotismo desde tempos tão antigos quanto os sentimentos humanos. E são, sem qualquer sombra de dúvida, o presente mais ofertado por casais que tenham um relacionamento mais sério ou que apenas estejam namorando.

O vermelho é tradicionalmente considerado a cor do pecado, do sexo, do ardor e da fúria. O buquê de rosas vermelhas tem vários significados, mas sintetizam exatamente isso. Todo o pecado, toda a luxúria, todo o ardor e toda fúria que pode haver entre um homem e uma mulher. Um símbolo belo e suave das emoções mais intensas e mais vitais de nossa espécie.

Para que um buquê de rosas vermelhas possa atingir plenamente seus objetivos mais secretos ele deve, primeiramente, encantar e seduzir o olhar de quem o recebe. As flores utilizadas devem ser frescas, de cores vibrantes e estarem levemente úmidas como se tivessem acabado de serem colhidas e ainda apresentassem gotículas de orvalho. Assim, o efeito destruidor sobre a “presa” que desejamos será muito mais potente e rápido. Bastará uma simples olhadela para provocar um sorriso de contentamento e a quebra das principais barreiras defensivas que poderiam se interpor a nossos avanços.

O buquê de rosas vermelhas tem sido alvo da observação atenta de artistas ao longo de centenas de anos e o vemos com freqüência quase absoluta retratado em todas as formas de arte humana que pretendam ensejar sentimentos de paixão, amor e luxúria. Preferido pelos poetas, o buquê de rosas vermelhas já foi cantado em prosa e verso por poetas de todas as línguas e de todas as culturas humanas e sempre esteve ao lado dos sentimentos mais nobres e das paixões mais avassaladoras que a personalidade humana pode suportar e promover.

Nas mãos habilidosas dos grandes amantes; um buquê de rosas vermelhas bem vivas pode ser considerado uma “arma de destruição em massa” para corações femininos dispostos a ouvir a voz apelativada paixão e o clamor profundo do sexo. Longe de ser algo ultrapassado e démodé, o buquê de rosas vermelhas está presente de forma imortal no imaginário de qualquer casal de namorados ou de pessoas que se amem em qualquer lugar do planeta. Mesmo que meramente usado como decoração, as rosas sempre despertarão o imaginário e a fantasia dos que desejam amar e serem amados com ardor, paixão e de forma avassaladora.

Portanto, se você está apaixonado e não sabe como se declarar, uma excelente opção é comprar um buquê de rosas vermelhas grandes e bem frescas e oferecê-lo a pessoa que deseja com uma declaração de amor apropriada. As suas chances de sucesso aumentarão consideravelmente.

Buquês de Rosas – Vermelhas de Paixão

2011-12-29T15:40:00.001-08:00

Desde tempos imemoriais, o ser humano percebeu nas flores uma beleza ímpar na natureza e uma capacidade sem igual de traduzir beleza e simplicidade em emoções capazes de tocar os mais duros corações.

Talvez por isso tenha surgido o costume de presentear pessoas queridas ou importantes com um arranjo de flores. E, dentre todas as flores, nenhuma falou mais profundamente aos corações humanos do que as rosas.

Desta forma, presentear alguém com um buquê de rosas, ou bouquet de rosas – como alguns preferem dizer – acabou sendo a melhor maneira de traduzir sentimentos e emoções profundas em algo físico que fosse capaz de falar mais do que meras palavras e despertar no outro o mesmo poderoso sentimento acolhedor. Assim, um buquê de rosas bem vermelhas era sempre presenteado como forma de mostrar e representar o fogo da paixão e o vermelho vivo do sangue que corria mais depressa nas veias e artérias dos apaixonados.

Arranjo de FloresSintetizando emoções; os buquês de rosas acabaram se tornando marcos indeléveis ligados ao amor e ao querer bem. Atravessando gerações incontáveis de pessoas que se amavam ou se queriam bem. Tocadas pela cálida beleza e pelo aroma delicado que essas flores exalavam, pessoas de todas as raças, idades e condição social se renderam aos encantos de um belo arranjo de rosas e se entregaram ao calor da paixão e aos braços fortes do amor ao longo dos séculos.

Mesmo nos dias atuais, em que os seres humanos parecem estar cada vez mais distantes, encerrados em suas caixas de concreto empilhadas em cidades gigantescas e impessoais e quando a eletrônica e a informática quase acabaram com o contato humano e o substituíram pela interação constante com computadores e vozes eletrônicas frias e distantes; um lindo buquê de rosas pode trazer de volta, mesmo momentaneamente, todo esse calor humano e emoções que deixamos de lado na correria do dia a dia.

Presentear com um belo arranjo de rosas evoca, na mente de quem o recebe, lembranças e pensamentos de carinho, amor, companheirismo e grande emoção; marcando profundamente e de forma definitiva a imagem da pessoa que a presenteou. Consolidando afetos e permitindo uma atitude mais aberta para com aquela pessoa.

rosas vermelhasPor esses e outros motivos; um buquê de rosas é a “arma” preferida a ser usada pelos que se apaixonam na guerra da conquista. Afinal de contas, provocar aquele brilho nos olhos da pessoa que se deseja conquistar é o primeiro passo para vencer as barreiras impostas naturalmente entre as pessoas. Encantar o coração e a alma permite que o outro fique mais receptivo para uma declaração ou para um gesto de carinho ou afeição.

Desejo, carinho, amor ardente, afeição singela e aconchego. Todas essas emoções podem ser representadas e perfeitamente entendidas sem que uma única palavra sequer seja proferida. Basta um olhar, um gesto e um buquê de rosas.

Assim, se você deseja derrubar aquela “muralha de gelo” e se declarar para a pessoa que você ama, pense em presenteá-la com buquês de rosas. Tenha plena certeza de que todo aquele gele não resistirá ao clamor e ao ardor silencioso de um lindo buquê de rosas vermelhas.

Buquês de Flores – Conheça a História do Buquê de Flores

2011-12-29T15:39:00.001-08:00

Os buquês surgiram na Grécia Antiga, quando era comum a noiva fazer o trajeto até a igreja a pé. Durante o caminho elas recebiam ervas e temperos para trazer sorte e felicidade. Naquela época, as pessoas acreditavam que esses presentes trariam a certeza de uma união duradoura e bons fluidos para o casamento. Quando chegavam à igreja elas já tinham em mãos um buquê, e cada um dos presentes tinha um significado diferente.

Hoje em dia, é comum presentear pessoas queridas com buquês de flores, e muitas pessoas gostam de manter arranjos em sua casa. Alguns arranjos são verdadeiras obras de arte. Quando escolher um arranjo de flores para presentear, é preciso levar em consideração alguns aspectos:

Se o arranjo for feito com flores cortadas, deve ser colocado um “tijolo de floricultura” nele para garantir que ele permaneça bonito, mesmo que demore algum tempo para ser entregue. E após recebê-lo é importante que a pessoa corte os talos na diagonal com o auxílio de uma tesoura, e coloque cubos de gelo na água. Isso fará com que o arranjo dure mais.

Se o arranjo for feito com flores plantadas, deve-se tomar cuidado, verificando se o vaso está fixado corretamente na base do arranjo e se a terra está úmida. Além disso, é importante observar se o mesmo vai permanecer dentro de uma residência. Neste caso, deve-se evitar escolher flores que precisem de muita luminosidade, para que o arranjo dure por mais tempo.

Em aniversários, casamentos, dia das mães. Não importa a data, O buquê de flores é sempre uma ótima opção de presente para quem quer agradar e ser lembrado com carinho. Flores simbolizam felicidade, desejo de união duradoura, anseio por bons fluidos. Um presente que agrada os olhos e toca o coração de quem o recebe. Sendo assim, escolha sempre os melhores arranjos, levando em consideração todos os aspectos necessários para que seu presente perfume e alegre a vida das pessoas que você admira.

Buquês de Noiva – Significados e Flores dos Buquês

2011-12-29T15:38:00.001-08:00

Que mulher nunca pensou ou um dia sonhou com o dia do seu casamento, com um príncipe encantado ou apenas em encontrar a pessoa certa. O casamento é uma festa tradicional cheia de rituais, o vestido, o véu, o buquê, a decoração, cada detalhe em sua mais perfeita ordem.

Desde a antiga Grécia, os buquês já se faziam presentes nos casamentos, estes eram feitos com ervas, principalmente o alho para afastar os maus espíritos e atrair boa sorte. O costume de noivas levarem um buquê de flores no dia de seu casamento hoje se tornou parte da solene cerimônia.

Buquês de Noiva

A escolha das flores se é tão importante quanto à escolha do vestido e de todos os elementos que comporão o casamento como um todo. Os buquês simbolizam a fertilidade, uma união feliz e inteiramente desejosa e também a “mística superstição” de um casamento bem próximo para a solteira que o consegue após uma animada disputa.

A escolha do buquê não é uma tarefa fácil, e é, portanto, uma escolha tão importante e cuidadosa quanto à escolha do vestido. Ela varia de personalidade e gosto de cada um, eles devem transmitir todo sentimento, felicidade, emoção e realização da noiva.

Algumas o montam por gosto ou por superstição e outras por significados ou pela beleza, como por exemplo, o clássico buquê de rosas, as vermelhas, simboliza o amor, a paixão, o desejo e a admiração, as brancas, a paz, a pureza e a inocência, as amarelas, felicidade, alegria, liberdade e amizade, as rosas, carinho, gentileza, simpatia e gratidão já os lírios simbolizam o próprio casamento, a pureza, a nobreza e a segurança, o girassol por sua alegria simboliza o calor, a glória, a dignidade e a força.

O horário do casamento também deve ser levado em conta, casamentos na parte da manhã e da tarde requerem um buquê menor, mais colorido, como os feitos com flores do campo, que simbolizam equilíbrio e ponderação e as tulipas, a beleza e a prosperidade, para os casamentos à noite, recomenda-se um buquê maior e abusivo em audácia e ousadia com as flores mais nobres.

Assim como as flores podem tornar uma data qualquer em um momento inesquecível, a escolha do buquê fará parte das lembranças, não só nas fotografias e na beleza representada por ele, mas, na memória de quem um dia o escolheu, o preparou, de quem se casou com ele e principalmente de quem o pegou no final da cerimônia.

Violetas – Curiosidades Sobre as Violetas

2011-12-29T15:37:00.001-08:00

As violetas são flores lindas e singelas, ideal para serem oferecidas a quem se gosta, pois demonstram um amor modesto e leal.
Acredita-se que sua origem tenha-se dado na Europa e data-se de centenas e centenas de anos, pois se sabe que esta flor era a preferida dos gregos, representando o amor entre Zeus e sua sacerdotisa na mitologia grega. A violeta também era muito admirada entre os romanos, pois diz a história que o imperador Heliogábalo que governou entre os anos de 218 e 222, mandava que lhe fossem preparados banhos com essas flores, que fosse utilizada na decoração de seu palácio, além de apreciar um manjar que levava entre seus ingredientes pétalas de violetas.

A violeta possui muitas variações e a mais cultivada no Brasil é a violeta africana. A violeta africana foi descoberta no ano de 1928 por um pesquisador e barão alemão que se chamava Walter Von Saint Paul.

A violeta é uma flor que não exige muitos cuidados, mas suas raízes são sensíveis por isso não se deve deixar à terra de seu vaso muito encharcada. Outra dica importante é a de que jamais se deve molhar suas folhas e sua copa, pois ela pode apodrecer com a umidade. A violeta se adapta melhor em ambientes internos, gosta de luz, mas não deve ficar diretamente exposta ao sol. Embora a violeta seja muito cultivada em vasinhos plásticos, o mais indicado é que ela seja plantada em vasos de barro com alguns furos em sua base para drenagem do excesso de água.

A grande vantagem desta planta é que ela ocupa pouco espaço, deixando o ambiente alegre e colorido com poucos cuidados.
Pode parecer estranho pra você, mas, a violeta além de ter a linda função de deixar o ambiente mais aconchegante pode ser usado em pratos culinários, o mais comum é que suas flores sejam usadas em saladas e em decorações de bolos. Suas pétalas possuem um sabor adocicado e perfumado, podendo ser consumidas cristalizadas em açúcar ou frescas.

Outra curiosidade a respeito desta planta é sua propriedade medicinal. A violeta é bastante explorada na medicina homeopática sendo indicada no tratamento do reumatismo, da tosse, da dor de ouvido e outros, sendo também fonte de anti-inflamatório A planta ainda é bastante utilizada na fabricação de perfumes, talcos, desodorantes e sabonetes. Como se pode ver a violeta é uma flor surpreendente e cheia de curiosidades!

Violetas – Aprenda Como Cultivar Essas Belas Flores

2011-12-29T15:36:00.001-08:00

As violetas são flores que estão sempre presentes em casas e apartamentos. Por serem fáceis de cultivar e muito bonitas, elas ganham a preferência das donas de casa. Originárias das montanhas de Tânger, na África do Sul, essas pequenas flores podem chegar de 15 a 20 cm de altura.

Embora sejam plantas herbáceas com raízes pequenas, as violetas necessitam de vasos que tenham bocas largas, pois precisam de espaço para que receba apoio para suas folhas. Os vasos de plásticos são os mais usados entre essas plantas e podem abrigá-las até no máximo um ano, período após o qual elas passam a necessitar de vasos de barro, para que o excesso de água possa ser absorvido e elas possam “respirar” normalmente.

As pequenas plantas são muito sensíveis ao excesso de umidade e, quando o ambiente está muito úmido, elas podem sofrer ataque de pulgões. Por essas e outras razões, as violetas precisam de alguns cuidados essenciais. Um dos principais cuidados com essas flores é manter longe do sol.

A luz solar faz com que ressequem suas folhas, atrapalhando seu florescimento. Por isso, devem ficar em um ambiente à meia-sombra.

Entretanto, mesmo com o cuidado em mantê-las longe do sol, elas não devem ficar em ambientes fechados, pois isso agiliza o ataque dos fungos e faz com que suas folhas fiquem amareladas.

Outro cuidado essencial é regar a violeta não em suas folhas, mas sim sobre a superfície da terra, evitando deixar água no prato. Isto deve ser feito duas vezes por semana no verão e no inverno apenas uma vez por semana. O adubo também deve ser cuidado, sendo que deve ser fornecido a cada trinta dias. Além disso, elas precisam de ambientes com 18 graus centígrados no mínimo.

Mesmo sendo plantas pequenas e de fácil cultivo, as violetas precisam de cuidados e atenção como qualquer outra planta. Com o cultivo adequado, a beleza dos ambientes fica garantida com esta espécie.

Lírios – Versatilidade e Beleza na sua Decoração

2011-12-29T15:35:00.001-08:00

Os Lírios Vermelhos são belas e decorativas flores que surgiram originalmente em países do hemisfério norte, embora elas tenham acabado por se mostrar altamente adaptáveis aos mais diversos tipos de ambientes. De acordo com o que os floristas alegam, elas são bastante fáceis de cuidar, pois podem ir em praticamente qualquer tipo de vaso. O importante mesmo, no cultivo de lírios, é fazer o plantio de forma correta.

Para começar, algumas regras bastante simples devem ser seguidas, a fim de conseguir flores de aparência saudável, além de uma maior durabilidade da planta. A escolha das mudas é fundamental, neste caso. Deve-se dar preferência aos lírios que ainda têm os botões fechados, e também as que tenham folhas que estejam bem verdes.

Muito importante também é se lembrar de cortar o caule na diagonal, ao chegar em casa com a muda de lírio. O procedimento deve ser repetido a cada vez que a água da planta for trocada. Isso ajuda a livrar a planta de partes mortas – é quase como cortar as unhas, algo que deve ser feito regularmente.

Prevenir é sempre melhor remediar, e para evitar o surgimento de bactérias que podem matar o lírio, retire as folhas que acabarem ficando em contato com a água. A permanência prolongada das folhas dentro da água pode acelerar o seu processo de decomposição, provocando a proliferação bacteriana.

Especialistas também afirmam que é possível evitar que as pétalas das flores do lírio fiquem manchadas, ou que a pessoa que está lidando com a planta tenha a sua roupa suja e com manchas permanentes. Para isso, basta retirar as anteras do lírio. As anteras são a parte que contém o pólen na flor. Esta medida deve ser tomada assim que as flores se abrirem, garantindo que os coloridos lírios alegrem os mais variados ambientes da casa sem dar maiores aborrecimentos.

Conheça o Copo de Leite e Suas Origens

2011-12-29T15:34:00.001-08:00

O copo de leite, também conhecido como Lírio do Nilo e de nome científico Zantedeschia aethiopica é uma flor originária do sudoeste da África. Foi nomeada Zantedeschia em homenagem ao médico e botânico italiano Giovanni Zantedeschi (1797-1873), um pesquisador versátil e inteligente. Comumente encontrada próxima de locais que tenham água, essas plantas podem medir de trinta e cinco centímetros até um metro e meio de altura, aproximadamente.

É uma flor de grande beleza, muito usada para enfeitar ambientes. Suas flores grandes e firmes e sua folhagem verde brilhante fazem dessa planta uma grande escolha para ornamentação. Seu cultivo é relativamente fácil, feito em solo rico em matéria orgânica e com umidade.

Sua cor original é branca, mas através de cruzamentos com outras espécies de Zantedeschia, tem-se obtido variedades nas cores da flor. Hoje em dia podem-se encontrar copos de leite amarelos, vermelhos, laranjas e cor-de-rosa – lembrando que, essas cores não existem na forma natural/selvagem da flor.

O copo de leite requer certos cuidados, por possuir partes que contém oxalato de cálcio, sendo, portanto, tóxico e devendo ser mantido fora do alcance de crianças e animais domésticos. A ingestão de partes da planta pode causar náusea, vômitos, diarreia, edema de lábios, língua e garganta e consequente dificuldade de deglutição. O contato da planta com os olhos pode causar irritação e ferir a córnea. Sugere-se também que, após o manuseio da planta, lavem-se bem as mãos para evitar contato com olhos e mucosas e a consequente irritação.

o copo de leite é uma linda flor originária da África

Uma curiosidade sobre o copo de leite é que ele possui uso culinário. O rizoma da planta – que é o bulbo (subterrâneo) – quando bem cozido pode servir de alimento.

Acredita-se que a simples presença de um arranjo de copos de leite pode trazer paz ao ambiente, tranquilidade e calma às pessoas presentes no local.

A essência da flor é também utilizada medicinalmente nos chamados Florais de Minas, para combater a depressão, sofrimento e conflitos emocionais/sexuais. Crê-se que essa essência ajuda a pessoa a ter mais harmonia, perceptibilidade, aceitação de si mesma e paz.

Cuidados com suas Orquídeas

2011-12-29T15:32:00.000-08:00

Orquídeas são flores belíssimas e que têm uma mística toda especial. Adorada pelos amantes e queridas por ambos os sexos, as orquídeas são uma espécie de flor que possuem fama de cultivo trabalhoso e delicado. Mas, na verdade, as coisas não são bem assim. Com o conhecimento das técnicas certas e com um pouco de cuidado com a higiene do local de cultivo, suas orquídeas viverão felizes e proporcionarão para você um espetáculo de beleza sem igual.

Veja alguns cuidados básicos e perceba como não há nenhum “bicho de sete cabeças” em relação ao cultivo de orquídeas:

Se você dispõe de espaço seria ótima opção construir um viveiro para suas orquídeas. Desta forma, ficaria mais simples controlar aspectos da higienização do local, a umidade, etc. Nem precisa ser nada muito caro ou complexo. Uma tela sombrite (50%) a uns 2,5 metros do chão para cobrir uma ou mais bancadas de madeira, concreto ou metal; com cerca de 1,5 m de largura e 1 m de altura (com o comprimento que você desejar).

Nesse espaço evite pendurar outras espécies de flores sobre as orquídeas. Já que parasitas podem ser carregados pela água que escorrer delas e contaminar as flores. Pelos mesmos motivos, evite colocar as plantas muito juntas. Sempre é bom permitir a circulação de ar para uma ventilação correta pelos vasos. Assinale sempre o nome da planta, a data da compra (para controlar os replantios que são feitos a cada dois anos) e demais dados que você ache importante.

É fundamental que elas recebam luz da manhã ou do final da tarde. Sem que, no entanto, recebam sol direto. Se estiver cuidando das orquídeas num apartamento, evite deixá-las em frente de janelas descortinadas. Controle a luminosidade de acordo com a espécie das orquídeas que planta. Se as flores estiverem amareladas, elas recebem luz demais; se estiverem com um tom verde sem vida, receberam luz de menos.

O maior problema no cultivo das orquídeas é a temperatura do ambiente. Como a maioria delas provém de temperaturas entre 15 e 25 graus Celsius, criá-las em locais muito quentes sempre exigirá gastos adicionais com a climatização do ambiente. Mas, para esses casos, você pode cultivar as orquídeas provenientes de regiões tropicais e que suportem temperaturas mais elevadas.

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Como adubo elas precisam do composto NPK na seguinte proporção: 0,5% (N), 2,5% (P) e 0,05% (K) que você pode encontrar facilmente nas casas especializadas. Pode também preparar o seu próprio adubo seguindo as medidas de 100g de fosfato de potássio monobásico ou fosfato de potássio diácido (KH2PO4), 38g de nitrato de potássio (KNO3), 427g de nitrato de cálcio [Ca (NO3)2 4H2O], que também podem ser conseguidos nas casas especializadas ou em lojas de produtos químicos. Desta forma, você terá um total de 565g de adubo que poderá diluir em dois litros de água. Coloque oito ml dessa solução concentrada num litro de água e borrife as folhas, molhando todo o solo. Faça isso uma vez por semana. Em dias quentes e secos, quando é preciso borrifar as plantas todos os dias, dilua os oito ml em dez a vinte litros de água (dosagem homeopática) e use a solução final para regá-las..

A umidade relativa do ar deve sempre viçar em torno de 30% e é mais fácil de ser controlada quando você cultiva as orquídeas em jardins do que em vasos. É muito importante manter a umidade nesse patamar para evitar que as plantas se desidratem.

Fazendo assim e mantendo sempre seu local de cultivo livre de mofos e de sujeiras, suas orquídeas serão sempre lindas e trarão toda a beleza e harmonia que podem para seu ar e para sua vida.

Veja como construir uma estufa ou viveiro de plantas

2011-12-29T15:31:00.000-08:00

O ideal é construir uma estufa, com várias bancadas que servirão de apoio para os vasos de orquídeas.

Esta estufa deve ser coberta, com uma altura de pelo menos 2,5m. Esta cobertura deve ser feita de material semitransparente. Desta forma mantêm-se a humidade do ar e se evita a incidência direta de luz.
Desta forma o limite de 50% de luminosidade é mais facilmente respeitado.

Projeto de orquidárioAqui temos um exemplo de orquidário caseiro.

É formado por uma estrutura de madeira que sustenta um teto sobre estantes também de madeira dispostas em um formato triangular.

As orquídeas são colocadas sobre as estantes e penduradas no teto do orquidário.

Uma grade de arame proteje o orquidário da entrada de animais domésticos.

Há também um borrifador de água instalado no teto do orquidário, o que permite uma irrigação fácil dias de muito calor.

Quando as orquídeas florescem, são levadas para dentro da casa, para cumprir seu papel de adornação.

Chá de Quebra Pedra

2011-12-28T18:01:00.001-08:00

Quebra Pedra

QUEBRA PEDRA (Phyllanthus urinaria L.)

QUEBRA PEDRA

Inibe a formação de cálculos renais e facilita a sua expulsão. A comprovação da eficácia do chá pode representar uma alternativa aos actuais tratamentos para retirada de cálculos, como cirurgias e ondas de choque.

Phyllanthus, a popular Quebra Pedra é Utilizada na medicina no tratamento de problemas estomacais e urinários.

O nome popular “quebra-pedra” , em espanhol “chanca piedra” surgiu porque esta planta costuma sair de fendas de pedras ou frestas e crescer normalmente.

ambém é conhecida por erva-pombinha ou erva de S. Lourenço.

Phyllanthus vem do grego phyllon (folha) e anthos (flor), em referência às flores produzidas em ramos que se assemelham a folhas compostas. A maior parte do gênero é de origem paleotropical, com cerca de 200 espécies distribuídas pelas Américas, principalmente Brasil e Caraibas.

Ela não quebra a pedra como se pensa:

Ao contrário do que o nome popular diz, o chá de quebra-pedra não funciona exactamente quebrando as pedras nos rins. Na verdade o Phyllantus urinaria evita que os cálculos se formem e relaxa o sistema urinário, o que ajuda a expeli-los. Pelo menos é isso que foi comprovado no estudo realizado pela química Ana Maria Freitas, do departamento de Nefrologia da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). A pesquisa constatou que o chá de quebra-pedra reduz a adesão de cristais de oxalato de cálcio às paredes do túbulo renal. Durante dois anos este chá foi ministrado a 58 ratos na forma de pó, para que os componentes não fossem alterados. Pequenas pedras de oxalato de cálcio foram implantadas na bexiga das cobaias, divididas em dois grupos. Um deles tomou a substância diariamente, enquanto o outro ingeria apenas água. Após 42 dias os animais que não tomavam o medicamento formaram uma média de 12 pedras, com cerca de 0,18 g cada. Os demais apresentaram apenas três cálculos, de aproximadamente 0,02 g.

A análise das pedras indicou que o chá impede a aderência de macromoléculas aos cristais de oxalato de cálcio porque reverte a sua polaridade. “Os cristais prendem-se à parede celular porque há uma atracção eléctrica entre ambos”, a química esclarece. “Os cristais têm carga positiva, e a parede celular, negativa. O Phyllantus parece mudar a polaridade da carga dos cristais, e inibir assim a sua adesão ao túbulo renal”. O chá também relaxa o sistema urinário, o que facilita a expulsão dos cálculos.

A quebra-pedra (Phyllantus urinaria) é uma herbácea pequena, com caule de cerca de 50 cm de altura e muito fino, ramoso e erecto. Produz folhas miúdas e ovais. As flores são minúsculas, verde-amareladas, solitárias e dispostas na parte inferior dos ramos. Já os frutos são verde e bem pequenos. O chá preparado com a planta tem sabor amargo.

Por se tratar de uma planta rústica, seu cultivo é muito fácil. Ela dá-se melhor em locais em meia-sombra, sem muita luz solar directa. Não é muito exigente quanto ao tipo de solo, mas é recomendável que este tenda mais para o arenoso do que para o argiloso. A planta responde bem à adubação orgânica e não suporta solo encharcado, por isso, no cultivo em vasos ou jardineiras é preciso ter muito cuidado com o excesso de água.

Limite a ingestão de certos alimentos:

Para pedras de oxalato de cálcio: limite a ingestão de alimentos com altos teores de cálcio (laticínios) e suplementos de cálcio ou de vitamina C. Limite também a ingestão de alimentos com altos teores de oxalato tais como bebidas à base de colas, chá, chocolate e amendoim.

Para pedras de ácido úrico: limite alimentos com altos teores de purina tais como anchovas, aves e miúdos de carne. Estes alimentos aumentam a produção de ácido úrico.

Para pedras cistinas: limite a ingestão de alimentos com altos teores de metionina, comum na carne de peixe e aumentam a produção de cistina.

Modo de utilizar: Juntar aproximadamente 10 grs. de chá a 1/2 litro de água, deixar ferver por 3 a 5 minutos e coar. Tomar quente ou frio.

Amor perfeito, feridas e chagas e outras doenças

2011-12-28T17:59:00.000-08:00

Nome popular
AMOR-PERFEITO

Nome científico
Viola tricolor L.

Família
Violáceas

Sinonímia popular
violeta-tricolor,violeta-de-três-cores

Parte usada
A planta toda

Propriedades terapêuticas
Antiinflamatória,expectorante,estimulante,sudorífica,diurética,depurativa, emoliente, antitumoral, laxante

Princípios ativos
Flavonóides,Saponinas,Alcalóides,Taninos,Violarrutina,Violanina,Mucilagens,Resina,Glucosídeos, contém sobretudo um óleo essencial, a violaquercitrina-flavona, um metil éster do ácido salicílico.

Indicações terapêuticas
Feridas,chagas, úlceras, eczema úmido,infecções cutâneas,afecções do sangue, debilidade nervosa,cansaço,doenças cardíacas nervosas, icterícia
Informações complementares
Outros nomes populares: amor-perfeito-branco, flor-da-trindade.
Nome em outros idiomas: Alemão: stiefmütterchen; Francês: pensée du bois; Espanhol: pensamiento, trinitaria; Inglês: pansy; Italiano: viola del pensioero.
Origem: Europa
Propriedades terapêuticas: Especialmente útil no tratamento do eczema úmido.Atua favoravelmente sobre os gânglios linfáticos.
Usos medicinais: É muito empregada desde os tempos remotos.Homero conta que os atenienses a utilizavam para moderar a ira. Utilizavam uma guirlanda de flores da Viola tricolor para prevenir dores de cabeça e enjôos. Os chineses utilizam a espécie Viola yedoensis de forma similar. Esta última também empregada em tratamento do eczema infantil grave em um hospital de Londres.
As folhas secas da Viola tricolor, pulverizadas ou misturadas com mel até formarem uma pomada, aplicadas sobre as feridas, ajudam a cicatrizá-las. Para curar infecções cutâneas, tratam-se as partes afetadas com compressas de gaze embebidas em uma infusão da planta. A decocção alivia também as dores reumatismais e trata as afecções de pele, dermatites e eczemas. A infusão, que também pode ser bebida, combate as afecções do sangue, a debilidade nervosa, o cansaço, as doenças cardíacas nervosas e icterícia, pois estimula o metabolismo.
Constitui um bom expectorante devido a seu alto conteúdo em saponinas e também tonificam e fortalecem os vasos sanguíneos.
Emprega-se como cosmético para limpeza de pele e como loção capilar contra a queda do cabelo. Serve para gargarejos. As raízes são eméticas.
Dosagem indicada: Infusão para uso geral: Prepara-se infusão de duas colheres de café por xícara de água fervente, deixe descansar por um quarto de hora. Adoçar com mel. Em virtude dos efeitos eméticos do amor-perfeito, desaconselha-se o aumento das doses.
Xarope: triturar uma colher média de flores secas e colocar em maceração durante uma hora em 250g de água fervendo. Filtrar. Dissolver a quente, sem ferver, 250g de açúcar. Tomar de 5 a 6 colherinhas ao dia.
Depurativo: Infusão: macerar, por uma noite, 8gr de flores e folhas secas de amor-perfeito em um quarto de litro de água fria. Pela manhã, ferver tudo, adicionando 100gr de leite açucarado. Filtrar a bebida e ingeri-la em jejum. Continuar o procedimento por 3 semanas.
Feridas,chagas e úlceras: Cataplasma: para favorecer a cicatrização, fazer compressas com flores e folhas frescas e esmagadas de amor-perfeito, misturadas com leite frio. Infusão: por durante um quarto de hora uma colher de flores secas trituradas em uma xícara de água fervendo. Tomar de 2 a 3 vezes ao dia. Adoçar com mel.
Contra-indicações: não se deve administrar doses muito altas, já que a planta contém saponinas que podem produzir náuseas e vômitos.
Curiosidades: no livro de Shakespeare Sonho de uma noite de verão, o amor perfeito é a flor que Oberon pede a Puck encontrar para fazer adormecer Titânia.

Mamão contra rugas e manchas na pele

2011-12-28T17:57:00.000-08:00

O mamão (Carica papaya), originário da América Tropical, é uma das melhores frutas do mundo, tanto pelo seu valor nutritivo, como pelo poder medicinal.
Cada parte desta planta é preciosa, a começar pelo tronco! De sua parte interna, retira-se uma polpa que - depois de ralada e seca - assemelha-se ao coco ralado. É rica em propriedades nutritivas e aproveitada em alguns lugares no preparo de deliciosas rapaduras.
O cozimento das raízes dá um tônico para os nervos que é também remédio para as hemorragias renais.
As folhas do mamoeiro, após secas à sombra, têm aplicação no preparo de agradável chá digestivo que pode ser dado livremente às crianças, pois não contém cafeína.
O suco leitoso extraído das folhas é o vermífugo mais enérgico que se conhece. Usa-se diluído em água. Ainda é digestivo e cura feridas. Em diversos lugares, a medicina popular o utiliza para tratar eczemas, verrugas e úlceras.
Os índios preparam a carne envolvendo-a com folhas de mamoeiro por algumas horas antes de levá-la ao fogo. Este processo amacia a carne.
Com as flores do mamoeiro macho prepara-se um maravilhoso xarope que combate a rouquidão, tosse, bronquite, gripe e indisposições gástricas causadas por resfriados.
Coloca-se um punhado de flores, com um pouco de mel em vasilha resistente ao calor, mas que não seja de alumínio. Acrescenta-se um copo de água fervendo, tapando-se bem. Depois de esfriar, toma-se às colheradas, de hora em hora.
Com o fruto verde faz-se um doce maravilhoso. Pode-se também prepará-lo ensopado ou ao molho branco. É uma iguaria!
O mamão maduro:
é altamente digestivo (cada grama de papaína – fermento solúvel contido no fruto – digere 200g de proteína)
tem mais vitamina C que a laranja e o limão;
contribui para o equilíbrio ácido-alcalino do organismo;
é diurético, emoliente, laxante e refrescante;
cura prisão de ventre crônica;
comido em jejum, pela manhã, faz bem ao estômago
é eficaz contra a diabete, asma e icterícia
bom depurativo do sangue
não pode faltar na alimentação da criança, pois favorece o seu crescimento.
Depois de comer-se o mamão, esfrega-se a parte interna da casca sobre a pele para tirar manchas, suavizar a cútis áspera e eliminar rugas.
Mastigar de 10 a 15 sementes frescas elimina vermes intestinais, regenera o fígado e limpa o estômago. Comidas em quantidade, são eficazes contra câncer e tuberculose.
Faltava dizer que qualquer uso que se faça de qualquer parte desta planta, traz consigo uma ação vermífuga poderosa, o que bastaria para destacar sua importância.
Melhor que consumir frutos do supermercado (colhidos verdes e amadurecidos à força no carbureto), é colhê-los já maduros no pé, no próprio quintal pois - além disso - serão livres de agrotóxicos.
Num espaço bem apertado cabem vários mamoeiros..Eles gostam de terra boa, bem adubada. Por exemplo, com lixo de cozinha ou com uma "Boca da Terra".
Então... o que você está esperando para plantar e colher os seus?

BALADONA

2011-12-27T08:15:00.001-08:00

Beladona-falsa
Nome científico: Amaryllis belladonna.
Família: amaryllidaceae.
Também conhecida por: Amarilis, Var.; Beladona; ou Sogras e Noras
Altura: 30 cm (60cm. max.).
Originária: África do Sul, duma zona rochosa do Cabo.

Planta de exterior e semi-sombra, apesar de tambem gostar de sol directo.
Fica linda, plantada em redor de troncos de arvores velhas onde o nascimento das flores dá um toque muito especial.

É muitas vezes encontrada em canteiros e vasos colocados perto de casa, onde o seu adocicado cheiro envolve as habitações e os passeantes.
Dá folhagem em Março que se mantem alguns meses sem flor alguma. Esta folhagem seca e lá para Setembro ou nos meses seguintes surge uma haste com a bela e aromatica flor da beladona que nasce sem uma unica folha.
Neste período o bolbo fica dormente.
Os bolbos são grande com 5 a 10 cm. de diâmetro (Atenção que podem ser confundidos com cebolas e são extremamente tóxicos).

É uma planta rustica e quase que não precisa de cuidados se estiver plantada livre no campo, mas em jardim ou quando em vasos, regue parcimoniosamente até aparecer as folhas e depois regue liberalmente até as folhas secarem. Depois deixe a terra seca, no período de repouso.

Deve ser plantada em grupo para maior impacto visual.
Transplante-a de dois em dois anos em Outubro, usando qualquer terra de boa qualidade para vasos, e deixando a ponta superior do bolbo a descoberto.
Reproduza-a pela remoção de bolbilhos ao transplantar que nascem agarrados ao bolbo principal.
A Beladona foi introduzida no século XVIII para o cultivo na Europa.
O nome de Amaryllis deriva das "Écloga" de Virgílio, do grego αμαρυσσω (em latim amarysso) que significa "brilhar"
O nome "Sogras e noras", aplicado sobretudo no Alentejo em Portugal onde é muito comun, dá-se por estas flores estarem, normalmente, de costas viradas umas para as outras.
Significado: "Silêncio" In. GREENAWAY, Kate: A Linguagem das flores, Círculo de Leitores, 1977